Adapté à la plupart des types de peau, avec un faible potentiel allergène et sans effet comédogène connu.

Hydrolat issu de la distillation à la vapeur des pétales de Rosa damascena : la phase aqueuse condensée recueillie lors de la production d'huile essentielle, utilisée comme eau florale aromatique en cosmétique.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisable pur comme eau florale ou incorporé en phase aqueuse; concentrations pratiques varient de 1 % jusqu'à 100 % selon la forme produit (brumes, lotions, eaux tonifiantes).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Hydrolat de Rosa damascena obtenu par distillation des fleurs, utilisé comme eau florale tonique, rafraîchissante et légèrement apaisante; apporte parfum floral et contribution hydratante dans les formulations.

Compatible avec tous les types de peau ; non allergène et non comédogène, adaptée aux peaux sensibles.

Eau purifiée destinée aux formulations cosmétiques, obtenue par procédés industriels (distillation, osmose inverse, échange d'ions) pour assurer pureté microbiologique et chimique requise en cosmétique.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Présente en forte proportion dans les formulations aqueuses, typiquement entre 30 % et 95 % selon la catégorie de produit (lotions, crèmes, gels, nettoyants).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Eau purifiée utilisée comme solvant, phase aqueuse et véhicule dans la majorité des formulations cosmétiques, apportant hydratation et permettant la solubilisation d'ingrédients actifs.

Convient à tous les types de peau, y compris sensibles ; hydratant efficace sans allergènes identifiés et adapté aux routines de soin quotidiennes.

Glycérine majoritairement issue de l'hydrolyse ou de la saponification d'huiles végétales (palme, soja, colza) ou comme sous-produit du biodiesel, suivie d'une purification pour les usages cosmétiques.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Généralement utilisé entre 1 % et 20 % selon la formulation (crèmes, lotions, sérums) pour ses propriétés humectantes et comme régulateur de texture.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Glycérine, humectant et agent hydratant très utilisé en cosmétique, attire et retient l'eau au niveau cutané; synthétique bio‑identique d'origine végétale, biodégradable et à faible impact environnemental.

Légèrement comédogène (niveau 2) — peut contribuer modestement à l'obstruction des pores sur peaux grasses ou sujettes à l'acné.

Beurre obtenu à partir des graines (noyaux) de Mangifera indica par pressage mécanique ou extraction organique, suivi d'un raffinage pour usage cosmétique; riche en triglycérides et acides gras, utilisé comme émollient.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Généralement employé entre 1 % et 30 % selon la formulation : faibles dosages pour huiles et sérums légers, concentrations élevées pour beurres corporels, baumes et soins nourrissants.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Beurre de graines végétal riche en acides gras, utilisé comme émollient et agent nourrissant pour améliorer la texture, la souplesse et l'hydratation des formulations cosmétiques.

Convient à la plupart des types de peau ; tolérance généralement bonne en raison d'un faible niveau allergénique.

Alcool gras (mélange cétylique/stéarylique) obtenu majoritairement par hydrogénation d'acides gras issus d'huiles végétales telles que l'huile de coco et l'huile de palme; procédé oléochimique dominant dans l'industrie cosmétique.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisation typique entre 1 % et 10 % selon la formulation (crèmes, laits, baumes) ; joue un rôle d'épaississant et d'émollient dans cette plage.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Alcool gras mixte d'origine végétale (cétéaryl alcohol) utilisé comme émollient, épaississant et co-émulsifiant pour stabiliser les textures et améliorer le toucher non gras des formulations. Impact environnemental modéré ; biodégradable et peu toxique pour le milieu aquatique.

Convient à la plupart des types de peau, y compris peaux normales à grasses, grâce à son toucher léger et son profil non comédogène.

Huile végétale obtenue à partir des graines de tournesol (Helianthus annuus) par pression mécanique ou extraction, puis raffinée pour éliminer impuretés et rendre le produit stable et adapté aux formulations cosmétiques.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisation fréquente entre 1 % et 100 % selon la formulation : de faibles pourcentages comme émollient dans lotions jusqu'à usage pur en soins huileux ou démaquillants.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Huile végétale extraite des graines de tournesol, utilisée comme émollient et hydratant, souvent employée comme support d'actifs et pour améliorer la sensorialité des formulations.

