Convient à tous les types de peau. Hydrate et facilite la pénétration des actifs. Aucun risque allergique ni d'irritation à concentration cosmétique standard.

Eau purifiée d'origine minérale, obtenue par distillation, osmose inverse ou déminéralisation. Ingrédient universel en cosmétologie, dépourvu de minéraux dissous pour éviter les interférences avec les actifs.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Typiquement utilisée entre 30 % et 95 % selon le type de formulation (sérums aqueux minimalistes ou bases de laits et crèmes).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Solvant et véhicule universel en cosmétique, l'eau constitue la base hydrophile de la plupart des formulations (laits, gels, sérums). Essence inodore, incolore et hypoallergénique.

Convient à tous les types de peau, y compris sensibles ; hydratant efficace sans allergènes identifiés et adapté aux routines de soin quotidiennes.

Glycérine majoritairement issue de l'hydrolyse ou de la saponification d'huiles végétales (palme, soja, colza) ou comme sous-produit du biodiesel, suivie d'une purification pour les usages cosmétiques.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Généralement utilisé entre 1 % et 20 % selon la formulation (crèmes, lotions, sérums) pour ses propriétés humectantes et comme régulateur de texture.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Glycérine, humectant et agent hydratant très utilisé en cosmétique, attire et retient l'eau au niveau cutané; synthétique bio‑identique d'origine végétale, biodégradable et à faible impact environnemental.

Convient à tous les types de peau ; très faible potentiel allergénique et formulation non comédogène.

Oligomérisation de l'oxyde de propylène d'origine pétrochimique, suivie d'une hydrolyse pour obtenir le dipropylène glycol; procédé chimique industriel dominant dans la production cosmétique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Usage typique compris entre 1 % et 50 % selon la fonction : concentrations basses (1–10 %) pour parfums et excipients, plus élevées dans certaines formulations techniques ou solvants.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Solvant hydrophile et humectant de faible viscosité, utilisé comme vecteur de parfums, solvant pour actifs et agent d'appoint en formulation ; bonne miscibilité avec l'eau et compatibilité avec de nombreux solvants.

Convient à la plupart des types de peau : faible potentiel allergène et formulation non comédogène le rendant adapté aux soins quotidiens.

Butylène glycol produit majoritairement par synthèse chimique à partir de dérivés pétrochimiques (hydratation/hydrogénation de butènes). Des versions bio-sourcées par fermentation existent et se développent, mais restent moins courantes.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation typique comprise entre 1 % et 10 % selon la nature de la formulation, principalement comme humectant, solvant et agent d'amélioration sensorielle.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Butylène glycol, diol synthétique polyvalent, utilisé comme humectant, solvant et agent de texture pour améliorer la sensation et la pénétration des formules cosmétiques.

Faible potentiel comédogène (niveau 1) — peu susceptible d'obstruer les pores, mais à surveiller sur peaux très grasses ou acnéiques.

Ester synthétique obtenu par estérification de l'acide benzoïque avec des alcools gras C12–C15, généralement produits industriellement à partir de matières premières pétrochimiques ou par procédés oxo; forme dominante en cosmétique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Généralement utilisé entre 0,5 % et 10 % selon la formulation (huiles sèches, laits, crèmes et soins corporels) pour obtenir un toucher léger et une bonne dispersion des matières actives.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Ester synthétique employé comme émollient et agent de texture en cosmétique, apportant un toucher léger non gras, une bonne étalabilité et amélioration de la sensorialité des formules.

Faible potentiel comédogène (niveau 1) — peu susceptible d'obstruer les pores sur la majorité des types de peau.

Hydrogénation de l'acide béhénique obtenu par fractionnement d'huiles végétales (principalement colza/canola ou arachide), procédé courant pour produire l'alcool béhénylique utilisé en cosmétique.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Généralement utilisé entre 0,5 % et 5 % selon la texture recherchée ; concentrations plus élevées possibles dans baumes et formulations épaissies.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Alcool gras à chaîne longue (C22) dérivé d'acides gras végétaux, employé comme émollient, épaississant et agent de texture pour améliorer toucher et stabilité des formulations.

