Compatible avec tous les types de peau ; non allergène et non comédogène, adaptée aux peaux sensibles.

Eau purifiée destinée aux formulations cosmétiques, obtenue par procédés industriels (distillation, osmose inverse, échange d'ions) pour assurer pureté microbiologique et chimique requise en cosmétique.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Présente en forte proportion dans les formulations aqueuses, typiquement entre 30 % et 95 % selon la catégorie de produit (lotions, crèmes, gels, nettoyants).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Eau purifiée utilisée comme solvant, phase aqueuse et véhicule dans la majorité des formulations cosmétiques, apportant hydratation et permettant la solubilisation d'ingrédients actifs.

À ne pas associer avec : Agents cationiques (quats)

Le sodium lauroyl sarcosinate fonctionne bien avec tensioactifs anioniques et amphotères pour améliorer mousse et douceur. Il peut interagir défavorablement avec des agents cationiques (formation de complexes/précipitation).

Convient à la plupart des types de peau, y compris les peaux sensibles, avec un faible potentiel allergique.

Surfactant synthétique obtenu par acylation de la sarcosine avec une chaîne lauroyl, généralement produit industriellement à partir d'acides gras (souvent d'origine végétale) puis converti en sel sodique pour usage cosmétique.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Usage typique compris entre 0,5 % et 10 % selon la nature du produit (shampoings, gels, mousses) pour concilier pouvoir moussant et douceur.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Tensioactif anionique semi-synthétique dérivé de la sarcosine, utilisé comme agent moussant et nettoyant doux pour la peau et les cheveux, courant dans gels, shampoings et produits lavants.

Convient à la plupart des types de peau, y compris les peaux sensibles, du fait d'un profil d'irritation et d'allergénicité faible.

Alkyl polyglucoside obtenu par condensation d'un glucose (souvent extrait de maïs ou de tapioca) avec un alcool gras végétal, principalement issu de l'huile de noix de coco ou de palme; utilisé comme tensioactif non ionique.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisation typique comprise entre 1 % et 20 % selon la formulation (shampoings, gels, mousses, eaux micellaires), avec des concentrations plus faibles pour des nettoyants extra-doux.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Tensioactif non ionique d'origine végétale (glucose et acides gras coco) utilisé comme agent nettoyant et moussant doux, co-émulsifiant et solubilisant dans formulations lavantes et soins corporels.

Convient à tous les types de peau, y compris sensibles ; hydratant efficace sans allergènes identifiés et adapté aux routines de soin quotidiennes.

Glycérine majoritairement issue de l'hydrolyse ou de la saponification d'huiles végétales (palme, soja, colza) ou comme sous-produit du biodiesel, suivie d'une purification pour les usages cosmétiques.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Généralement utilisé entre 1 % et 20 % selon la formulation (crèmes, lotions, sérums) pour ses propriétés humectantes et comme régulateur de texture.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Glycérine, humectant et agent hydratant très utilisé en cosmétique, attire et retient l'eau au niveau cutané; synthétique bio‑identique d'origine végétale, biodégradable et à faible impact environnemental.

À ne pas associer avec : Agents cationiques (quats), Chlorhexidine, Polymères cationiques (Polyquaternium)

Surfactant anionique doux : peut former des complexes insolubles ou s'inactiver avec des agents cationiques. Compatible et synergique avec amphotères/nonioniques pour la douceur et avec humectants.

Convient à la plupart des types de peau, y compris les peaux sensibles ; faible potentiel allergène et formulation non irritante à usage courant.

Tensioactif obtenu par acylation d'acides gras de l'huile de coco avec de l'acide glutamique d'origine végétale (ou fermentée), puis neutralisé en sel sodique; forme majoritairement d'origine végétale sur le marché.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisation typique comprise entre 1 % et 20 % selon la formulation (shampoings, gels douche, nettoyants visage), avec des concentrations plus basses pour des produits très doux.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Tensioactif anionique doux dérivé d'acides gras de coco et d'acide glutamique, employé comme agent moussant et nettoyant dans shampoings, gels et nettoyants visage; biodégradable et à faible impact environnemental.

