Convient à tous les types de peau. Hydrate et facilite la pénétration des actifs. Aucun risque allergique ni d'irritation à concentration cosmétique standard.

Eau purifiée d'origine minérale, obtenue par distillation, osmose inverse ou déminéralisation. Ingrédient universel en cosmétologie, dépourvu de minéraux dissous pour éviter les interférences avec les actifs.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Typiquement utilisée entre 30 % et 95 % selon le type de formulation (sérums aqueux minimalistes ou bases de laits et crèmes).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Solvant et véhicule universel en cosmétique, l'eau constitue la base hydrophile de la plupart des formulations (laits, gels, sérums). Essence inodore, incolore et hypoallergénique.

Convient à tous les types de peau, y compris sensibles ; hydratant efficace sans allergènes identifiés et adapté aux routines de soin quotidiennes.

Glycérine majoritairement issue de l'hydrolyse ou de la saponification d'huiles végétales (palme, soja, colza) ou comme sous-produit du biodiesel, suivie d'une purification pour les usages cosmétiques.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Généralement utilisé entre 1 % et 20 % selon la formulation (crèmes, lotions, sérums) pour ses propriétés humectantes et comme régulateur de texture.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Glycérine, humectant et agent hydratant très utilisé en cosmétique, attire et retient l'eau au niveau cutané; synthétique bio‑identique d'origine végétale, biodégradable et à faible impact environnemental.

Convient à tous les types de peau ; très faible potentiel allergénique et formulation non comédogène.

Oligomérisation de l'oxyde de propylène d'origine pétrochimique, suivie d'une hydrolyse pour obtenir le dipropylène glycol; procédé chimique industriel dominant dans la production cosmétique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Usage typique compris entre 1 % et 50 % selon la fonction : concentrations basses (1–10 %) pour parfums et excipients, plus élevées dans certaines formulations techniques ou solvants.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Solvant hydrophile et humectant de faible viscosité, utilisé comme vecteur de parfums, solvant pour actifs et agent d'appoint en formulation ; bonne miscibilité avec l'eau et compatibilité avec de nombreux solvants.

Convient à la plupart des types de peau ; faible potentiel allergène et non comédogène, tolérance généralement bonne.

Niacinamide produite principalement par synthèse chimique industrielle, obtenue à partir d'acide nicotinique ou de 3‑cyanopyridine via ammoniation/hydrogénation; forme la plus courante pour les formulations cosmétiques.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Usage courant entre 2 % et 10 % selon la formulation (sérums, lotions, crèmes) ; 2–5 % fréquemment utilisés pour entretien, jusqu'à 10 % pour applications plus ciblées.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Forme bio-identique de la vitamine B3 utilisée en cosmétique pour renforcer la barrière cutanée, réguler le sébum et contribuer à un teint plus uniforme; soluble dans l'eau et stable en formulation.

Potentiel comédogène faible (niveau 1) — film lipidique léger qui n'obstrue que rarement les pores, mais peut être perceptible sur peaux très grasses.

Triglycéride majoritairement dérivé d'huiles végétales, surtout de noix de coco ou de palmiste, obtenu par fractionnement et estérification pour concentrer les acides caprylique et caprique; utilisé comme émollient léger.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Employé couramment entre 0,5 % et 30 % selon la fonction (émollient, dispersant, huile de support) et le type de produit (crèmes, laits, huiles et maquillage).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Triglycéride issu d'acides caprylique et caprique, obtenu par modification partielle d'huiles végétales. Utilisé comme émollient léger, solvant pour actifs lipophiles et améliorant la texture; biodégradable avec faible impact environnemental et faible toxicité aquatique.

Faible potentiel comédogène (niveau 1) — peu susceptible d'obstruer les pores chez la majorité des sujets.

