Convient à tous les types de peau. Hydrate et facilite la pénétration des actifs. Aucun risque allergique ni d'irritation à concentration cosmétique standard.

Eau purifiée d'origine minérale, obtenue par distillation, osmose inverse ou déminéralisation. Ingrédient universel en cosmétologie, dépourvu de minéraux dissous pour éviter les interférences avec les actifs.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Typiquement utilisée entre 30 % et 95 % selon le type de formulation (sérums aqueux minimalistes ou bases de laits et crèmes).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Solvant et véhicule universel en cosmétique, l'eau constitue la base hydrophile de la plupart des formulations (laits, gels, sérums). Essence inodore, incolore et hypoallergénique.

Convient à la plupart des types de peau : faible potentiel allergène et formulation non comédogène le rendant adapté aux soins quotidiens.

Butylène glycol produit majoritairement par synthèse chimique à partir de dérivés pétrochimiques (hydratation/hydrogénation de butènes). Des versions bio-sourcées par fermentation existent et se développent, mais restent moins courantes.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation typique comprise entre 1 % et 10 % selon la nature de la formulation, principalement comme humectant, solvant et agent d'amélioration sensorielle.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Butylène glycol, diol synthétique polyvalent, utilisé comme humectant, solvant et agent de texture pour améliorer la sensation et la pénétration des formules cosmétiques.

Convient à tous les types de peau, y compris sensibles ; hydratant efficace sans allergènes identifiés et adapté aux routines de soin quotidiennes.

Glycérine majoritairement issue de l'hydrolyse ou de la saponification d'huiles végétales (palme, soja, colza) ou comme sous-produit du biodiesel, suivie d'une purification pour les usages cosmétiques.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Généralement utilisé entre 1 % et 20 % selon la formulation (crèmes, lotions, sérums) pour ses propriétés humectantes et comme régulateur de texture.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Glycérine, humectant et agent hydratant très utilisé en cosmétique, attire et retient l'eau au niveau cutané; synthétique bio‑identique d'origine végétale, biodégradable et à faible impact environnemental.

Convient à tous les types de peau, y compris les peaux sensibles et sèches, en raison de son effet humectant.

Hydrogénation industrielle du glucose issu d'amidons végétaux (majoritairement maïs ou blé) après hydrolyse de l'amidon. Procédé le plus utilisé pour la production de sorbitol en cosmétique.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Généralement employé entre 1 % et 10 % selon la formulation (gels, lotions, shampooings) comme humectant, stabilisant ou agent de texture.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Polyol (alcool de sucre) utilisé comme humectant, édulcorant et agent épaississant en cosmétique, apprécié pour sa stabilité et ses propriétés hydratantes.

Faible pouvoir comédogène (niveau 1) : peu susceptible d'obstruer les pores, mais prudence si peau très acnéique.

Ester synthétique formé par estérification du butylène glycol avec des acides caprylique/caprique; production industrielle réalisée majoritairement par voies chimiques, parfois à partir de matières premières biosourcées.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisation habituelle entre 1 % et 10 % selon la formulation (crèmes, lotions, sérums) pour apporter émollience et améliorer le toucher sans alourdir la texture.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Ester lipophile semi-synthétique utilisé comme émollient et agent de texture; améliore la glissance, apporte un toucher léger et réduit la sensation grasse en formulation.

Convient à la plupart des types de peau, y compris les peaux sensibles ; potentiel allergène faible.

Panthénol synthétique obtenu par synthèse chimique du D-panthénol reste la forme majoritaire sur le marché; des alternatives bio-sourcées utilisent la fermentation microbienne du pantothénate suivie d'une conversion en panthénol.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Utilisé généralement entre 0,1 % et 5 % selon la formulation, souvent à quelques pourcents dans crèmes, lotions et soins après-soleil.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Dexpanthénol (panthénol), provitamine B5 bio-identique synthétique, humectant et agent conditionnant cutané favorisant hydratation, réparation et apaisement de la peau.