Convient à la plupart des types de peau, y compris les peaux sensibles ; potentiel allergène faible.

Panthénol synthétique obtenu par synthèse chimique du D-panthénol reste la forme majoritaire sur le marché; des alternatives bio-sourcées utilisent la fermentation microbienne du pantothénate suivie d'une conversion en panthénol.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Utilisé généralement entre 0,1 % et 5 % selon la formulation, souvent à quelques pourcents dans crèmes, lotions et soins après-soleil.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Dexpanthénol (panthénol), provitamine B5 bio-identique synthétique, humectant et agent conditionnant cutané favorisant hydratation, réparation et apaisement de la peau.

Généralement bien toléré par la plupart des types de peau ; faible potentiel allergène et non comédogène, adapté aux formulations pour peaux sensibles sous réserve de tolérance individuelle.

Glycol synthétique produit principalement par transformation chimique d'alcènes/pentènes d'origine pétrochimique (hydratation/hydrogénation). Procédé industriel dominant pour le pentylène glycol utilisé en cosmétique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisé typiquement entre 1 % et 5 % selon la formulation, en tant qu'humectant, solvant ou booster de conservation.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Diol synthétique employé comme humectant, solvant et agent conditionnant cutané; favorise la dispersion des actifs, améliore la sensation au toucher et apporte un faible effet antibactérien, souvent utilisé comme booster de conservation.

Convient à tous les types de peau, y compris sensibles, en raison de son faible potentiel irritant et allergène.

Production par fermentation microbienne : souches bactériennes ou levures synthétisent l'arginine, suivies d'étapes de purification et de cristallisation pour obtenir la matière première utilisée en cosmétique et nutraceutique, méthode majoritaire aujourd'hui.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Généralement utilisé entre 0,1 % et 5 % selon la formulation ; concentrations courantes autour de 1 % pour des effets hydratants et conditionnants.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Acide aminé bio-identique produit par fermentation, utilisé comme humectant, régulateur de pH et agent conditionnant pour améliorer l'hydratation et la texture cutanée. Impact environnemental faible et biodégradable.

Convient à la plupart des types de peau, y compris les peaux sensibles : faible potentiel allergène et formulation non comédogène.

Bisabolol synthétique obtenu par synthèse chimique industrielle, souvent à partir de précurseurs terpènes et fourni sous forme d'alpha-bisabolol pur ou racémique; source majoritaire pour des raisons de coût, pureté et disponibilité.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Concentrations d'emploi courantes comprises entre 0,01 % et 1 % selon la fonction (apaisant, parfum ou actif topique).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Bisabolol (alpha-bisabolol), alcool sesquiterpénique bio-identique synthétique, employé comme agent apaisant et calmant cutané, émollient et composant aromatique en formulation.

Comédogénicité très faible (niveau 1) : peu susceptible d'obstruer les pores chez la majorité des utilisateurs.

Huile végétale obtenue principalement par pression à froid ou extraction des graines de Camellia oleifera, culture traditionnellement cultivée en Chine; peut être raffinée ou commercialisée vierge selon l'usage cosmétique.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Employée pure ou intégrée aux formulations ; utilisations typiques comprises entre 0,5 % et 100 %, souvent 1–30 % dans crèmes et huiles de soin selon la texture recherchée.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Huile végétale extraite des graines de Camellia oleifera, utilisée comme émollient nourrissant pour la peau et les cheveux ; texture légère, riche en acides gras (notamment oléique) et stable en formulation.

Convient à la plupart des types de peau ; faible potentiel allergène et formulation non comédogène.