Convient à la plupart des types de peau, y compris peaux sensibles, grâce à une bonne tolérance cutanée et un effet émollient protecteur.

Polymère silicone synthétique (dimethicone) obtenu par chimie organosiliciée industrielle (procédé de type Rochow) : transformation du silicium dérivé de la silice en chlorosilanes, puis hydrolyse et polymérisation pour former des siloxanes utilisés en cosmétique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Généralement utilisé entre 0,5 % et 5 % selon la formulation (crèmes, lotions, sérums, soins capillaires) pour apporter douceur, toucher soyeux et tenue.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Dimethicone (polydiméthylsiloxane) silicone synthétique utilisé comme émollient, filmogène et agent anti-friction ; lisse la peau, améliore le toucher et stabilise les formulations. Impact environnemental modéré et non biodégradable.

Convient à tous les types de peau, y compris sensibles ; non allergène et formulé pour apporter de l'hydratation sans effet irritant connu.

Condensation partielle ou oligomérisation du glycérol d'origine végétale (issu d'huiles végétales comme palme, colza ou soja) pour former la diglycérine, utilisée comme humectant et agent hydratant en cosmétique.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisation courante entre 1 % et 10 % selon la formulation (lotions, crèmes, sérums) pour assurer un effet humectant sans altérer la texture.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Diglycerin, dérivé semi-synthétique d'origine végétale, utilisé comme humectant et agent conditionnant cutané pour améliorer l'hydratation, réduire la sensation collante des formules et faciliter la dissolution d'autres actifs. Faible impact environnemental et biodégradable.

Convient à tous types de peau, y compris les peaux sensibles, avec un faible potentiel d'irritation ou d'allergie.

Hydrocarbure aliphatique branché obtenu majoritairement par synthèse industrielle à partir de fractions pétrochimiques (isomérisation/oligomérisation). Des variantes biosourcées issues de fermentation et conversion catalytique existent en alternative.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Généralement utilisé entre 1 % et 20 % selon la formulation ; courant dans fonds de teint, sprays et produits de maquillage longue tenue.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Hydrocarbure aliphatique synthétique, volatile et lipophile, employé comme solvant et émollient léger. Améliore l'étalement, donne une sensation non grasse et favorise la tenue longue durée en maquillage.

Faible pouvoir comédogène (niveau 1) — rarement occlusif, peut néanmoins contribuer à l'effet filmogène dans formulations très riches.

Hydrogénation d'acides gras issus majoritairement d'huiles végétales (palme, noix de coco, colza) pour produire l'alcool stéarylique (1‑octadécanol), procédé industriel dominant dans les formulations cosmétiques.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Généralement employé entre 0,5 % et 10 % selon la formulation : bas pour fluides (≈0,5–2 %), plus élevé pour crèmes épaisses et baumes (≈3–10 %).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Alcool gras végétal semi-synthétique employé comme épaississant, émollient et co-émulsifiant ; améliore la texture, stabilise les crèmes et apporte un toucher agréable.

Convient à tous les types de peau, y compris peaux sensibles ; apporte un toucher sec sans laisser de film gras.

Siloxane organique synthétique obtenu industriellement par réactions chimiques entre précurseurs à base de silice (siloxanes) et alcools caprylyl; le produit final est fabriqué par synthèse chimique, non extrait d'une source naturelle.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation typique comprise entre 0,5 % et 10 % selon la famille de produits (sérums, crèmes, soins capillaires), parfois à faibles dosages pour effet de toucher.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Silicone organique (caprylyl methicone) utilisé comme émollient volatil et agent de toucher, apportant un fini sec, améliore la spreadabilité et réduit la sensation grasse en formulation.

Convient à tous les types de peau, y compris sensibles, en raison d'un très faible potentiel allergène et d'une bonne tolérance cutanée.

