Convient à tous les types de peau. Hydrate et facilite la pénétration des actifs. Aucun risque allergique ni d'irritation à concentration cosmétique standard.

Eau purifiée d'origine minérale, obtenue par distillation, osmose inverse ou déminéralisation. Ingrédient universel en cosmétologie, dépourvu de minéraux dissous pour éviter les interférences avec les actifs.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Typiquement utilisée entre 30 % et 95 % selon le type de formulation (sérums aqueux minimalistes ou bases de laits et crèmes).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Solvant et véhicule universel en cosmétique, l'eau constitue la base hydrophile de la plupart des formulations (laits, gels, sérums). Essence inodore, incolore et hypoallergénique.

Convient à tous les types de peau, y compris sensibles ; hydratant efficace sans allergènes identifiés et adapté aux routines de soin quotidiennes.

Glycérine majoritairement issue de l'hydrolyse ou de la saponification d'huiles végétales (palme, soja, colza) ou comme sous-produit du biodiesel, suivie d'une purification pour les usages cosmétiques.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Généralement utilisé entre 1 % et 20 % selon la formulation (crèmes, lotions, sérums) pour ses propriétés humectantes et comme régulateur de texture.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Glycérine, humectant et agent hydratant très utilisé en cosmétique, attire et retient l'eau au niveau cutané; synthétique bio‑identique d'origine végétale, biodégradable et à faible impact environnemental.

Convient à la plupart des types de peau : faible potentiel allergène et formulation non comédogène le rendant adapté aux soins quotidiens.

Butylène glycol produit majoritairement par synthèse chimique à partir de dérivés pétrochimiques (hydratation/hydrogénation de butènes). Des versions bio-sourcées par fermentation existent et se développent, mais restent moins courantes.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation typique comprise entre 1 % et 10 % selon la nature de la formulation, principalement comme humectant, solvant et agent d'amélioration sensorielle.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Butylène glycol, diol synthétique polyvalent, utilisé comme humectant, solvant et agent de texture pour améliorer la sensation et la pénétration des formules cosmétiques.

Convient à tous les types de peau ; très faible potentiel allergénique et formulation non comédogène.

Oligomérisation de l'oxyde de propylène d'origine pétrochimique, suivie d'une hydrolyse pour obtenir le dipropylène glycol; procédé chimique industriel dominant dans la production cosmétique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Usage typique compris entre 1 % et 50 % selon la fonction : concentrations basses (1–10 %) pour parfums et excipients, plus élevées dans certaines formulations techniques ou solvants.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Solvant hydrophile et humectant de faible viscosité, utilisé comme vecteur de parfums, solvant pour actifs et agent d'appoint en formulation ; bonne miscibilité avec l'eau et compatibilité avec de nombreux solvants.

Convient à tous les types de peau, y compris les peaux sensibles. Non irritant et particulièrement recommandé pour les peaux déshydratées.

Polyol naturel obtenu par extraction et purification à partir de ressources végétales variées (écorce de bouleau, maïs) combinées à des procédés chimiques ou fermentatifs pour isoler le xylitol pur.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Généralement utilisé entre 1% et 10% selon le type de formulation (sérums hydratants, crèmes, soins buccaux, dentifrices).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Polyol sucré d'origine naturelle ou synthétique, utilisé comme humectant et agent de texture en cosmétique. Hydrate la peau en retenant l'eau et améliore la sensation tactile des formulations.

Convient à la plupart des types de peau; potentiel allergène faible et non comédogène, adapté aux peaux sensibles et aux peaux sujettes aux imperfections.

Siloxane aromatique de synthèse produit industriellement par réactions organosiliciées (polymérisation et fonctions d'ajustement) à partir de précurseurs siliconés. Aucune source naturelle ou biologique documentée pour cet ingrédient cosmétique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Généralement utilisé entre 0,5 % et 5 % selon la formulation (sérums, crèmes, soins capillaires) pour apporter glissance, sensorialité et brillance sans alourdir la formule.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Silicone arylé (diphenylsiloxy phenyl trimethicone) employé comme émollient et agent de texture pour améliorer le toucher, le glissement et la brillance; synthétique, faible potentiel allergène, non biodégradable et toxique pour les milieux aquatiques, impact environnemental modéré.