Production industrielle par synthèse chimique du chlorhydrate de pyridoxine (vitamine B6) réalisée à partir de précurseurs organiques; forme la plus utilisée dans les formulations cosmétiques.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Utilisé typiquement entre 0,05 % et 2 % en formulation ; concentrations courantes se situent souvent autour de 0,1–1 % selon le produit.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Chlorhydrate de la vitamine B6 (pyridoxine), synthétique et bio‑identique, utilisé comme actif vitaminique et cofacteur dans formulations pour peau, cuir chevelu, cheveux et ongles.

Faiblement comédogène (niveau 2) — peut favoriser légèrement l’apparition de comédons sur peaux très grasses, mais généralement bien toléré.

Beurre végétal extrait des noix de Vitellaria paradoxa (karité) par pressage ou extraction, souvent raffiné pour un usage cosmétique; origine principale Afrique subsaharienne.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisation typique comprise entre 1 % et 100 % selon la formulation : faibles doses dans les émulsions légères, concentrations élevées dans les baumes, beurres corporels et soins capillaires solides.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Beurre de karité (Butyrospermum Parkii Butter), matière grasse végétale solide riche en acides gras et vitamines, utilisée comme émollient, occlusif et agent nourrissant dans crèmes, baumes et soins capillaires.

Faiblement comédogène (niveau 1) : peu susceptible d'obstruer les pores, mais prudence sur peaux très grasses ou sujettes aux comédons.

Acétate de tocophéryle obtenu par acétylation des tocophérols principalement extraits d'huiles végétales (tournesol, soja, germe de blé). Extraction, purification puis esterification améliorent stabilité et conservation.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisé typiquement entre 0,1 % et 5 % selon la formulation, souvent autour de 0,5–2 % pour assurer l'activité antioxydante sans impact sensoriel majeur.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Ester de vitamine E semi‑synthétique d'origine végétale, antioxydant lipophile et agent conditionneur utilisé pour protéger les formulations et améliorer la texture cutanée.

Adapté à tous les types de peau; profil hypoallergénique et bonne tolérance cutanée.

Sel de magnésium obtenu par neutralisation d'acide aspartique de synthèse avec des dérivés de magnésium (oxyde, hydroxyde ou carbonate). Production majoritairement réalisée par procédés chimiques industriels.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Aucune restriction quantitative spécifique déclarée ; généralement utilisé en faibles pourcentages adaptés à sa fonction (source minérale, complexant) selon la formulation.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Sel de magnésium de l'acide aspartique utilisé comme source de magnésium, agent complexant et stabilisant en formulations cosmétiques; profil synthétique bio‑identique, biodégradable et à faible impact environnemental.

Convient à tous les types de peau, y compris les peaux sensibles, grasses et acnéiques. Bien toléré et peu allergisant.

Synthèse chimique obtenue par réaction entre un composé de zinc minéral et l'acide gluconique, producé industriellement pour les usages cosmétiques et nutritionnels.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Généralement utilisé entre 0,5 % et 2 % selon le type de formulation (sérums, crèmes, toniques).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Sel de zinc et d'acide gluconique utilisé comme agent fortifiant et régulateur de sébum en cosmétique. Apprécié pour ses propriétés apaisantes et son profil de sécurité élevé.

Adapté à la plupart des types de peau et cheveux ; faible potentiel allergène et formulation non comédogène.

Protéines issues des graines de coton (Gossypium spp.) récupérées du tourteau ou de l'extraction d'huile, puis hydrolysées (enzymatique ou acide) pour produire des peptides solubles et filmogènes utilisés en formulations cosmétiques.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisation courante comprise entre 0,1 % et 5 % selon la fonction et la formulation (shampoings, après‑shampoings, lotions et soins hydratants).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Protéines de graines de coton hydrolysées, agent filmogène et conditionneur capillaire apportant tenue, hydratation et amélioration de la maniabilité des cheveux.

Potentiel comédogène très faible (niveau 1) — peu susceptible d'obstruer les pores, adapté aux peaux mixtes à grasses avec prudence minimale.