Généralement bien toléré par la plupart des types de peau ; faible potentiel allergène et non comédogène, adapté aux formulations pour peaux sensibles sous réserve de tolérance individuelle.

Glycol synthétique produit principalement par transformation chimique d'alcènes/pentènes d'origine pétrochimique (hydratation/hydrogénation). Procédé industriel dominant pour le pentylène glycol utilisé en cosmétique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisé typiquement entre 1 % et 5 % selon la formulation, en tant qu'humectant, solvant ou booster de conservation.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Diol synthétique employé comme humectant, solvant et agent conditionnant cutané; favorise la dispersion des actifs, améliore la sensation au toucher et apporte un faible effet antibactérien, souvent utilisé comme booster de conservation.

Convient à tous les types de peau, y compris les peaux sensibles, sans signalement d'allergénicité significative ni d'irritation fréquente.

Esterification industrielle de l'acide citrique avec de l'éthanol pour former le triethyl citrate. L'acide citrique utilisé est aujourd'hui majoritairement produit par fermentation microbienne, mais le triethyl citrate reste obtenu par synthèse d'estérification.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation typique en formulation comprise entre 1 % et 10 % selon la fonction (plastifiant, solvant ou émollient) et le type de produit (lotions, déodorants, sprays, etc.).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Ester de l'acide citrique employé comme plastifiant, solvant et émollient en cosmétique ; améliore la miscibilité des phases lipophiles, réduit la sensation grasse et aide à fixer certaines formulations parfumées.

Faible potentiel comédogène (niveau 2) — peu susceptible d'obstruer les pores, mais possible sur peaux très grasses ou sujettes aux comédons.

Mélange d'huiles végétales (souvent tournesol, colza, olive ou soja) obtenu par pression mécanique ou extraction; désignation INCI générique dont la composition exacte dépend du fournisseur.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisable entre 1% et 100% selon la formulation : peut servir d'huile porteuse principale ou être incorporée en faible dose pour ajuster toucher et émollience.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Huile végétale issue de matières premières naturelles, utilisée comme émollient et agent de texture pour assouplir la peau et améliorer la sensorialité des formulations.

Faiblement comédogène (niveau 2) — peut favoriser légèrement l’apparition de comédons sur peaux très grasses, mais généralement bien toléré.

Beurre végétal extrait des noix de Vitellaria paradoxa (karité) par pressage ou extraction, souvent raffiné pour un usage cosmétique; origine principale Afrique subsaharienne.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisation typique comprise entre 1 % et 100 % selon la formulation : faibles doses dans les émulsions légères, concentrations élevées dans les baumes, beurres corporels et soins capillaires solides.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Beurre de karité (Butyrospermum Parkii Butter), matière grasse végétale solide riche en acides gras et vitamines, utilisée comme émollient, occlusif et agent nourrissant dans crèmes, baumes et soins capillaires.

Comédogénicité faible à modérée (indice 2) — peut favoriser l'apparition de comédons sur peaux grasses ou sujettes à l'acné.

Ester obtenu par réaction du glycérol avec de l'acide stéarique d'origine végétale, principalement issu de l'hydrolyse ou du fractionnement d'huiles (palme, coco, soja).

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Généralement utilisé entre 1 % et 8 % selon la formulation (crèmes, laits, émulsions) pour assurer l'émulsification et une texture stable sans excès de film gras.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Glyceryl Stearate, ester gras semi-synthétique d'origine végétale, utilisé comme émulsifiant, agent émollient et épaississant pour stabiliser et améliorer la texture des crèmes et lotions.

Faiblement comédogène (niveau 1) — risque limité d'obstruction des pores, peu susceptible de provoquer des comédons sur peaux normales.

Ester obtenu par estérification du saccharose (sucre de canne ou de betterave) avec des acides stéariques majoritairement d'origine végétale (huile de palme, coco ou autres huiles), procédé industriel courant pour émulsifiants.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisé typiquement entre 0,5 % et 5 % selon la formulation (crèmes, lotions, émulsions) pour ses propriétés émulsifiantes et stabilisantes.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Ester de saccharose (sucrose polystearate) employé comme émulsifiant et agent conditionnant dans les formulations, dérivé semi-synthétique d'origine végétale offrant une bonne biodégradabilité.