Estérification industrielle du pentaérythrityl avec l'acide 2‑éthylhexanoïque, réalisée principalement à partir de matières premières pétrochimiques; produit synthétique utilisé comme émollient et modificateur de texture en cosmétique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Généralement utilisé entre 1 % et 10 % selon la formulation (crèmes, lotions, huiles) ; la concentration s'ajuste pour optimiser le toucher et l'émollience.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Ester synthétique de pentaérythritol utilisé comme émollient et conditionneur cutané, apporte un toucher léger, bonne étalabilité et finition non grasse, fréquent dans crèmes, lotions et huiles de soin.

Convient à la plupart des types de peau ; tolérance généralement bonne en raison d'un faible niveau allergénique.

Alcool gras (mélange cétylique/stéarylique) obtenu majoritairement par hydrogénation d'acides gras issus d'huiles végétales telles que l'huile de coco et l'huile de palme; procédé oléochimique dominant dans l'industrie cosmétique.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisation typique entre 1 % et 10 % selon la formulation (crèmes, laits, baumes) ; joue un rôle d'épaississant et d'émollient dans cette plage.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Alcool gras mixte d'origine végétale (cétéaryl alcohol) utilisé comme émollient, épaississant et co-émulsifiant pour stabiliser les textures et améliorer le toucher non gras des formulations. Impact environnemental modéré ; biodégradable et peu toxique pour le milieu aquatique.

Faible pouvoir comédogène (niveau 1) : peu susceptible d'obstruer les pores, mais prudence si peau très acnéique.

Ester synthétique formé par estérification du butylène glycol avec des acides caprylique/caprique; production industrielle réalisée majoritairement par voies chimiques, parfois à partir de matières premières biosourcées.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisation habituelle entre 1 % et 10 % selon la formulation (crèmes, lotions, sérums) pour apporter émollience et améliorer le toucher sans alourdir la texture.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Ester lipophile semi-synthétique utilisé comme émollient et agent de texture; améliore la glissance, apporte un toucher léger et réduit la sensation grasse en formulation.

Faiblement comédogène (niveau 1) — peu susceptible d'obstruer les pores, toutefois peut s'accumuler dans des formulations très occlusives.

Esters lipidiques majoritairement obtenus par estérification d'alcools gras et de phytostérols d'origine végétale (huiles et cires), formant un émollient structurant largement utilisé en cosmétique.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Usage courant entre 1 % et 10 % selon la texture recherchée ; utilisé dans crèmes, baumes et huiles pour apporter émollience et améliorer la sensorialité.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Esters dimériques semi-synthétiques d'origine végétale, employés comme émollients et agents conditionnants pour améliorer le toucher, la souplesse et la restitution lipidique des formulations.

Très faible comédogénicité (niveau 1) — peu susceptible d'obstruer les pores, mais pouvant être perceptible sur peaux très grasses.

Estérification du cetearyl alcohol avec des acides gras majoritairement issus de l'huile d'olive (oléates), produisant un émulsifiant et agent conditionneur d'origine végétale largement utilisé en cosmétique.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Généralement employé entre 1 % et 8 % selon la texture recherchée, souvent en phase huileuse pour émulsions, crèmes et baumes.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Mélange d'esters d'olive et d'alcools gras (cetearyl) utilisé comme émulsifiant et émollient ; apporte douceur, stabilité et toucher non gras en formulation. Origine végétale partiellement modifiée (semi-synthétique).

Convient à tous types de peau, y compris les peaux sensibles, en raison d'un profil non irritant et d'une faible allergénicité.

Estérification du sorbitan (dérivé du sorbitol obtenu à partir de sucres végétaux) avec des acides gras majoritairement extraits de l'huile d'olive, produisant un émulsifiant non ionique d'origine végétale.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Usage courant entre 1 % et 5 % selon la formulation (crèmes, laits, émulsions) pour assurer stabilité et propriétés émollientes sans alourdir la texture.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Ester de sorbitol et d'acides gras d'olive utilisé comme émulsifiant non ionique et co-émollient pour stabiliser les émulsions, améliorer le toucher et solubiliser les lipides ; semi-synthétique d'origine végétale, biodégradable et à faible impact environnemental.