Potentiel comédogène faible (1/5) — peu susceptible d'obstruer les pores, mais à surveiller sur peaux très grasses ou acnéiques.

Esterification de l'acide succinique avec le 2‑éthylhexanol, réalisée principalement par procédés chimiques à partir de matières premières pétrochimiques, produisant un émollient synthétique courant en cosmétique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisé typiquement entre 1 % et 10 % selon la formulation (crèmes, lotions, sérums) pour apporter émollience, améliorer la sensorialité et la dispersion des lipides.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Ester synthétique lipophile utilisé comme émollient et conditionneur cutané, apportant un toucher léger et une bonne dispersion des corps gras. Faible impact environnemental, biodégradable et sans toxicité aquatique connue.

Convient à la plupart des types de peau, y compris peaux sensibles, grâce à une bonne tolérance cutanée et un effet émollient protecteur.

Polymère silicone synthétique (dimethicone) obtenu par chimie organosiliciée industrielle (procédé de type Rochow) : transformation du silicium dérivé de la silice en chlorosilanes, puis hydrolyse et polymérisation pour former des siloxanes utilisés en cosmétique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Généralement utilisé entre 0,5 % et 5 % selon la formulation (crèmes, lotions, sérums, soins capillaires) pour apporter douceur, toucher soyeux et tenue.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Dimethicone (polydiméthylsiloxane) silicone synthétique utilisé comme émollient, filmogène et agent anti-friction ; lisse la peau, améliore le toucher et stabilise les formulations. Impact environnemental modéré et non biodégradable.

Convient à tous les types de peau, y compris sensibles, grâce à un très faible potentiel allergène et une bonne tolérance cutanée.

Érythritol produit majoritairement par fermentation microbienne de sucres (glucose issu d'amidon végétal, souvent maïs), utilisant des levures ou champignons fermentaires puis des étapes de purification industrielle.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Usage habituel en formulation entre 0,5 % et 5 %, selon la fonction (humectant, texturant) et le type de produit (sérums, crèmes, lotions).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Polyol obtenu par fermentation, utilisé comme humectant et agent texturant en formulation cosmétique pour améliorer hydratation et stabilité; faible impact environnemental et biodégradable.

Potentiel comédogène faible (niveau 1) : risque limité d'obstruction des pores, à surveiller sur peaux très grasses ou acnéiques.

Copolymère PEG/PPG méthyléther produit industriellement par polyéthoxylation et polypropoxylation d'oxydes d'éthylène et de propylène, majoritairement d'origine pétrochimique; des variantes bio‑sourcées existent mais restent rares.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisé typiquement entre 0,5 % et 10 % selon la nature du produit (crèmes, lotions, sprays) et la fonction recherchée dans la formulation.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Polyéther PEG/PPG-14/7 diméthyl éther, copolymère synthétique employé comme solvant émollient et modulateur de texture dans les formulations; impact environnemental modéré, biodégradable et non toxique pour le milieu aquatique.

Faible potentiel comédogène (niveau 1) — peu susceptible d'obstruer les pores sur la majorité des types de peau.

Hydrogénation de l'acide béhénique obtenu par fractionnement d'huiles végétales (principalement colza/canola ou arachide), procédé courant pour produire l'alcool béhénylique utilisé en cosmétique.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Généralement utilisé entre 0,5 % et 5 % selon la texture recherchée ; concentrations plus élevées possibles dans baumes et formulations épaissies.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Alcool gras à chaîne longue (C22) dérivé d'acides gras végétaux, employé comme émollient, épaississant et agent de texture pour améliorer toucher et stabilité des formulations.

À ne pas associer avec : Calcium chloride, Cationic polymers, Sodium chloride

Le carbomère est un polymère anionique sensible aux électrolytes et aux polymères cationiques (précipitation, perte de viscosité). Il gélifie après neutralisation (TEA, NaOH) et reste compatible avec des humectants comme la glycérine.

Convient à la plupart des types de peau en raison d'une faible réactivité cutanée et d'un profil allergénique minimal.