Convient à la plupart des types de peau ; tolérance généralement bonne en raison d'un faible niveau allergénique.

Alcool gras (mélange cétylique/stéarylique) obtenu majoritairement par hydrogénation d'acides gras issus d'huiles végétales telles que l'huile de coco et l'huile de palme; procédé oléochimique dominant dans l'industrie cosmétique.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisation typique entre 1 % et 10 % selon la formulation (crèmes, laits, baumes) ; joue un rôle d'épaississant et d'émollient dans cette plage.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Alcool gras mixte d'origine végétale (cétéaryl alcohol) utilisé comme émollient, épaississant et co-émulsifiant pour stabiliser les textures et améliorer le toucher non gras des formulations. Impact environnemental modéré ; biodégradable et peu toxique pour le milieu aquatique.

Potentiel comédogène faible (niveau 1) — texture légère qui n'obstrue généralement pas les pores, mais peut être perceptible sur peaux très grasses.

Triglycérides C10-18 majoritairement d'origine végétale, obtenus par estérification ou interestérification de la glycérine avec acides gras C10–C18 issus de la fractionation d'huiles végétales (noix de coco, palmiste). Emollient et solvant utilisé en cosmétique.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Emploi courant entre 1 % et 30 % selon la formulation : faible proportion pour sérums et gels, teneur plus élevée pour crèmes, huiles et beurres de massage.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Mélange de triglycérides C10–C18 issus d'acides gras végétaux, employé comme émollient léger et solvant lipophile pour améliorer le toucher, la dispersion et la sensorialité des formulations.

Convient à la plupart des types de peau ; faible potentiel allergène et non comédogène, tolérance généralement bonne.

Niacinamide produite principalement par synthèse chimique industrielle, obtenue à partir d'acide nicotinique ou de 3‑cyanopyridine via ammoniation/hydrogénation; forme la plus courante pour les formulations cosmétiques.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Usage courant entre 2 % et 10 % selon la formulation (sérums, lotions, crèmes) ; 2–5 % fréquemment utilisés pour entretien, jusqu'à 10 % pour applications plus ciblées.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Forme bio-identique de la vitamine B3 utilisée en cosmétique pour renforcer la barrière cutanée, réguler le sébum et contribuer à un teint plus uniforme; soluble dans l'eau et stable en formulation.

Faible potentiel comédogène (niveau 1) — risque limité d'obstruction des pores, mais à surveiller sur peaux très grasses ou acnéiques.

Hydrogénation d'un polydecène obtenu principalement par polymérisation d'alpha-oléfines pétrochimiques; produit synthétique majoritaire en cosmétique, utilisé comme émollient stable et agent filmogène.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Généralement utilisé entre 0,5 % et 10 % selon la formulation (crèmes, laits, huiles sèches, produits de maquillage), la teneur variant selon l'effet tactile recherché.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Hydrogenated polydecene, hydrocarbure synthétique hydrogéné utilisé comme émollient et agent conditionnant cutané. Apporte un film léger, un toucher soyeux et améliore la glisse et la finition des formulations.

Comédogénicité faible à modérée (indice 2) — peut favoriser l'apparition de comédons sur peaux grasses ou sujettes à l'acné.

Ester obtenu par réaction du glycérol avec de l'acide stéarique d'origine végétale, principalement issu de l'hydrolyse ou du fractionnement d'huiles (palme, coco, soja).

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Généralement utilisé entre 1 % et 8 % selon la formulation (crèmes, laits, émulsions) pour assurer l'émulsification et une texture stable sans excès de film gras.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Glyceryl Stearate, ester gras semi-synthétique d'origine végétale, utilisé comme émulsifiant, agent émollient et épaississant pour stabiliser et améliorer la texture des crèmes et lotions.

Convient à la plupart des types de peau, y compris peaux sensibles, grâce à une bonne tolérance cutanée et un effet émollient protecteur.