Production par fermentation microbienne, le plus souvent par conversion enzymatique d'amidon (maïs ou autres féculents) à l'aide d'enzymes recombinantes ; méthode industrielle dominante pour l'obtention de tréhalose destiné aux formulations cosmétiques.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Généralement employé entre 1 % et 5 % selon la formulation (sérums, crèmes, lotions) pour ses propriétés humectantes et stabilisantes.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Disaccharide non réducteur (tréhalose) utilisé comme humectant et protecteur des protéines et membranes cellulaires, apporte hydratation et stabilise les formulations ; produit par fermentation et bio‑identique.

Convient à tous les types de peau, y compris sensibles, grâce à un très faible potentiel allergène et une bonne tolérance cutanée.

Érythritol produit majoritairement par fermentation microbienne de sucres (glucose issu d'amidon végétal, souvent maïs), utilisant des levures ou champignons fermentaires puis des étapes de purification industrielle.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Usage habituel en formulation entre 0,5 % et 5 %, selon la fonction (humectant, texturant) et le type de produit (sérums, crèmes, lotions).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Polyol obtenu par fermentation, utilisé comme humectant et agent texturant en formulation cosmétique pour améliorer hydratation et stabilité; faible impact environnemental et biodégradable.

Convient à la plupart des types de peau; formulation non comédogène et à faible potentiel d'allergénicité.

Copolymère synthétique (PEG/PPG) obtenu par oxyéthylation et oxypropylation des glycols puis capage diméthyléther, fabriqué majoritairement à partir de monomères d'origine pétrochimique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisé généralement entre 0,5 % et 10 % selon la nature du produit (crèmes, sérums, lotions) pour apporter émollience et faciliter la compatibilité des phases.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Polyéther copolymère PEG/PPG utilisé comme émollient et solvant amphiphile, apporte toucher léger et facilite la dispersion d'ingrédients liposolubles et hydrophiles en formulation.

Faiblement comédogène (niveau 1) : peu susceptible d'obstruer les pores, mais prudence sur peaux très grasses ou sujettes aux comédons.

Acétate de tocophéryle obtenu par acétylation des tocophérols principalement extraits d'huiles végétales (tournesol, soja, germe de blé). Extraction, purification puis esterification améliorent stabilité et conservation.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisé typiquement entre 0,1 % et 5 % selon la formulation, souvent autour de 0,5–2 % pour assurer l'activité antioxydante sans impact sensoriel majeur.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Ester de vitamine E semi‑synthétique d'origine végétale, antioxydant lipophile et agent conditionneur utilisé pour protéger les formulations et améliorer la texture cutanée.

Faible potentiel comédogène (niveau 1) — peu susceptible d'obstruer les pores sur la majorité des peaux.

Esters obtenus par estérification de phytostérols végétaux (huiles de soja, colza…) avec des acides gras ou esters dérivés de l'huile de macadamia (Macadamia integrifolia), formant un émollient d'origine végétale.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Employé couramment entre 0,5 % et 10 % selon l'objectif (émollience, formulation huileuse ou bases émulsionnées).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Ester dérivé de phytostérols et d'acides gras de macadamia, utilisé comme émollient et agent de conditionnement cutané apportant toucher léger et bonne étalabilité en formulation.

Convient à tous les types de peau, y compris les peaux sensibles et réactives. Non allergisant et bien toléré.

Polysaccharide obtenu par fermentation bactérienne de Xanthomonas campestris sur substrats glucidiques (maïs, soja ou canne à sucre). Forme épaississante et stabilisante largement utilisée en cosmétologie.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Généralement utilisé entre 0,1% et 1% selon la texture souhaitée. Doses minimales suffisent pour l'épaississement optimal.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Polysaccharide obtenu par fermentation bactérienne, utilisé comme épaississant et stabilisant en cosmétique. Confère une texture gel sans résidu gras, idéal pour les sérums et crèmes légères.

Adapté à la plupart des types de peau; tolérance généralement bonne compte tenu d'un faible potentiel allergène.