Polymère acrylique synthétique réticulé (Carbomer/Carbopol), obtenu par polymérisation d'acide acrylique et d'un réticulant; l'acide acrylique utilisé est majoritairement d'origine pétrochimique industrielle.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisé habituellement entre 0,1 % et 1 % selon la texture visée (gels, lotions, crèmes) ; le dosage se définit en fonction de la neutralisation et de la viscosité souhaitée.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Polymère acrylique synthétique utilisé comme épaississant et gélifiant en cosmétique, ajustant la viscosité, stabilisant les formulations et permettant la formation de gels transparents.

Comédogénicité faible (niveau 1) — peu susceptible d'obstruer les pores, même si un léger film lipidique peut persister sur peaux très grasses.

Extraction à partir de l'huile de foie de requin et d'autres poissons cartilagineux, riche en alkylglycérols dont le batyl alcohol; méthode historique et répandue pour l'obtention naturelle de cet alcool gras.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Utilisation typique comprise entre 0,1 % et 5 % selon la formulation ; faibles concentrations suffisent pour l'effet émollient, taux plus élevés employés dans les soins nutritifs.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Alcool gras d'origine animale, reconstitué de façon bio‑identique par synthèse. Utilisé comme émollient et agent de texture, apporte toucher doux et contribue à la formation d'un film protecteur cutané.

Faiblement comédogène (niveau 1) : peu susceptible d'obstruer les pores, mais prudence sur peaux très grasses ou sujettes aux comédons.

Acétate de tocophéryle obtenu par acétylation des tocophérols principalement extraits d'huiles végétales (tournesol, soja, germe de blé). Extraction, purification puis esterification améliorent stabilité et conservation.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisé typiquement entre 0,1 % et 5 % selon la formulation, souvent autour de 0,5–2 % pour assurer l'activité antioxydante sans impact sensoriel majeur.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Ester de vitamine E semi‑synthétique d'origine végétale, antioxydant lipophile et agent conditionneur utilisé pour protéger les formulations et améliorer la texture cutanée.

Convient à la plupart des types de peau; formulation non comédogène et à faible potentiel d'allergénicité.

Copolymère synthétique (PEG/PPG) obtenu par oxyéthylation et oxypropylation des glycols puis capage diméthyléther, fabriqué majoritairement à partir de monomères d'origine pétrochimique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisé généralement entre 0,5 % et 10 % selon la nature du produit (crèmes, sérums, lotions) pour apporter émollience et faciliter la compatibilité des phases.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Polyéther copolymère PEG/PPG utilisé comme émollient et solvant amphiphile, apporte toucher léger et facilite la dispersion d'ingrédients liposolubles et hydrophiles en formulation.

Faible potentiel comédogène (niveau 1) — peu susceptible d'obstruer les pores, toutefois à surveiller sur peaux très grasses.

Estérification/amidation d'un glutamate lauroylé (généralement obtenu par fermentation) avec des lipides tels que phytostérols et octyldodécyl, ces lipides provenant majoritairement de sources végétales — origine globale mixte.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisé typiquement entre 0,5 % et 5 % selon la formulation (émulsions, laits, soins corps) pour apporter émollience et améliorer le toucher sans alourdir la formule.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Estérifié d'un acide aminé (glutamate) et de stérols végétaux, utilisé comme agent conditionnant et émollient. Améliore la sensorialité des crèmes, stabilise les émulsions et apporte un toucher doux sans film gras.

À ne pas associer avec : Polymères cationiques (Polyquaternium), Sels électrolytes (NaCl), Tensioactifs cationiques

Polymère anionique qui nécessite neutralisation (p.ex. triéthanolamine) pour épaissir; sa viscosité est réduite par électrolytes et il peut précipiter avec agents cationiques. Bonne compatibilité avec tensioactifs non ioniques et humectants.

Convient à la plupart des types de peau : faible potentiel allergène et non comédogène, adapté aux formulations pour peaux grasses ou sujettes à l'acné.

Polymère synthétique formé par polymérisation et réticulation d'acrylates C10-30 et de co‑monomères, fabriqué industriellement à partir de monomères synthétiques (généralement d'origine pétrochimique) et utilisé comme épaississant/stabilisant.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisé typiquement entre 0,1 % et 2 % selon la viscosité recherchée : bas pour gels transparents et sensorialité légère, haut pour crèmes plus épaisses et tenue accrue.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Polymère acrylique réticulé employé comme épaississant, gélifiant et stabilisant de textures ; améliore la viscosité des gels, lotions et émulsions tout en apportant une sensation non grasse.