Faible pouvoir comédogène (niveau 1) — peu susceptible d'obstruer les pores.

Produit synthétique obtenu par estérification chimique du propylène glycol avec des esters benzoïques, fabriqué industriellement à partir de précurseurs pétrochimiques ou de glycols bio‑sourcés.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation typique entre 0,5 % et 5 % selon la fonction (émollient, solvant ou modificateur de texture) et le type de produit.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Ester synthétique utilisé comme émollient, plastifiant et solvant lipophile en formulation, contribuant à la texture et à la dispersion des ingrédients huileux.

Convient à tous les types de peau, y compris les peaux sensibles ; non allergène et sans potentiel comédogène selon les données disponibles.

Polysaccharide produit majoritairement par fermentation du champignon Aureobasidium pullulans ; le biopolymère est ensuite isolé, concentré et purifié pour les formulations cosmétiques.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Généralement utilisé entre 0,5 % et 5 % selon la formulation (masques peel-off, sérums, sprays et produits coiffants) pour obtenir un effet filmogène sans altérer la sensorialité.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Polysaccharide obtenu par fermentation, hydrosoluble et filmogène, utilisé pour former des films protecteurs, stabiliser les formulations et améliorer la tenue des soins, masques et maquillages.

Adapté à la plupart des types de peau ; faible potentiel allergénique signalé, toutefois prudence sur peaux très réactives.

Production essentiellement par synthèse chimique industrielle à partir d'intermédiaires pétrochimiques (hexanone, hexène) via hydrogénation ou hydrolyse. Versions bio‑basées issues de sucres/fermentation existent mais restent minoritaires.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Usage typique compris entre 0,3 % et 1 % selon la fonction (solvant, humectant ou booster conservateur) et le type de formulation.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Diol synthétique pur employé comme humectant, solvant et auxiliaire conservateur en formulation, reconnu pour ses propriétés antimicrobiennes et son rôle d'améliorant de stabilité.

Comédogénicité faible à modérée (indice 2) — peut favoriser l'apparition de comédons sur peaux grasses ou sujettes à l'acné.

Ester obtenu par réaction du glycérol avec de l'acide stéarique d'origine végétale, principalement issu de l'hydrolyse ou du fractionnement d'huiles (palme, coco, soja).

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Généralement utilisé entre 1 % et 8 % selon la formulation (crèmes, laits, émulsions) pour assurer l'émulsification et une texture stable sans excès de film gras.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Glyceryl Stearate, ester gras semi-synthétique d'origine végétale, utilisé comme émulsifiant, agent émollient et épaississant pour stabiliser et améliorer la texture des crèmes et lotions.

Convient à tous les types de peau, y compris peaux sensibles et grasses. Toucher non occlusif, bien toléré en usage cosmétique standard.

Polymère siloxane synthétique résultant de la polymérisation contrôlée de motifs diméthylsiloxane porteurs de groupes vinyliques. Aucune origine naturelle ou extractive.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Généralement utilisé entre 1% et 15% selon le type de formulation (sérums, crèmes légères, bases de maquillage).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Polymère silicone volatile à structure linéaire, utilisé comme agent filmogène et lissant. Procure un toucher sec et soyeux, apprécié en soins du visage et formulations légères.

Convient à la plupart des types de peau ; tolérance cutanée généralement bonne et faible potentiel allergénique.

Production industrielle par synthèse chimique à partir d'intermédiaires aromatiques (procédés d'acétylation/oxydation), voie majoritaire pour l'hydroxyacétophénone utilisée en cosmétique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Usage typique en formulation entre 0,1 % et 1 %, souvent employé comme antioxydant ou auxiliaire de conservation selon le type de produit.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Antioxydant synthétique pur utilisé comme agent stabilisant et booster de conservateur en formulation, prolonge la stabilité oxydative des produits.