Polymère silicone synthétique (dimethicone) obtenu par chimie organosiliciée industrielle (procédé de type Rochow) : transformation du silicium dérivé de la silice en chlorosilanes, puis hydrolyse et polymérisation pour former des siloxanes utilisés en cosmétique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Généralement utilisé entre 0,5 % et 5 % selon la formulation (crèmes, lotions, sérums, soins capillaires) pour apporter douceur, toucher soyeux et tenue.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Dimethicone (polydiméthylsiloxane) silicone synthétique utilisé comme émollient, filmogène et agent anti-friction ; lisse la peau, améliore le toucher et stabilise les formulations. Impact environnemental modéré et non biodégradable.

Convient à la plupart des types de peau, y compris les peaux sensibles, présentant un faible potentiel allergène et sans effet comédogène.

Extraction de la bétaine depuis la betterave sucrière (Beta vulgaris), généralement récupérée du jus ou de la mélasse et purifiée pour usage cosmétique. Des sources synthétiques et des procédés fermentaires existent en alternative.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Généralement employée entre 0,5 % et 5 % selon la formulation (shampoings, gels, lotions, crèmes) pour ses propriétés humectantes et anti-irritantes.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Amphotère dérivée de la triméthylglycine, utilisée comme humectant et agent conditionnant; favorise l'hydratation, limite l'irritation et stabilise les mousses, avec profil de sécurité favorable.

Convient à tous les types de peau ; faible potentiel allergénique et formulation non comédogène adaptée aux peaux sensibles.

Polymérisation d'éthylène et d'acide acrylique principalement dérivés de monomères pétrochimiques; production industrielle par polymérisation en solution ou émulsion pour obtenir le copolymère utilisé en formulations cosmétiques.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisé typiquement entre 0,1 % et 5 % selon la fonction (filmogène, fixateur, épaississant) et le type de produit (sprays, laques, crèmes, émulsions).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Copolymère éthylène/acide acrylique synthétique utilisé comme filmogène, fixateur et modificateur de rhéologie en vernis, laques, gels et crèmes; peu biodégradable avec impact environnemental élevé mais sans toxicité aquatique identifiée.

À ne pas associer avec : Hydroxyde de potassium (potasse), Hydroxyde de sodium (soude caustique)

L'acide stéarique est stable mais se neutralise par des bases fortes (NaOH, KOH) formant des stéarates; il est couramment utilisé avec alcools gras et esters stéariques pour stabiliser et épaissir les émulsions.

Faible potentiel comédogène (niveau 1) : risque limité d'obstruction des pores, principalement sur peaux très grasses.

Acide gras saturé principalement obtenu par fractionnement et hydrolyse d'huiles et beurres végétaux (notamment palme, coco, beurre de cacao ou karité) pour les usages cosmétiques; d'autres sources existent (graisses animales, synthèse).

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Généralement employé entre 0,5 % et 20 % selon la fonction (épaississant, co-émulsifiant, agent de consistance) et le type de produit.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Acide gras saturé d'origine végétale, utilisé comme épaississant, co-émulsifiant et agent de consistance en cosmétique pour améliorer la texture et la stabilité des formulations.

À ne pas associer avec : Acides ou bases fortes, Agents cationiques (ex: quaterniums)

Compatibilité générale élevée; prudence avec agents cationiques (coacervation/instabilité) et pH extrêmes (hydrolyse). Excellent co-émulsifiant avec alcools gras et autres esters PEG.

Faiblement comédogène — tendance limitée à obstruer les pores, l'effet pouvant varier selon la concentration et la formulation.

Estérification de l'acide stéarique d'origine végétale (huile de palme, coco ou soja) avec du polyéthylène glycol (PEG-100), aboutissant à un émulsifiant non ionique couramment employé en cosmétique.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Généralement utilisé entre 1 % et 10 % selon la nature du produit (crèmes, lotions, émulsions) et le rôle d'émulsifiant/émollient dans la formule.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Émulsifiant non ionique semi-synthétique d'origine végétale, employé pour stabiliser et épaissir les émulsions huile/eau et améliorer l'onctuosité des crèmes et lotions.