À ne pas associer avec : Cuivre (Cu2+), Fer (Fe2+/Fe3+), Oxyde de zinc

Le Trisodium EDTA est un chélateur d'ions métalliques (Fe, Cu, Zn) : il peut complexer ou inactiver des actifs métalliques. Il stabilise la vitamine C et potentialise l'efficacité de nombreux conservateurs.

Compatible avec la majorité des types de peau ; pas identifié comme allergène ni comme sensibilisant.

Sel trisodique d'acide éthylènediaminetétraacétique (EDTA) fabriqué par synthèse chimique industrielle : synthèse de l'EDTA à partir d'éthylènediamine et d'acide chloroacétique, puis neutralisation par hydroxyde de sodium pour former la version trisodique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Concentrations usuelles comprises entre 0,05 % et 0,2 % selon la formulation ; effet chélatant efficace à faibles doses.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Agent chélatant synthétique (trisodium EDTA) utilisé pour séquestrer les ions métalliques, stabiliser les formulations et renforcer l'efficacité des conservateurs en limitant la dégradation catalysée par les métaux.

À ne pas associer avec : Carbomer, Sodium Laureth Sulfate, Sodium Lauryl Sulfate

Peut complexer avec tensioactifs et polymères anioniques entraînant floculation ou perte d'efficacité; compatible avec humectants et agents filmogènes.

Adapté à la plupart des types de peau, y compris les peaux sensibles, sans allergènes identifiés dans le contexte fourni.

Polymère cationique obtenu par quaternisation d'un polysaccharide d'origine végétale, généralement dérivé de la cellulose; extraction de la biomasse végétale suivie d'une modification chimique pour conférer des propriétés filmogènes et conditionnantes.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisé typiquement entre 0,1 % et 2 % en formulation (crèmes, gels, sérums et soins capillaires) selon l'effet hydratant et filmogène recherché.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Polymère cationique semi-synthétique dérivé de cellulose végétale, utilisé comme agent hydratant et filmogène. Apporte effet conditionnant sur peau et cheveux et aide à retenir l'humidité cutanée.

Convient à la plupart des types de peau; potentiel allergène faible et adapté aux formulations douces destinées aux peaux sensibles en usage cosmétique courant.

Amphoter surfactant majoritairement obtenu à partir d'alcools gras lauryliques issus d'huiles végétales (noix de coco, palmiste), transformés par amidation puis quaternisation pour obtenir la lauryl betaine.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisé typiquement entre 1 % et 10 % selon la formulation (shampoings, gels, nettoyants moussants); la concentration se règle pour optimiser douceur et moussage.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Tensioactif amphotère doux dérivé d'acides gras végétaux et partiellement synthétique, employé pour nettoyer, stabiliser la mousse et apporter un effet conditionnant en formules visage et capillaire. Biodégradable avec impact environnemental modéré et faible toxicité aquatique.

Faible potentiel comédogène (niveau 2) : peut légèrement favoriser l'obstruction des pores sur peaux grasses ou sujettes à l'acné.

Huile végétale obtenue par pression mécanique ou extraction du germe de riz (Oryza sativa), généralement raffinée pour les formulations cosmétiques; riche en tocophérols et en acides gras insaturés.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Employée de 1 % jusqu'à 100 % selon l'usage : faible pourcentage dans crèmes et sérums, concentrations élevées ou pures pour huiles de massage et soins huileux.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Huile extraite du germe de riz, employée comme émollient et huile de base en cosmétique. Appréciée pour son toucher nourrissant, sa richesse en tocols (vitamine E) et sa bonne stabilité oxydative.

Convient à la plupart des types de peau ; faible potentiel allergène et non comédogène, utilisable en formulations destinées aux peaux normales à sensibles.

