Compatible avec tous les types de peau ; non allergène et non comédogène, adaptée aux peaux sensibles.

Eau purifiée destinée aux formulations cosmétiques, obtenue par procédés industriels (distillation, osmose inverse, échange d'ions) pour assurer pureté microbiologique et chimique requise en cosmétique.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Présente en forte proportion dans les formulations aqueuses, typiquement entre 30 % et 95 % selon la catégorie de produit (lotions, crèmes, gels, nettoyants).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Eau purifiée utilisée comme solvant, phase aqueuse et véhicule dans la majorité des formulations cosmétiques, apportant hydratation et permettant la solubilisation d'ingrédients actifs.

Potentiel faiblement comédogène (niveau 2) — peut contribuer à l'obstruction des pores sur peaux très grasses ou occlusives.

Estérification entre l'acide palmitique, majoritairement obtenu à partir d'huiles végétales (palme, coprah), et le 2‑ethylhexanol, généralement produit de manière synthétique; combinaison végétale + synthétique très répandue en production industrielle.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisé typiquement entre 1 % et 30 % selon la formulation (huiles, crèmes, soins corporels), avec des proportions plus élevées dans les textures huiles/émollientes.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Ester gras semi‑synthétique d'origine mixte, utilisé comme émollient et solvant lipophile. Apporte toucher soyeux et sensation non grasse en crèmes, huiles et maquillage.

Faible potentiel comédogène (niveau 1) : risque limité d'obstruction des pores, attention toutefois sur peaux très acnéiques.

Estérification industrielle du neopentylglycol avec de l'acide heptanoïque d'origine pétrochimique; forme synthétique majoritaire utilisée comme émollient ester pour améliorer la sensorialité des formulations cosmétiques.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisé habituellement entre 1 % et 10 % selon la formulation ; fréquent dans huiles sèches, sérums et crèmes pour améliorer la sensorialité et l'application.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Ester synthétique (diester du néopentylglycol et d'acides heptaniques) agissant comme émollient et conditionneur cutané, offrant toucher léger, bonne spreadabilité et capacité à solubiliser des actifs lipophiles.

Convient à la plupart des types de peau : faible potentiel allergène et formulation non comédogène le rendant adapté aux soins quotidiens.

Butylène glycol produit majoritairement par synthèse chimique à partir de dérivés pétrochimiques (hydratation/hydrogénation de butènes). Des versions bio-sourcées par fermentation existent et se développent, mais restent moins courantes.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation typique comprise entre 1 % et 10 % selon la nature de la formulation, principalement comme humectant, solvant et agent d'amélioration sensorielle.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Butylène glycol, diol synthétique polyvalent, utilisé comme humectant, solvant et agent de texture pour améliorer la sensation et la pénétration des formules cosmétiques.

Convient à tous types de peau, y compris les peaux sensibles, avec un faible potentiel d'irritation ou d'allergie.

Hydrocarbure aliphatique branché obtenu majoritairement par synthèse industrielle à partir de fractions pétrochimiques (isomérisation/oligomérisation). Des variantes biosourcées issues de fermentation et conversion catalytique existent en alternative.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Généralement utilisé entre 1 % et 20 % selon la formulation ; courant dans fonds de teint, sprays et produits de maquillage longue tenue.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Hydrocarbure aliphatique synthétique, volatile et lipophile, employé comme solvant et émollient léger. Améliore l'étalement, donne une sensation non grasse et favorise la tenue longue durée en maquillage.

Potentiel comédogène très faible (niveau 1) : peu susceptible d'obstruer les pores, à surveiller uniquement sur peaux très grasses ou à tendance acnéique.

Estérification industrielle de l'alcool cétéarylique avec de l'acide isononanoïque majoritairement d'origine pétrochimique, produisant un ester synthétique employé comme émollient dans les formulations cosmétiques.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisation typique entre 1 % et 10 % selon la texture souhaitée (lotions, crèmes, huiles sèches) ; concentrations plus élevées sont rarement nécessaires.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Ester d'alcools gras (Cetearyl Isononanoate) employé comme émollient et conditionneur cutané, apporte un toucher léger, non gras, et améliore la spreadabilité des formulations.

Convient à tous les types de peau, y compris sensibles ; hydratant efficace sans allergènes identifiés et adapté aux routines de soin quotidiennes.