Extrait des fleurs d'aubépine (Crataegus monogyna) obtenu par macération, infusion ou extraction hydro‑alcoolique/CO2; source végétale riche en flavonoïdes et composés phénoliques.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Concentrations d'usage habituelles comprises entre 0,1 % et 5 % selon la formulation (eaux florales, lotions, crèmes, toniques).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Extrait floral de Crataegus monogyna (fleur d'aubépine), employé en cosmétique pour ses propriétés apaisantes et aromatiques; matière première végétale riche en composés phénoliques.

Convient à la plupart des types de peau ; faible potentiel allergique et non comédogène.

Extraction des racines de Panax ginseng par procédés physiques ou solvantés (extraction aqueuse, alcoolique, CO2 supercritique ou macération). Source végétale traditionnelle et majoritaire pour les extraits utilisés en cosmétique.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisation typique comprise entre 0,5 % et 5 % selon la formulation (sérums, lotions, crèmes), en respectant les recommandations fournisseurs.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Extrait racinaire de Panax ginseng, riche en ginsénosides et composés phénoliques, utilisé pour ses effets tonifiants et revitalisants dans les formulations cutanées.

Comédogénicité faible (niveau 1) — peu susceptible d'obstruer les pores, mais surveiller sur peaux très grasses ou acnéiques.

Extrait racinaire obtenu par extraction des racines séchées d'Ononis spinosa (restharrow), issues de récoltes sauvages ou de cultures, extrait par macération, percolation ou solvants/CO2 pour isoler flavonoïdes et saponines.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisé habituellement entre 0,1 % et 5 % selon la formulation ; concentrations basses fréquentes pour le visage, plus élevées possibles dans les produits corps.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Extrait de racine d'Ononis spinosa (restharrow), utilisé en cosmétique pour ses propriétés adoucissantes et tonifiantes, fréquent dans lotions et soins cutanés.

Adapté à la plupart des types de peau, y compris les peaux sensibles, en raison d'un faible potentiel allergène et d'un profil doux.

Extrait de feuilles d'Hydrangea serrata obtenu principalement par extraction aqueuse ou hydroalcoolique des feuilles cultivées, concentré en polyphénols et flavonoïdes. Les méthodes varient (macération, infusion, extraction assistée) selon le fournisseur.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Généralement employé entre 0,5 % et 3 % selon la formulation (lotions, crèmes, sérums) pour fournir hydratation et activité antioxydante.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Extrait de feuilles d'Hydrangea serrata employé comme agent apaisant et hydratant en cosmétique, apportant des propriétés antioxydantes et de conditionnement cutané.

Faible comédogénicité (niveau 1) — peu susceptible d'obstruer les pores.

Extrait provenant des fruits (baies) du rosier sauvage Rosa canina, obtenu majoritairement par macération, infusion ou extraction hydroalcoolique ou huileuse des tissus fruitiers pour isoler les composés solubles.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisé habituellement entre 0,1% et 5% selon la formulation (sérums, crèmes, lotions) pour apporter actifs et douceur.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Extrait de fruits de Rosa canina, utilisé comme actif antioxydant et adoucissant en cosmétique, riche en vitamines et acides gras issus de la matière végétale brute.

Adapté à la plupart des types de peau ; faible potentiel allergène et non comédogène, convient aux peaux sensibles.

Extrait végétal des parties aériennes de Saxifraga sarmentosa, obtenu par extraction aqueuse, hydroalcoolique ou CO2 supercritique. Préparé pour concentrer composés phénoliques et flavonoïdes d'intérêt cosmétique.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Généralement utilisé entre 0,1 % et 5 % en formulation, selon la matrice (sérums, crèmes, lotions) et l'effet recherché.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Extrait végétal brut de Saxifraga sarmentosa, employé comme actif botanique en cosmétique pour ses propriétés antioxydantes et apaisantes, utile en soins visage et corps.

Convient à la plupart des types de peau, y compris les peaux sensibles ; faible potentiel allergène déclaré.