Convient à la plupart des types de peau ; faible risque allergique déclaré et formulation non comédogène.

Copolymère synthétique produit par polymérisation industrielle de l'hydroxyéthyl acrylate et du sodium acryloyldiméthyl taurate, les monomères étant majoritairement issus d'acrylates pétrochimiques.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation typique entre 0,1 % et 2 % selon la texture recherchée ; courant dans les gels, sérums et crèmes comme épaississant et stabilisant.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Copolymère synthétique utilisé comme agent gélifiant et épaississant dans gels, lotions et émulsions; apporte texture, stabilité et capacité de suspension des actifs. Non biodégradable et présentant un impact environnemental modéré.

Convient à la plupart des types de peau ; faible potentiel allergène et non comédogène, utilisable en formulations destinées aux peaux normales à sensibles.

Hydrogénation de lécithine d'origine végétale, principalement extraite d'huiles de soja, tournesol ou colza ; l'hydrogénation réduit l'insaturation des chaînes lipidiques pour améliorer stabilité et propriétés fonctionnelles.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisée habituellement entre 0,1 % et 5 % selon la fonction (émulsifiant, conditionneur, vecteur d'actifs) et le type de formulation (crèmes, sérums, lotions).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Lécithine hydrogénée, dérivé semi‑synthétique d'origine végétale, agit comme émulsifiant et agent restructurant des lipides, améliorant la stabilité des formulations et la sensorialité des crèmes et sérums.

À ne pas associer avec : Agents cationiques (Polyquaternium), Électrolytes forts (Chlorure de sodium)

Polymère anionique utilisé comme épaississant/gélifiant; les électrolytes et agents cationiques peuvent réduire la viscosité ou provoquer une précipitation. Compatible avec humectants et émollients non ioniques.

Convient à la plupart des types de peau, y compris les peaux sensibles.

Polymère synthétique obtenu par copolymérisation radicalaire de sodium acrylate et d'acryloyldiméthyl taurate, les monomères étant majoritairement produits à partir de matières premières pétrochimiques; forme la plus courante en cosmétique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisé typiquement entre 0,1 % et 2 % selon la texture recherchée (gels, crèmes, lotions) pour apporter viscosité et stabilité.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Polymère synthétique servant d'épaississant et d'agent de texture, stabilisant les émulsions et gélifiant les phases aqueuses pour améliorer la tenue et le toucher des formulations.

Convient à la plupart des types de peau, y compris les peaux sensibles, en raison d'un faible potentiel allergène et d'un profil d'irritation limité.

ADN d'origine animale, généralement extrait des gonades ou du sperme de poissons (saumon, truite), purifié puis transformé en sel sodique (sodium DNA) pour incorporation dans les formulations cosmétiques.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Employé typiquement entre 0,01 % et 1 % ; de faibles concentrations suffisent pour obtenir un effet filmogène et hydratant dans sérums, crèmes et masques.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Polynucléotide sodique d'origine animale extrait pour ses propriétés hydratantes et filmogènes en cosmétique, utilisé comme agent conditionnant pour améliorer le toucher et la tenue des formulations.

Faible potentiel comédogène (niveau 1) : filmogène hydrophobe pouvant légèrement contribuer à l'obstruction des pores sur peaux très grasses.

Polymère synthétique formé par polymérisation cationique de l'isobutylène, majoritairement obtenu à partir de monomères dérivés de matières premières pétrochimiques (industries du pétrole).

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisé en faibles à moyennes proportions selon la fonction (émollient, filmogène ou épaississant); les pourcentages varient selon la formulation, sans limite réglementaire unique spécifiée.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Polymère synthétique hydrophobe utilisé comme filmogène, épaississant et émollient pour améliorer tenue et toucher des formulations. Non biodégradable et potentiellement toxique pour les milieux aquatiques.

Convient à la plupart des types de peau : faible potentiel allergène et formulation non comédogène le rendant adapté aux soins quotidiens.