Glycérine majoritairement issue de l'hydrolyse ou de la saponification d'huiles végétales (palme, soja, colza) ou comme sous-produit du biodiesel, suivie d'une purification pour les usages cosmétiques.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Généralement utilisé entre 1 % et 20 % selon la formulation (crèmes, lotions, sérums) pour ses propriétés humectantes et comme régulateur de texture.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Glycérine, humectant et agent hydratant très utilisé en cosmétique, attire et retient l'eau au niveau cutané; synthétique bio‑identique d'origine végétale, biodégradable et à faible impact environnemental.

Convient à tous les types de peau, y compris les peaux sensibles ; profil allergénique nul et formulation non comédogène.

Production par fermentation bactérienne (généralement Streptococcus ou souches recombinantes), extraction et purification de l'acide hyaluronique puis neutralisation en sel sodique; procédé industriel dominant pour le sodium hyaluronate cosmétique.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Usage typique entre 0,01 % et 2 % selon la formulation ; concentrations faibles en sérums et crèmes, plus élevées dans les gels et boosters d'hydratation.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Sel sodique de l'acide hyaluronique, produit par fermentation bio‑identique; puissant humectant et agent hydratant utilisé pour retenir l'eau, améliorer l'élasticité cutanée et donner un effet repulpant.

Adapté aux peaux sensibles et sèches ; faible potentiel allergène et non comédogène selon les données disponibles.

Isomérat de sucres issu d'une isomérisation enzymatique de saccharides d'origine végétale, généralement du glucose extrait du maïs ou de tubercules; utilisé comme humectant se liant à la kératine.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisation typique comprise entre 0,1 % et 2 % dans sérums, crèmes et lotions pour apporter une hydratation durable sans alourdir la texture.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Humectant dérivé de sucres végétaux, semi‑synthétique, utilisé pour son hydratation longue durée et sa capacité à lier l'eau à la kératine cutanée.

Adapté à tous les types de peau, y compris les peaux sensibles, en raison du faible potentiel allergène et du caractère non comédogène.

Extrait de Caulerpa lentillifera obtenu par récolte sauvage ou par aquaculture, suivi d'une extraction aqueuse ou hydroalcoolique pour isoler polysaccharides et composés hydrosolubles utilisés en cosmétique.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Employé habituellement entre 0,1 % et 5 % selon la formulation : concentrations basses pour textures légères, plus élevées dans sérums ou masques concentrés en extrait.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Extrait d'algue verte Caulerpa lentillifera employé comme agent hydratant, filmogène et conditionneur cutané en cosmétique, riche en polysaccharides et minéraux d'origine marine.

À ne pas associer avec : Ions métalliques libres (fer, cuivre), Peptides cuivre (GHK-Cu)

Agent chélateur qui complexer les ions métalliques et peut inactiver les peptides cuivre ; il stabilise et protège les antioxydants (vitamine C, E, acide férulique).

Convient à la plupart des types de peau, y compris sensibles ; très faible potentiel allergène et formulation non comédogène.

Acide phytique principalement extrait de matières végétales riches en phytates (son de riz, son de blé, graines, légumineuses) par extraction et purification industrielle; une production synthétique existe mais reste marginale.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Utilisé typiquement entre 0,1 % et 2 % selon la fonction (chélateur, exfoliation douce) ; concentrations basses suffisent souvent pour l'effet recherché.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Acide phytique synthétique bio‑identique, d'origine végétale, utilisé comme chélateur des ions métalliques, régulateur de pH et exfoliant doux; participe à la stabilisation des formulations et possède des propriétés antioxydantes.

Convient à la plupart des types de peau ; faible potentiel allergénique et formulation non comédogène le rendent adapté aux peaux normales à sensibles.

Extrait de la pulpe et/ou du jus du melon (Cucumis melo), majoritairement obtenu par pression, macération ou extraction par solvants/CO2 supercritique pour isoler sucres, acides, pigments et composés aromatiques.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisé habituellement entre 0,1 % et 5 % selon la nature du produit (lotions, sérums, masques), des concentrations élevées restent rares.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Extrait de fruit de melon obtenu par procédés doux, utilisé comme agent hydratant et conditionneur cutané, apportant sucres, minéraux et composés antioxydants pour améliorer la texture et le confort de la peau.