Extrait de fruit d'Abelmoschus esculentus (syn. Hibiscus esculentus) obtenu principalement par extraction aqueuse ou hydroalcoolique des fruits, concentrant mucilages et polysaccharides d'intérêt cosmétique.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Concentrations d'usage typiques entre 0,1 % et 5 % selon la fonction (gels, masques, lotions) ; niveaux supérieurs recherchés pour effet gélifiant ou filmogène.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Extrait du fruit d'Hibiscus esculentus riche en mucilages et polysaccharides, employé comme agent hydratant, épaississant et conditionneur pour améliorer texture et tenue des formulations.

Compatible avec la plupart des types de peau, y compris les peaux sèches et sensibles, grâce à un faible potentiel allergène.

Acide hyaluronique produit majoritairement par fermentation bactérienne, ensuite modifié par acétylation et converti en sel sodique. Procédé industriel contrôlé évitant l'extraction animale et permettant ajustement des masses molaires.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Généralement utilisé entre 0,01 % et 2 % selon la formulation ; concentrations basses pour sérums et textures légères, plus élevées pour soins riches et masques.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Dérivé acétylé de l'acide hyaluronique, semi-synthétique issu de fermentation, employé comme agent hydratant et filmogène pour améliorer la rétention d'eau cutanée et la texture des formulations.

Convient à la plupart des types de peau ; faible potentiel allergène et non comédogène, utilisable dans des formulations pour peaux normales à sensibles.

Extrait végétal issu de l'extraction des fruits de Rosa roxburghii (procédés hydroalcooliques, glycérol, CO2 ou macération) à partir de fruits cultivés ou récoltés, forme majoritaire utilisée en cosmétique.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisé typiquement entre 0,1 % et 5 % selon la forme galénique (sérums, crèmes, lotions), la teneur variant selon l'extraction et l'effet souhaité.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Extrait végétal brut du fruit de Rosa roxburghii, riche en antioxydants (vitamine C, polyphénols) et employé en cosmétique pour ses propriétés revitalisantes et tonifiantes de la peau.

Convient à la plupart des types de peau ; faible potentiel allergène et non comédogène, adapté aux peaux sensibles ou mixtes.

Extrait obtenu principalement à partir des fleurs de Lilium candidum par extraction aqueuse ou hydroalcoolique (macération, infusion, percolation) ou par solvants doux, visant à concentrer les composés solubles et le profil aromatique floral.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Usage typique compris entre 0,1 % et 3 % selon la formulation (eaux florales, lotions, crèmes), ajusté en fonction de l'intensité aromatique et de l'effet recherché.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Extrait de fleurs de Lilium candidum (lis blanc) obtenu par extraction aqueuse ou hydroalcoolique, utilisé en cosmétique pour ses propriétés apaisantes, son parfum délicat et son rôle d'agent sensoriel dans les soins.

Faiblement comédogène — peu susceptible d'obstruer les pores, mais à surveiller sur peaux très grasses ou acnéiques.

Éthoxylation de l'alcool behénylique, majoritairement obtenu par hydrogénation d'acides gras issus d'huiles végétales à forte teneur en érucique (colza/canola). Produit non ionique formé par ajout d'unités éthoxy pour usage comme émulsifiant/agent de texture.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisé typiquement entre 0,5 % et 5 % dans les émulsions et formulations nécessitant un co-émulsifiant ou un solubilisant.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Éthoxylate d'alcool behénylique utilisé comme agent émulsifiant et solubilisant, apportant un toucher doux et contribuant à la stabilité des émulsions huile-dans-eau.

Faiblement comédogène (niveau 2) — peut favoriser légèrement l’apparition de comédons sur peaux très grasses, mais généralement bien toléré.

Beurre végétal extrait des noix de Vitellaria paradoxa (karité) par pressage ou extraction, souvent raffiné pour un usage cosmétique; origine principale Afrique subsaharienne.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisation typique comprise entre 1 % et 100 % selon la formulation : faibles doses dans les émulsions légères, concentrations élevées dans les baumes, beurres corporels et soins capillaires solides.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.