Convient à tous les types de peau, y compris sensibles, en raison d'un très faible potentiel allergène et d'une bonne tolérance cutanée.

Production par fermentation microbienne, le plus souvent par conversion enzymatique d'amidon (maïs ou autres féculents) à l'aide d'enzymes recombinantes ; méthode industrielle dominante pour l'obtention de tréhalose destiné aux formulations cosmétiques.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Généralement employé entre 1 % et 5 % selon la formulation (sérums, crèmes, lotions) pour ses propriétés humectantes et stabilisantes.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Disaccharide non réducteur (tréhalose) utilisé comme humectant et protecteur des protéines et membranes cellulaires, apporte hydratation et stabilise les formulations ; produit par fermentation et bio‑identique.

Adapté à tous les types de peau, y compris sensibles, en l'absence d'allergènes connus.

Cellulose végétale purifiée, issue majoritairement de pâte de bois ou de linters de coton, soumise à une hydrolyse partielle et à des étapes de purification et séchage pour obtenir la microcristalline utilisée en formulations.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisé typiquement entre 0,5 % et 30 % selon la fonction (agents épaississants, charges, poudres matifiantes et gommages).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Polysaccharide dérivé de la cellulose végétale par hydrolyse contrôlée, de type semi‑synthétique. Sert d'agent texturant, absorbant et épaississant, utilisé comme charge pulvérulente et stabilisant de texture en formulations solides et liquides.

Très peu comédogène (niveau 1). N'obstrue pas les pores, adapté aux peaux acnéiques.

Extrait végétal issu des graines de Vigna aconitifolia (haricot papillon), légumineuse cultivée principalement en Inde. Obtenu par extraction hydroalcoolique des composés actifs présents dans les graines.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Généralement formulé entre 1% et 5% selon le type de soin (sérums, crèmes, toniques).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Extrait de graine de Vigna aconitifolia (moth bean), riche en polyphénols et protéines végétales. Utilisé en cosmétique pour ses propriétés antioxydantes et conditionnantes légères.

Convient à la plupart des types de peau, y compris peaux sensibles; faible potentiel allergénique et formulation non comédogène.

Glucoside d'ascorbyle principalement obtenu par synthèse chimique ou biocatalytique : glucosylation de l'acide ascorbique à l'échelle industrielle, visant à améliorer la stabilité et la solubilité en formulation.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Généralement utilisé entre 0,5 % et 2 % selon l'objectif (sérums, crèmes hydratantes ou éclaircissantes) et la stabilité recherchée en formulation aqueuse.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Dérivé stabilisé de la vitamine C obtenu par glycosylation (ascorbyl glucoside), semi‑synthétique et d'origine synthétique, utilisé comme antioxydant, agent éclaircissant et précurseur de l'acide ascorbique en formulation.

Convient à tous les types de peau, y compris aux peaux sensibles ; profil allergénique nul et usage ciblé pour améliorer l'hydratation cutanée.

Production par fermentation bactérienne (souvent Streptococcus zooepidemicus ou Bacillus), purification puis hydrolyse contrôlée pour obtenir des fractions de poids moléculaire réduit, privilégiées en cosmétique pour leur meilleure pénétration cutanée.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisation typique comprise entre 0,01 % et 2 % selon la nature du produit ; concentrations proches du maximum pour sérums hydratants concentrés.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Acide hyaluronique hydrolysé, fraction de faible poids moléculaire obtenue par hydrolyse après fermentation, utilisée comme humectant et agent hydratant favorisant la rétention d'eau dans l'épiderme.

Adapté à la plupart des types de peau : faible potentiel allergène et non comédogène, utilisable sur peaux normales à sensibles.

Extrait de feuilles d'Iris pallida obtenu par extraction aqueuse ou hydro-alcoolique; concentre composés phénoliques et autres phytoactifs, parfois produit par culture cellulaire pour une meilleure standardisation.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Usage habituel en formulation entre 0,1 % et 3 % selon le type de produit (sérums, lotions, crèmes) ; dosage ajusté pour l'équilibre efficacité/tolérance.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Extrait cellulaire obtenu des feuilles d'Iris pallida, matière première végétale brute employée comme actif d'origine naturelle dans les formulations cosmétiques pour bénéficier de propriétés typiques des extraits botaniques.