Convient à tous les types de peau, y compris les peaux sensibles, sans signalement d'allergénicité significative ni d'irritation fréquente.

Esterification industrielle de l'acide citrique avec de l'éthanol pour former le triethyl citrate. L'acide citrique utilisé est aujourd'hui majoritairement produit par fermentation microbienne, mais le triethyl citrate reste obtenu par synthèse d'estérification.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation typique en formulation comprise entre 1 % et 10 % selon la fonction (plastifiant, solvant ou émollient) et le type de produit (lotions, déodorants, sprays, etc.).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Ester de l'acide citrique employé comme plastifiant, solvant et émollient en cosmétique ; améliore la miscibilité des phases lipophiles, réduit la sensation grasse et aide à fixer certaines formulations parfumées.

Convient à tous les types de peau, y compris les peaux sensibles, en raison d'un faible potentiel d'irritation et d'allergénicité.

Neutralisation de l'acide citrique produit majoritairement par fermentation microbienne (Aspergillus niger), suivie d'une conversion en citrate de sodium à l'aide d'une base (carbonate ou hydroxyde de sodium).

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Usage typique généralement compris entre 0,1 % et 2 % selon la fonction (ajustement du pH, chélation) et le type de formulation.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Sel sodique de l'acide citrique obtenu par fermentation, utilisé comme agent tampon, régulateur de pH et agent chélatant pour stabiliser et préserver les formulations cosmétiques.

À ne pas associer avec : Polymères cationiques (Polyquaternium), Sels électrolytes (NaCl), Tensioactifs cationiques

Polymère anionique qui nécessite neutralisation (p.ex. triéthanolamine) pour épaissir; sa viscosité est réduite par électrolytes et il peut précipiter avec agents cationiques. Bonne compatibilité avec tensioactifs non ioniques et humectants.

Convient à la plupart des types de peau : faible potentiel allergène et non comédogène, adapté aux formulations pour peaux grasses ou sujettes à l'acné.

Polymère synthétique formé par polymérisation et réticulation d'acrylates C10-30 et de co‑monomères, fabriqué industriellement à partir de monomères synthétiques (généralement d'origine pétrochimique) et utilisé comme épaississant/stabilisant.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisé typiquement entre 0,1 % et 2 % selon la viscosité recherchée : bas pour gels transparents et sensorialité légère, haut pour crèmes plus épaisses et tenue accrue.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Polymère acrylique réticulé employé comme épaississant, gélifiant et stabilisant de textures ; améliore la viscosité des gels, lotions et émulsions tout en apportant une sensation non grasse.

Compatible avec la plupart des types de peau ; faible potentiel d'irritation et risque allergique limité.

Sorbate de potassium obtenu industriellement par synthèse chimique : acide sorbique de synthèse neutralisé avec hydroxyde de potassium pour former le sel potassique, procédé majoritaire pour les conservateurs cosmétiques.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisé typiquement entre 0,1 % et 0,6 % dans les produits finis, la concentration dépend du type de formulation et de l'efficacité souhaitée.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Sel potassique de l'acide sorbique utilisé comme conservateur antimicrobien en cosmétique, efficace contre levures et moisissures, soluble dans l'eau et adapté aux formulations aqueuses.

À ne pas associer avec : Vitamine C (Ascorbic Acid)

Le benzoate de sodium peut réagir avec la vitamine C et, dans certaines conditions (chaleur, lumière, ions métalliques), entraîner la formation de benzène. Il est souvent utilisé en combinaison avec d'autres conservateurs pour élargir le spectre anti

Convient à la plupart des types de peau : faible potentiel allergénique et non comédogène, adapté aux formulations sans risque d'obstruction des pores.

Neutralisation d'acide benzoïque produit industriellement, généralement obtenu par oxydation du toluène ou synthèse chimique, donnant le benzoate de sodium majoritairement utilisé comme conservateur en cosmétique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation courante comprise entre 0,1 % et 1 % selon la formulation et le niveau de protection microbienne requis ; souvent combiné à d'autres conservateurs pour un spectre optimisé.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Conservateur organique sous forme de sel sodique de l'acide benzoïque, utilisé pour limiter la croissance microbienne dans les formulations aqueuses et prolonger la stabilité des produits cosmétiques.