Butylène glycol produit majoritairement par synthèse chimique à partir de dérivés pétrochimiques (hydratation/hydrogénation de butènes). Des versions bio-sourcées par fermentation existent et se développent, mais restent moins courantes.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation typique comprise entre 1 % et 10 % selon la nature de la formulation, principalement comme humectant, solvant et agent d'amélioration sensorielle.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Butylène glycol, diol synthétique polyvalent, utilisé comme humectant, solvant et agent de texture pour améliorer la sensation et la pénétration des formules cosmétiques.

Adaptée à la plupart des types de peau, y compris les peaux sensibles, en raison de son faible potentiel allergique.

Obtention principalement par synthèse chimique : éthylhexanol réagit avec glycérine (souvent d'origine végétale) par etherification pour former l'éthylhexylglycérine, utilisée comme émollient et agent conservateur auxiliaire.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisée habituellement entre 0,3 % et 1 % selon la formulation, souvent en tant que booster de conservateur et agent conditionneur.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Éthylhexylglycérine, agent synthétique multifonctionnel utilisé comme renfort de conservateur, désodorisant et conditionneur cutané; apporte un effet humectant doux et améliore la tolérance des formulations.

Convient à tous les types de peau, y compris sensibles ; faible potentiel allergique et non comédogène.

Production par fermentation industrielle de sucres (ex. maïs/glucose) par des bactéries ou levures permettant d'obtenir du 1,3-propanediol biotechnologique, forme majoritaire aujourd'hui en cosmétique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisé typiquement entre 1 % et 10 % selon la formulation (sérums, lotions, crèmes) comme humectant, solvant et véhicule d'ingrédients actifs.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Diol synthétique pur obtenu par fermentation, utilisé comme solvant hydrophile et humectant en cosmétique; facilite la pénétration des actifs et remplace souvent le propylène glycol.

Convient à tous les types de peau, y compris les peaux sensibles ; très faible potentiel allergique et non comédogène.

Adénosine produite par synthèse chimique contrôlée, obtenue via voies synthétiques à partir d'adénine et de ribose ou de nucléosides. Forme privilégiée pour sa pureté, sa disponibilité industrielle et sa conformité réglementaire.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Généralement incorporée à faibles doses, typiquement entre 0,01 % et 0,1 % selon la formulation (sérums, crèmes).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Nucléoside bio-identique synthétique reproduisant l'adénosine naturelle, utilisé en cosmétique pour améliorer l'apparence des ridules et favoriser un effet lissant sur la peau.

Faible potentiel comédogène (niveau 1) : peu susceptible d'obstruer les pores, bien que les peaux très grasses doivent rester vigilantes.

Ester obtenu par estérification de sorbitan (sorbitol d'origine végétale) avec de l'acide isostéarique majoritairement dérivé d'huiles végétales (tournesol, colza) via isomérisation ou fractionnement.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisé habituellement entre 0,5 % et 5 % selon la nature de la formulation (crèmes, lotions, émulsions) ; concentrations plus élevées renforcent la stabilité.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Émulsifiant non ionique dérivé du sorbitol et d'acides gras isostéariques, stabilise les émulsions et facilite la dispersion des phases huileuses tout en apportant un toucher souple.

Faible pouvoir comédogène (niveau 1) — risque limité d'obstruction des pores, à surveiller sur peaux très grasses.

Estérification du sorbitan, obtenu par déshydratation/hydrogénation du sorbitol issu de sucres végétaux (maïs, betterave), avec de l'acide oléique majoritairement d'origine végétale (huiles d'olive, tournesol).

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisé typiquement entre 0,5 % et 5 % selon la formulation (crèmes, lotions, émulsions) pour assurer émulsification, stabilité et toucher.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Éster de sorbitol et d'acide oléique employé comme émulsifiant et agent de surface lipophile, facilite la dispersion huile/eau et contribue à la texture et à la stabilité des émulsions.