Convient à la plupart des types de peau, y compris les peaux sensibles ; potentiel allergène faible.

Extrait d'algue brune Cystoseira tamariscifolia, récoltée en milieu marin (sauvage ou cultivée en aquaculture) puis extraite par procédés aqueux, hydroalcooliques ou CO2 supercritique pour isoler fractions actives riches en polyphénols.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Usage courant entre 0,1 % et 5 % selon la formulation ; concentrations généralement adaptées aux sérums et soins hydratants.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Extrait d'algue brune Cystoseira tamariscifolia, riche en polysaccharides et polyphénols, utilisé comme actif hydratant, apaisant et antioxydant dans les formules visage et corps.

Modérément comédogène (niveau 3) : texture assez occlusive pouvant favoriser la formation de comédons sur peaux grasses ou à tendance acnéique.

Estérification de l'alcool cétylique et de l'acide palmitique, obtenus majoritairement par fractionnement et dérivation d'huiles végétales (huile de palme, coprah). Produit final utilisé comme émollient et épaississant.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Généralement employé entre 0,5 % et 10 % selon la nature du produit (crèmes, baumes, sticks) pour apporter émollience et structure sans dépasser la fourchette recommandée.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Ester d'alcool cétylique et d'acide palmitique, utilisé comme émollient, épaississant et agent de texture apportant toucher soyeux et propriété filmogène aux formulations.

À ne pas associer avec : Behentrimonium chloride, Cetrimonium Chloride, Polyquaternium-7

Surfactant anionique doux : peut former des complexes ou précipiter avec agents cationiques. Fonctionne bien avec amphotères et humectants pour réduire l'irritation et améliorer la texture.

Convient à la plupart des types de peau, y compris les peaux sensibles, grâce à son faible potentiel allergène et son toucher léger.

Estérification de l'acide stéarique d'origine végétale (principalement huile de palme, coco ou olive) avec le glutamate sodique; l'acide gras végétal constitue la source dominante pour sodium stearoyl glutamate en cosmétique.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Généralement employé entre 0,5 % et 10 % selon la formulation (shampooings, gels nettoyants, lotions) ; concentrations plus faibles recommandées pour textures très fluides.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Tensioactif anionique semi‑synthétique d'origine végétale, obtenu à partir de glutamate et d'acides gras. Utilisé comme agent moussant doux, émulsifiant et conditionneur cutané, biodégradable et à faible impact environnemental.

Comédogénicité modérée (niveau 3) — peut favoriser l'apparition de comédons sur peaux grasses ou à tendance acnéique.

Hydrogénation d'huiles végétales (principalement palmiste, coco, soja ou tournesol) visant à saturer les doubles liaisons des acides gras pour obtenir un corps plus solide, stable et émollient utilisé en formulation cosmétique.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Généralement employée entre 1 % et 30 % selon la formulation : faibles doses en émulsions légères, concentrations élevées dans baumes, sticks et soins occlusifs.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Huile végétale modifiée par hydrogénation, utilisée comme émollient et agent de texture en cosmétique ; apporte occlusion modulée, stabilité accrue à l'oxydation et un toucher plus solide dans baumes, sticks et crèmes.

Convient à la plupart des types de peau ; faible potentiel allergène et non comédogène.

Acide lévulinique principalement produit industriellement par conversion chimique de sucres issus de la biomasse (hydrolyse/déshydratation acide du glucose ou fructose), procédé commercial classé comme synthétique.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Généralement employé entre 0,5 % et 5 % selon la fonction (renfort de conservation, régulation du pH) et le type de formulation.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Acide carboxylique synthétique bio-identique employé comme agent antimicrobien et régulateur de pH en formulation, souvent utilisé pour renforcer l’efficacité des systèmes de conservation.

Convient à tous les types de peau, y compris les peaux sensibles, en raison d'un profil non irritant et inerte.