Hydrogénation de lécithine d'origine végétale, principalement extraite d'huiles de soja, tournesol ou colza ; l'hydrogénation réduit l'insaturation des chaînes lipidiques pour améliorer stabilité et propriétés fonctionnelles.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisée habituellement entre 0,1 % et 5 % selon la fonction (émulsifiant, conditionneur, vecteur d'actifs) et le type de formulation (crèmes, sérums, lotions).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Lécithine hydrogénée, dérivé semi‑synthétique d'origine végétale, agit comme émulsifiant et agent restructurant des lipides, améliorant la stabilité des formulations et la sensorialité des crèmes et sérums.

Faible comédogénicité (niveau 1) — risque limité d'obstruction des pores, mais vigilance possible sur peaux très grasses.

Mélange d'esters de ferulate d'alcools triterpéniques et de stérols principalement isolé par extraction et fractionnement de l'huile de son de riz (origine végétale), source dominante en cosmétique.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisé typiquement entre 0,1 % et 1 % en formulation cosmétique selon le rôle (antioxydant, stabilisant ou apaisant), les concentrations supérieures restant rares.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Mélange d'esters de l'acide férulique issu du son de riz, utilisé comme antioxydant lipophile et agent apaisant en cosmétique, contribue à protéger les lipides formulaires et à améliorer la stabilité des produits.

Indice comédogène faible (1) : peu susceptible d'obstruer les pores, bien adapté même aux peaux peu grasses.

Extrait végétal issu des graines de Camellia japonica, obtenu par pression à froid ou extraction (CO2, solvants) afin de concentrer les huiles et composés phénoliques présents dans la graine.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Usage courant entre 0,5 % et 5 % selon la texture recherchée (huiles, crèmes, sérums), pour apporter émollience et confort sans alourdir la formule.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Extrait de graines de Camellia japonica, riche en acides gras et en composés phénoliques, utilisé comme agent émollient et nourrissant et pour ses propriétés antioxydantes en formulation cosmétique.

Adapté à la plupart des types de peau; faible potentiel allergène et non comédogène, donc compatible avec les peaux sensibles ou mixtes.

Extrait de feuilles de Perilla ocymoides, principalement obtenu par extraction hydroalcoolique, CO2 ou macération pour isoler polyphénols (notamment l'acide rosmarinique) et huiles essentielles présentes dans la plante.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Généralement employé entre 0,1 % et 2 % selon la fonction dans la formulation (actif, tonique ou additif); concentrations plus élevées sont peu courantes.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Extrait de feuilles de Perilla ocymoides, riche en composés phénoliques et flavonoïdes, utilisé en cosmétique pour ses propriétés antioxydantes et apaisantes d'origine végétale.

À ne pas associer avec : Vitamine C (Ascorbic Acid)

Le benzoate de sodium peut réagir avec la vitamine C et, dans certaines conditions (chaleur, lumière, ions métalliques), entraîner la formation de benzène. Il est souvent utilisé en combinaison avec d'autres conservateurs pour élargir le spectre anti

Convient à la plupart des types de peau : faible potentiel allergénique et non comédogène, adapté aux formulations sans risque d'obstruction des pores.

Neutralisation d'acide benzoïque produit industriellement, généralement obtenu par oxydation du toluène ou synthèse chimique, donnant le benzoate de sodium majoritairement utilisé comme conservateur en cosmétique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation courante comprise entre 0,1 % et 1 % selon la formulation et le niveau de protection microbienne requis ; souvent combiné à d'autres conservateurs pour un spectre optimisé.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Conservateur organique sous forme de sel sodique de l'acide benzoïque, utilisé pour limiter la croissance microbienne dans les formulations aqueuses et prolonger la stabilité des produits cosmétiques.

Légèrement comédogène (niveau 2) — peut favoriser l'apparition de comédons sur peaux très grasses ou acnéiques si utilisé en excès.

Tocophérol extrait majoritairement d'huiles végétales (germe de blé, tournesol, soja) par extraction et purification; plusieurs isomères (α, γ) sont utilisés comme antioxydants et conservateurs en cosmétique.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisation typique comprise entre 0,1 % et 5 % selon la fonction : faibles concentrations (≈0,1–1 %) comme antioxydant, concentrations plus élevées possibles dans soins riches en lipides.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Antioxydant lipophile de la famille de la vitamine E, d'origine végétale, employé pour stabiliser les huiles, protéger les formulations contre l'oxydation et comme agent conditionnant cutané.