Adapté à la plupart des types de peau ; faible potentiel allergénique signalé, toutefois prudence sur peaux très réactives.

Production essentiellement par synthèse chimique industrielle à partir d'intermédiaires pétrochimiques (hexanone, hexène) via hydrogénation ou hydrolyse. Versions bio‑basées issues de sucres/fermentation existent mais restent minoritaires.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Usage typique compris entre 0,3 % et 1 % selon la fonction (solvant, humectant ou booster conservateur) et le type de formulation.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Diol synthétique pur employé comme humectant, solvant et auxiliaire conservateur en formulation, reconnu pour ses propriétés antimicrobiennes et son rôle d'améliorant de stabilité.

À ne pas associer avec : Agents cationiques (quats), Chlorure de sodium, Polymères cationiques (Polyquaternium)

Polymère anionique utilisé comme épaississant/filmogène : il peut former des complexes ou perdre de la viscosité avec des ingrédients cationiques et en présence de sels. Il fonctionne bien avec humectants et émollients.

Compatible avec la plupart des types de peau ; non parfumant, non comédogène et adapté aux peaux sensibles.

Polymère synthétique obtenu par polymérisation contrôlée d'unités acryloyldiméthyltaurate ammonium et de vinylpyrrolidone, produit industriellement à partir de monomères d'origine pétrochimique en émulsion ou en solution.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation typique entre 0,1 % et 3 % selon la fonction (gels, lotions, sprays) pour ajuster viscosité, tenue ou effet filmogène.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Polymère synthétique utilisé comme épaississant, stabilisant et agent filmogène dans les formulations aqueuses, apportant texture, tenue et capacité de suspension des poudres.

Convient à la plupart des types de peau avec un faible potentiel allergène; irritation rare mais possible sur peaux très réactives.

Polysorbate 60 obtenu par estérification du sorbitol avec des acides gras (généralement d'origine végétale) puis éthoxylation ; procédé combine matières premières naturelles et traitement chimique.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Généralement utilisé entre 0,5 % et 5 % selon la formulation (émulsions, laits, solubilisants); dosage ajusté pour stabilité et toucher.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Tensioactif non ionique et émulsifiant semi-synthétique dérivé du sorbitol et d'acides gras (principalement stéarique), utilisé pour émulsifier et solubiliser huiles, parfums et agents lipophiles. Biodégradable mais présente une toxicité pour la vie aquatique, impact environnemental modéré.

Faible potentiel comédogène (niveau 1) — peu susceptible d'obstruer les pores, mais à considérer sur peaux très grasses ou acnéiques.

Estérification du sorbitol d'origine végétale (hydrogénation du glucose issu d'amidon) avec de l'acide stéarique principalement extrait d'huiles végétales (palme, coco). Variante végétale majoritaire sur le marché cosmétique.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisation typique comprise entre 0,5 % et 5 % selon la formulation, souvent employé comme co-émulsifiant dans crèmes, laits et baumes pour améliorer la stabilité et la texture.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Ester semi-synthétique de sorbitol et d'acide stéarique d'origine végétale, utilisé comme émulsifiant non ionique et co-émulsifiant pour stabiliser, texturer et améliorer le toucher des émulsions.

Convient à la plupart des types de peau ; non comédogène avec un faible potentiel allergène, mais prudence sur peaux très sensibles ou réactives.

Collagène hydrolysé majoritairement issu de tissus conjonctifs d'animaux (peau, os, cartilage de bovin, porc ou volaille), extrait puis hydrolysé enzymatiquement pour obtenir des peptides solubles employés en cosmétique.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Généralement employé entre 0,5 % et 5 % selon la formulation, fréquemment présent dans sérums, crèmes et soins hydratants pour apporter filmogénicité et hydratation.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Collagène hydrolysé, protéines d'origine animale fragmentées par hydrolyse, utilisé comme agent hydratant et filmogène pour améliorer l'élasticité, la souplesse et la rétention d'eau de la peau.