Cellulose d'origine végétale (pulpe de bois ou linters de coton) transformée par carboxyméthylation en carboxyméthylcellulose — la « cellulose gum » — utilisée comme épaississant et stabilisant dans les formulations.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisation typique comprise entre 0,1 % et 2 % selon la viscosité et la texture souhaitées, souvent en association avec d'autres épaississants ou stabilisants.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Gomme de cellulose semi-synthétique d'origine végétale, utilisée comme épaississant, stabilisant et agent de suspension pour contrôler la viscosité des formulations aqueuses.

Compatible avec la plupart des types de peau; potentiel allergique faible rapporté, prudence sur peaux très réactives.

Acide p-anisique principalement obtenu par synthèse chimique industrielle, généralement via l'oxydation de p-anisaldéhyde ou la transformation d'esters aromatiques, ce qui permet un produit purifié et économique pour la cosmétique.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Utilisé à de faibles concentrations adaptées à sa fonction conservatrice ou antimicrobienne ; la dose dépend de la matrice produit et des tests d'efficacité.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Acide aromatique bio‑identique synthétique (p‑anisic acid) employé en cosmétique comme agent conservateur ou antimicrobien, apprécié pour sa stabilité et sa compatibilité avec diverses formulations.

Convient à la plupart des types de peau : faible potentiel allergène et non comédogène.

Sel sodique de l'acide levulinique majoritairement produit par synthèse chimique à partir d'acide levulinique industriel ; l'acide peut provenir de routes pétrochimiques ou de conversions chimiques de sucres/biomasse selon le fournisseur.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation typique entre 0,5 % et 2 % selon la fonction (régulation du pH, soutien de la conservation) ; ajuster lors des tests de formulation.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Sel sodique de l'acide levulinique, utilisé en cosmétique comme régulateur de pH et aide à la préservation, apprécié pour sa solubilité aqueuse et son profil d'usage sûr.

Faiblement comédogène — faible propension à obstruer les pores, généralement compatible avec peaux mixtes à sèches.

Cire végétale obtenue principalement à partir des tiges d'Euphorbia antisyphilitica (plante candelilla), extraite par décoction et filtrage puis raffinée pour les applications cosmétiques; production concentrée au Mexique.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisée classiquement entre 0,5 % et 25 % selon la texture visée : faibles doses en crèmes, proportions élevées pour baumes, sticks et formulations solides.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Cire végétale dure extraite d'Euphorbia antisyphilitica, utilisée comme agent épaississant, filmogène et émollient dans rouges à lèvres, baumes et formulations solides. Biodégradable, faible impact environnemental et non toxique pour le milieu aquatique.

Légèrement comédogène (niveau 2) — peut favoriser l'apparition de comédons sur peaux très grasses ou acnéiques si utilisé en excès.

Tocophérol extrait majoritairement d'huiles végétales (germe de blé, tournesol, soja) par extraction et purification; plusieurs isomères (α, γ) sont utilisés comme antioxydants et conservateurs en cosmétique.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisation typique comprise entre 0,1 % et 5 % selon la fonction : faibles concentrations (≈0,1–1 %) comme antioxydant, concentrations plus élevées possibles dans soins riches en lipides.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Antioxydant lipophile de la famille de la vitamine E, d'origine végétale, employé pour stabiliser les huiles, protéger les formulations contre l'oxydation et comme agent conditionnant cutané.

Compatible avec la plupart des types de peau, y compris les peaux sensibles ; faible risque d'irritation et sans allergènes connus.

Sel sodique de l'acide phytique principalement obtenu par extraction de coproduits végétaux (son de riz, son de maïs, céréales), suivi de purification et neutralisation à la soude pour usage cosmétique.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Usage courant entre 0,1 % et 1 % comme chélateur et stabilisant dans lotions, crèmes et autres formulations aqueuses.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Sel sodique de l'acide phytique, agent chélateur d'origine végétale utilisé pour séquestrer les ions métalliques, stabiliser les formulations et améliorer la tenue des conservateurs.

Convient à tous les types de peau, y compris les peaux sensibles et réactives. Non allergisant et bien toléré.

Polysaccharide obtenu par fermentation bactérienne de Xanthomonas campestris sur substrats glucidiques (maïs, soja ou canne à sucre). Forme épaississante et stabilisante largement utilisée en cosmétologie.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Généralement utilisé entre 0,1% et 1% selon la texture souhaitée. Doses minimales suffisent pour l'épaississement optimal.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Polysaccharide obtenu par fermentation bactérienne, utilisé comme épaississant et stabilisant en cosmétique. Confère une texture gel sans résidu gras, idéal pour les sérums et crèmes légères.