Convient à tous les types de peau, y compris les peaux sensibles, grâce à son faible potentiel allergénique et son action douce.

Synthèse par glycosylation d'alcools caprylyl/capryl principalement extraits d'huiles végétales (noix de coco, palmiste), le sucre provient d'amidon hydrolysé; procédé enzymatique/acidique courant pour obtenir le caprylyl/capryl glucoside.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisé couramment entre 1 % et 10 % selon la formulation (gels, shampoings, laits) pour obtenir un nettoyage efficace et doux.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Tensioactif non ionique doux, semi-synthétique d'origine végétale, employé comme agent nettoyant, solubilisant et co-émulsifiant pour formulations visage, corps et cheveux.

Faible pouvoir comédogène (niveau 1) — peu susceptible d'obstruer les pores, compatible avec les peaux normales à mixtes.

Extrait végétal issu des fruits mûrs de Fragaria chiloensis, obtenu par extraction aqueuse, hydroalcoolique ou CO2 supercritique, puis concentré et souvent standardisé pour un usage cosmétique.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Usage typique en formulation compris entre 0,1 % et 5 %, selon le type de produit (lotion, crème, masque) et l'effet recherché.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Extrait de fruit de la fraise chilienne (Fragaria chiloensis), employé en cosmétique pour ses composés phénoliques et antioxydants, apport aromatique et soutien hydratant léger aux formules visage et corps.

À ne pas associer avec : Vitamine C (Acide ascorbique)

La cyanocobalamine est sensible aux agents réducteurs tels que la vitamine C, qui peut provoquer sa dégradation et réduire son activité en formulation cosmétique.

Compatible avec la plupart des types de peau ; profil non sensibilisant déclaré et adéquat pour formulations visage et cuir chevelu.

Production industrielle majoritairement par fermentation bactérienne (Pseudomonas, Propionibacterium), suivie de purification et d'une étape de cyanation pour obtenir le cyanocobalamine stable employé en cosmétique et compléments.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Utilisé à de faibles concentrations adaptées à la fonction d'actif hydrosoluble ; les dosages dépendent du type de produit (soins du visage, cheveux, sérums).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Forme synthétique bio-identique de la vitamine B12, produite par fermentation, utilisée comme actif hydrosoluble dans formulations cutanées et capillaires pour apporter la vitamine B12 aux produits.

Faible comédogénicité (niveau 1) — peu susceptible d'obstruer les pores, bien toléré sur la majorité des peaux.

Extrait des feuilles d'Ocimum sanctum (Tulsi), obtenu principalement par macération, extraction hydroalcoolique, infusion ou extraction au CO2 supercritique, concentrant les composés phénoliques et aromatiques de la plante.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Généralement utilisé entre 0,1 % et 5 % selon la formulation (sérums, lotions, crèmes), avec tendances à privilégier les faibles concentrations en soins pour peaux sensibles.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Extrait de feuilles de basilic sacré (Ocimum sanctum) d'origine végétale, utilisé en cosmétique pour ses propriétés antioxydantes et apaisantes, avec faible impact environnemental et biodégradable.

Convient à tous les types de peau, y compris les peaux sensibles, du fait d'un faible potentiel allergénique et d'un profil non comédogène.

Extrait végétal des feuilles et tiges de Lespedeza capitata obtenu principalement par extraction aqueuse ou hydroalcoolique (macération, décoction, percolation) à partir de plantes cultivées ou récoltées à l'état sauvage.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Usage courant recommandé entre 0,1 % et 5 % selon la nature du produit (lotions, crèmes, sérums), ajusté en fonction de la formulation et de l'effet recherché.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Extrait végétal des feuilles et tiges de Lespedeza capitata, employé en cosmétique comme actif botanique ou ingrédient de formulation pour intégrer un profil naturel aux soins topiques.

Convient à la plupart des types de peau : faible potentiel allergène et non comédogène, adapté aux formulations hydratantes et reminéralisantes.