Convient à la plupart des types de peau ; faible potentiel allergène et non comédogène, adapté aux peaux normales à sèches et aux formulations de soin.

Élastine hydrolysée obtenue majoritairement par extraction d'élastine depuis tissus animaux (peau, tendons, ligaments de porc, bovin ou volaille), suivie d'une hydrolyse enzymatique ou acide pour produire des peptides solubles utilisables en cosmétique.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Généralement utilisé entre 0,1 % et 2 % selon la forme du produit, en phase aqueuse ou dans des émulsions pour apporter action filmogène et effet conditionnant.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Protéine élastique hydrolysée d'origine animale, partiellement modifiée (semi-synthétique), utilisée comme agent filmogène et conditionneur cutané et capillaire pour apporter souplesse et confort; impact environnemental faible et biodégradable.

Adapté à la plupart des types de peau ; faible risque allergique et non comédogène.

Dérivé synthétique de la vitamine C obtenu par éthylation chimique de l'acide ascorbique industriel. L'acide ascorbique provient le plus souvent de fermentation industrielle puis est modifié en chimie fine pour obtenir le 3‑O‑ethyl ascorbic acid.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Généralement employé entre 0,5 % et 5 % en formulation, souvent utilisé à 1–3 % pour équilibrer efficacité antioxydante et tolérance cutanée.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Dérivé éthylé de la vitamine C, antioxydant et éclaircissant cutané, stable en formulation et utilisé pour uniformiser le teint et stimuler l'éclat.

Faible potentiel comédogène (niveau 1) — peu susceptible d'obstruer les pores.

Estérification industrielle de l'acide ascorbique avec des acides gras isopalmitiques, réalisée par synthèse organique. Les précurseurs peuvent provenir de fermentation (acide ascorbique) ou d'huiles végétales (acides gras), mais le produit final est obtenu par procédés chimiques.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Généralement utilisé entre 0,5 % et 4 % selon la formulation (sérums, crèmes, huiles) pour concilier stabilité, efficacité et tolérance cutanée.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Dérivé lipophile de la vitamine C utilisé comme antioxydant stable et actif cosmétique, améliore l'éclat cutané et permet une meilleure incorporation dans les phases lipidiques.

Adaptée à la plupart des types de peau, y compris les peaux sensibles, en raison de son faible potentiel allergique.

Obtention principalement par synthèse chimique : éthylhexanol réagit avec glycérine (souvent d'origine végétale) par etherification pour former l'éthylhexylglycérine, utilisée comme émollient et agent conservateur auxiliaire.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisée habituellement entre 0,3 % et 1 % selon la formulation, souvent en tant que booster de conservateur et agent conditionneur.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Éthylhexylglycérine, agent synthétique multifonctionnel utilisé comme renfort de conservateur, désodorisant et conditionneur cutané; apporte un effet humectant doux et améliore la tolérance des formulations.

Convient à la majorité des types de peau; faible potentiel allergène et généralement bien toléré, y compris sur peaux sensibles.

Synthèse peptidique chimique en phase solide (SPPS) suivie d'une acétylation, procédé industriel standard pour produire Acetyl Hexapeptide-8 destiné aux formulations cosmétiques.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Concentrations d'usage typiques comprises entre 2 % et 10 %, selon la formulation (sérums, crèmes) et l'effet recherché.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Peptide synthétique (hexapeptide) employé en cosmétique pour améliorer l'apparence des rides en modulant la contraction musculaire superficielle; fréquemment incorporé dans sérums et crèmes anti-âge.