Produit principalement par synthèse chimique: estérification ou acylation de la sérine avec les acides palmitique et myristique; ces acides sont fréquemment d'origine végétale.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisé habituellement entre 0,5 % et 3 % selon la formulation pour apporter toucher, conditionnement et stabilité émulsionnante sans surdosage.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Amphiphile semi‑synthétique dérivé d'acides gras et d'un acide aminé, employé comme émollient et agent conditionneur cutané avec tensioactivité douce; biodégradable et à faible impact environnemental.

Convient à la plupart des types de peau; potentiel allergique faible (niveau 1) mais prudence sur peaux très réactives.

Sel de cuivre synthétique obtenu industriellement par réaction entre un précurseur cuivreux (sel ou hydroxyde de cuivre) et l'acide gluconique, ce dernier pouvant être produit par fermentation du glucose ; formulation visant solubilité et stabilité du cuivre pour un usage cosmétique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisé typiquement entre 0,05 % et 1 % selon la formulation; concentrations basses pour soins quotidiens, proches du maximum pour applications ciblées.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Sel de cuivre (gluconate de cuivre) employé comme source de cuivre et oligominéral en cosmétique, souvent utilisé dans les soins capillaires et formulations destinées à la stimulation cutanée; forme synthétique purifiée, soluble dans l'eau.

Convient à la plupart des types de peau ; faible potentiel allergène (niveau 1). Non comédogène, adapté aux peaux mixtes à grasses.

Polymère quaternaire de synthèse obtenu par polymérisation contrôlée de monomères (acrylates et monomères ammonium quaternaires), les monomères étant majoritairement d'origine pétrochimique industrielle.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation typique comprise entre 0,1 % et 2 % selon la formulation (après-shampoings, soins sans rinçage, gels coiffants et conditionneurs).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Polycationique synthétique utilisé comme agent conditionnant, filmogène et antistatique dans soins capillaires et produits sans rinçage ; améliore le toucher et la maniabilité. Impact environnemental modéré : non biodégradable et toxique pour la vie aquatique.

Convient à tous les types de peau, y compris sensibles ; faible potentiel allergique et non comédogène.

Production par fermentation industrielle de sucres (ex. maïs/glucose) par des bactéries ou levures permettant d'obtenir du 1,3-propanediol biotechnologique, forme majoritaire aujourd'hui en cosmétique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisé typiquement entre 1 % et 10 % selon la formulation (sérums, lotions, crèmes) comme humectant, solvant et véhicule d'ingrédients actifs.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Diol synthétique pur obtenu par fermentation, utilisé comme solvant hydrophile et humectant en cosmétique; facilite la pénétration des actifs et remplace souvent le propylène glycol.

Faible potentiel comédogène (niveau 1) — peu susceptible d'obstruer les pores, vigilance possible sur peaux très grasses.

Polymère synthétique formé par polymérisation du styrène et d'acrylates en émulsion ou en solution. Production industrielle essentiellement chimique; certaines formulations commerciales intègrent toutefois des monomères partiellement biosourcés ou recyclés.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisé typiquement entre 0,5 % et 8 % selon la fonction (filmogène, fixant) ; concentrations supérieures sont rares en formulation standard.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Copolymère synthétique (styrene/acrylates) utilisé comme agent filmogène, texturant et fixant dans les formulations ; améliore tenue, résistance à l'eau et tenue du maquillage ou des produits coiffants.

À ne pas associer avec : Peptides au cuivre (GHK-Cu)

L'EDTA chélate les ions métalliques, stabilise les antioxydants (vitamine C, vitamine E) et potentialise l'efficacité de certains conservateurs ; il peut séquestrer le cuivre, inactivant les peptides au cuivre.

Convient à tous les types de peau, y compris les peaux sensibles, en raison d'un faible potentiel allergène et d'une tolérance cutanée généralement bonne aux concentrations usuelles.

Sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique (EDTA) produit par synthèse chimique industrielle à partir de précurseurs organiques, utilisé comme agent chélateur dans les formulations cosmétiques.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Employé typiquement entre 0,05 % et 0,2 % selon la formulation (crèmes, lotions, shampooings), dosage choisi pour assurer l'efficacité chélatante sans excès.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Sel disodique de l'EDTA, agent chélatant couramment utilisé pour séquestrer les ions métalliques, stabiliser les formulations et prévenir l'oxydation des ingrédients en cosmétique.

Convient à la plupart des types de peau; tolérance généralement bonne avec un faible potentiel allergène signalé chez les peaux très sensibles.

Polymère synthétique formé par copolymérisation de PEG‑8 (courts polyéthylène glycols) et du monomère SMDI, produit industriellement à partir de monomères majoritairement pétrochimiques via des réactions de polymérisation contrôlée.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisé typiquement entre 0,1 % et 5 % selon la fonction et la matrice (gels, lotions, émulsions) pour assurer épaississement et filmogénie sans compromettre la sensorialité.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Polymère copolymère PEG-8/SMDI synthétique utilisé comme filmogène et modificateur de texture dans les formulations aqueuses, apportant viscosité et stabilisation des suspensions; impact environnemental modéré et peu biodégradable.

À ne pas associer avec : Agents cationiques (quaternaires), Chlorure de sodium, Sels divalents (Calcium, Magnésium)

Polymère anionique : sensible à la neutralisation par cations et à l'augmentation de la force ionique (NaCl, ions divalents) entraînant perte de viscosité ou floculation. Compatible avec non ioniques et humectants.

Convient à la plupart des types de peau ; faible potentiel allergique et compatible avec les peaux sensibles selon les données disponibles.

Polymère hydrophile synthétique obtenu par polymérisation d'acide acrylique puis neutralisation au sodium; la production industrielle repose majoritairement sur des monomères d'origine pétrochimique, avec quelques routes biosourcées en développement.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisé généralement entre 0,1 % et 1,5 % selon la formulation (gels, crèmes, lotions) pour ajuster viscosité, tenue et capacité d'absorption.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Polymère superabsorbant synthétique (polyacrylate de sodium) utilisé comme épaississant, agent gélifiant et stabilisant d'émulsions, apportant pouvoir d'absorption et texture non grasse ; matière synthétique non biodégradable.

À ne pas associer avec : Vitamine C (Ascorbic Acid)

Le benzoate de sodium peut réagir avec la vitamine C et, dans certaines conditions (chaleur, lumière, ions métalliques), entraîner la formation de benzène. Il est souvent utilisé en combinaison avec d'autres conservateurs pour élargir le spectre anti

Convient à la plupart des types de peau : faible potentiel allergénique et non comédogène, adapté aux formulations sans risque d'obstruction des pores.

Neutralisation d'acide benzoïque produit industriellement, généralement obtenu par oxydation du toluène ou synthèse chimique, donnant le benzoate de sodium majoritairement utilisé comme conservateur en cosmétique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation courante comprise entre 0,1 % et 1 % selon la formulation et le niveau de protection microbienne requis ; souvent combiné à d'autres conservateurs pour un spectre optimisé.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Conservateur organique sous forme de sel sodique de l'acide benzoïque, utilisé pour limiter la croissance microbienne dans les formulations aqueuses et prolonger la stabilité des produits cosmétiques.

Compatible avec la plupart des types de peau ; faible potentiel d'irritation et risque allergique limité.

Sorbate de potassium obtenu industriellement par synthèse chimique : acide sorbique de synthèse neutralisé avec hydroxyde de potassium pour former le sel potassique, procédé majoritaire pour les conservateurs cosmétiques.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisé typiquement entre 0,1 % et 0,6 % dans les produits finis, la concentration dépend du type de formulation et de l'efficacité souhaitée.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Sel potassique de l'acide sorbique utilisé comme conservateur antimicrobien en cosmétique, efficace contre levures et moisissures, soluble dans l'eau et adapté aux formulations aqueuses.