Convient à tous les types de peau, y compris les peaux sensibles.

Hydrolyse partielle d'amidon d'origine végétale (maïs, pomme de terre, blé ou manioc) par procédés enzymatiques ou acides, produisant des oligomères glucidiques solubles utilisés comme excipients, humectants ou agents de texture.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisé habituellement entre 0,1% et 10% selon la formulation (produits aqueux, poudres, lotions) pour son rôle de texturant, liant et support d'actifs.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Polysaccharide obtenu par hydrolyse d'amidon végétal, utilisé comme agent texturant, liant et filmogène hydrosoluble dans les formulations cosmétiques.

À ne pas associer avec : Agents cationiques (ex: Behentrimonium chloride)

La lécithine est compatible avec la plupart des actifs mais peut complexer et précipiter avec des agents cationiques. Elle fonctionne bien en phase lipidique avec cholestérol et vitamine E et facilite la délivrance d'actifs hydratants.

Peu comédogène (niveau faible) : risque limité d'obstruction des pores, à surveiller sur peaux très grasses.

Lécithine majoritairement extraite de graines végétales (principalement soja, parfois tournesol), obtenue par extraction des huiles suivie de purification des phospholipides pour usage cosmétique.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisé typiquement entre 0,5 % et 5 % selon la fonction (émulsifiant, agent conditionnant, co-émollient) et le type de formulation.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Mélange de phospholipides naturels extrait de sources végétales (ex. soja, tournesol), employé comme émulsifiant, agent conditionnant cutané et co-émollient en formulation cosmétique.

Convient à la plupart des types de peau : pigment minéral peu allergène et non comédogène, adapté aux peaux sensibles.

Pigment minéral (oxyde de fer, hématite) extrait de minerais naturels, broyé, purifié et classé pour obtenir un pigment rouge stable utilisé principalement en maquillage et autres produits cosmétiques.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisation courante comprise entre 0,1 % et 30 % selon la formulation (maquillage peu ou très pigmenté, produits teintés, etc.).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Pigment minéral naturel (oxydes de fer rouges) employé comme colorant pour teintes, opacité et couverture dans fonds de teint, rouges à lèvres, fards et produits solaires ; inerte, stable et de faible impact environnemental.

Pouvoir comédogène faible (niveau 1) — peu susceptible d'obstruer les pores, mais surveillance recommandée sur peaux très grasses ou acnéiques.

Hydrogénation de fractions d'huile d'olive suivie d'une estérification avec alcool stéarylique d'origine végétale (par ex. alcool gras dérivé du coco ou du palmier), donnant des esters saturés utilisés comme émollients et agents de texture.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Généralement employé entre 0,5 % et 15 % selon la nature du produit (crèmes, baumes, lotions, sticks), la concentration adaptant texture et occlusivité.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Esters d'acides gras issus de l'huile d'olive hydrogénée, utilisés comme émollient et agent structurant en formulation pour améliorer le toucher, la stabilité et la dispersion des lipides; biodégradables et à faible impact aquatique.

À ne pas associer avec : Behentrimonium chloride, Cetrimonium Chloride, Polyquaternium-7

Tensioactif anionique amino‑acide ; évitez les agents cationiques (quaternaires) qui peuvent former des complexes ou précipiter. Très compatible avec amphotères/non‑ioniques pour douceur et avec humectants pour le confort cutané.

Convient à tous types de peau, y compris peaux sensibles, en raison de son profil doux.

Sel sodique obtenu par condensation d'acide glutamique (souvent produit par fermentation microbienne) avec l'acide myristique majoritairement d'origine végétale (noix de coco/palmiste), procédé industriel donnant un tensioactif anionique doux.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisé typiquement entre 0,5 % et 10 % selon la formulation (produits moussants et nettoyants ; niveaux plus faibles pour formulations très douces).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Tensioactif anionique doux d'origine partielle, dérivé d'acide glutamique et d'acide myristique; employé comme agent lavant et moussant pour formulations visage et corps, apprécié pour sa tolérance cutanée.