À ne pas associer avec : Disodium EDTA, Vitamine C

Le peptide-cuivre peut être complexé ou réduit par des chélateurs et réducteurs (vitamine C, EDTA), compromettant stabilité et activité. Il se complète bien avec des humectants et agents réparateurs.

Convient à la plupart des types de peau; potentiel allergénique faible (niveau 1) et non comédogène, mais surveillance des réactions individuelles recommandée.

Synthèse peptidique chimique (synthèse en phase solide) du tripeptide GHK, suivie de la complexation avec des ions cuivre (Cu2+) ; procédé majoritaire pour la production de Copper Tripeptide-1 destiné aux cosmétiques.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Employé à très faibles doses, généralement jusqu'à 0,05% (500 ppm) dans sérums, crèmes et formulations ciblées pour le visage.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Complexe tripeptidique chélaté au cuivre, synthétique et bio-identique, utilisé comme actif cosmétique pour soutenir la tonicité cutanée et les processus de réparation et renouvellement de la matrice épidermique.

Convient à tous les types de peau, y compris les peaux sensibles, grâce à un profil allergénique très faible et à son caractère non comédogène.

Synthèse chimique industrielle par synthèse en phase solide (SPPS) ou synthèse en solution, permettant d'obtenir de l'acétyl tetrapeptide-5 hautement purifié pour utilisation en formulations cosmétiques.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Concentrations d'usage typiques comprises entre 0,01 % et 0,05 %, souvent incorporé à faible pourcentage dans sérums et soins du contour de l'œil.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Peptide synthétique pur employé en cosmétique pour ses effets ciblés sur le contour de l'œil et les signes de fatigue, intégré aux formulations pour ses propriétés anti-âge et anti-œdème localisées.

Convient à la plupart des types de peau ; faible potentiel allergénique et non comédogène, adapté aux peaux sensibles et aux peaux à tendance acnéique.

Tripeptide synthétique obtenu principalement par synthèse chimique en phase solide, puis modifié par ajout d'une chaîne palmitoyl (palmitoylation) pour former le lipopeptide utilisé en formulations cosmétiques.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Usage courant entre 0,5 % et 3 % selon la formulation ; fréquemment incorporé dans les sérums et crèmes anti-âge pour des effets dose-dépendants.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Tripeptide palmitoylé synthétique utilisé en cosmétique anti-âge pour stimuler la synthèse de collagène et améliorer l'apparence des rides, adapté aux sérums et crèmes.

Convient à la plupart des types de peau ; faible potentiel allergène et formulation généralement bien tolérée.

Synthèse chimique par synthèse en phase solide (SPPS) du nonapeptide-1, procédé industriel permettant d'obtenir un peptide court purifié et reproductible pour usages cosmétiques.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation typique entre 0,1 % et 2 % dans sérums et crèmes ciblant l'hyperpigmentation ; dosages faibles suffisent pour l'activité recherchée.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Peptide synthétique de neuf acides aminés employé en cosmétique pour réguler la pigmentation et améliorer l'apparence du teint, souvent intégré dans sérums et soins éclaircissants à faible dose.

Convient à la plupart des types de peau : potentiel allergène faible et non comédogène, adapté aux formulations destinées aux peaux sensibles.

Synthèse chimique par synthèse peptidique (phase solide ou en solution), méthode industrielle dominante permettant d'obtenir DIPEPTIDE-2 en grande pureté et avec contrôle des impuretés.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Actif généralement employé à faibles concentrations en tant qu'ingrédient fonctionnel ; les pourcentages exacts varient selon la formulation et l'effet recherché.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Peptide dipeptidique synthétique, bio-identique à des séquences naturelles, utilisé comme actif cutané pour améliorer l'apparence de la peau et soutenir la tonicité et l'hydratation dans les formulations cosmétiques.

Convient à la plupart des types de peau ; faible potentiel allergène et non comédogène, adapté aux peaux sensibles et aux peaux à tendance acnéique.

Synthèse en phase solide (SPPS) à partir d'acides aminés protégés, procédé industriel couramment utilisé pour produire le tripeptide‑1 destiné aux formulations cosmétiques.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Utilisation en très faibles concentrations ; typiquement jusqu'à 0,05 % en formulation selon le type de produit et l'effet recherché.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Peptide synthétique bio-identique employé en cosmétique pour soutenir la matrice cutanée et améliorer l'apparence du grain de peau; usage ciblé en tant qu'actif cosmétique avec profil de sécurité établi et faible impact environnemental (biodégradable).

Convient à la majorité des types de peau ; potentiel allergène faible et non comédogène, adapté aux peaux sensibles et aux peaux mixtes à grasses.

Hexapeptide-9 obtenu majoritairement par synthèse peptidique en phase solide (SPPS), procédé chimique permettant de construire et purifier précisément la séquence hexapeptidique pour des formulations cosmétiques.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Usage courant à faibles concentrations : souvent formulé de l'ordre de quelques ppm à quelques pourcents selon l'objectif et la matrice cosmétique.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Peptide synthétique court utilisé comme actif cosmétique pour moduler la communication cellulaire cutanée et contribuer à l'amélioration de l'apparence de la fermeté et de la texture de la peau.

Convient à la plupart des types de peau ; faible potentiel allergène déclaré et formulation non comédogène.

Synthèse chimique en phase solide du pentapeptide, puis fixation d'une chaîne palmitoyl pour augmenter la lipophilie, la stabilité et la pénétration cutanée. Procédé industriel standard pour ce peptide cosmétique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisé typiquement entre 0,5 % et 5 % selon la formulation (sérums, crèmes anti-âge), les formules ciblées privilégiant ces niveaux d'actif.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Palmitoyl pentapeptide-4, peptide synthétique pur employé en cosmétique anti-âge pour stimuler la synthèse de collagène et contribuer à l'amélioration de l'apparence des rides et du relief cutané.

Convient à tous les types de peau, y compris sensibles, en raison de son faible potentiel irritant et allergène.

Production par fermentation microbienne : souches bactériennes ou levures synthétisent l'arginine, suivies d'étapes de purification et de cristallisation pour obtenir la matière première utilisée en cosmétique et nutraceutique, méthode majoritaire aujourd'hui.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Généralement utilisé entre 0,1 % et 5 % selon la formulation ; concentrations courantes autour de 1 % pour des effets hydratants et conditionnants.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Acide aminé bio-identique produit par fermentation, utilisé comme humectant, régulateur de pH et agent conditionnant pour améliorer l'hydratation et la texture cutanée. Impact environnemental faible et biodégradable.

Adapté à la plupart des types de peau ; profil allergénique bas le rend compatible avec les peaux sensibles.

Extrait végétal des racines de Scutellaria baicalensis (scaullaire de Baïkal), obtenu par extraction aqueuse ou solvente ; concentré en flavonoïdes comme la baicaline et la baicaléine, utilisé pour ses propriétés antioxydantes et apaisantes.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Usage cosmétique typique entre 0,1 % et 3 % selon la formulation, souvent incorporé en phase aqueuse des sérums et crèmes.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Extrait de racine végétal riche en flavonoïdes, utilisé en cosmétique comme actif antioxydant et apaisant pour formulatio ns visage et corps.

Convient à la plupart des types de peau ; faible potentiel allergisant et formulé pour ne pas obstruer les pores.

Production industrielle synthétique par réduction/hydrogénation d'acides ou d'esters capryliques (C8), issus de matières premières pétrochimiques ou d'huiles végétales. Forme majoritaire utilisée dans les formulations cosmétiques.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Usage courant entre 0,3 % et 1 % en cosmétique, souvent employé comme humectant et co‑adjuvant conservateur selon la formulation.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Caprylyl glycol, diol synthétique à chaîne C8, sert d'humectant et d'agent conditionnant cutané tout en agissant comme booster de conservateur pour améliorer la stabilité microbienne des formulations.