À ne pas associer avec : Behentrimonium chloride, Cetrimonium Chloride, Polyquaternium-7

Sodium Laureth Sulfate est un surfactant anionique qui précipite ou neutralise les agents cationiques; il fonctionne bien avec amphotères/non-ioniques et le NaCl pour ajuster la viscosité.

Prudence sur peaux sensibles ou réactives en raison d'un potentiel irritant et allergène modéré ; non comédogène pour les autres types de peau après test local.

Éthoxylation puis sulfatation d'un alcool laurique majoritairement issu d'huiles végétales (coprah, palmiste), suivie d'une neutralisation pour obtenir l'agent tensioactif anionique Sodium Laureth Sulfate.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Généralement utilisé entre 1 % et 30 % selon la formulation ; concentrations élevées fréquentes dans shampoings et gels moussants, plus faibles dans produits délicats.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Tensioactif anionique éthoxylé dérivé d'acides gras d'origine végétale, employé comme agent moussant, nettoyant et émulsifiant ; impact environnemental modéré — biodégradable mais toxique pour les organismes aquatiques.

À ne pas associer avec : Behentrimonium chloride, Cetrimonium Chloride, Polyquaternium-10

Le cocamidopropyl bétaïne est un surfactif amphotère compatible avec la plupart des tensioactifs; il potentialise la mousse et la douceur avec anioniques/nonioniques mais peut former des complexes ou précipiter avec agents cationiques.

Convient à la plupart des types de peau, mais peut provoquer irritation ou sensibilisation sur peaux réactives ; vérifier la tolérance locale en formulation.

Synthèse chimique d'amides d'acides gras (souvent dérivés de l'huile de noix de coco) et d'amines propylées, suivie d'une réaction de bétaïnisation pour obtenir la cocamidopropyl bétaïne, forme majoritaire en cosmétique.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisation courante entre 1 % et 12 % selon la formule : taux élevés dans nettoyants moussants, taux plus faibles dans produits sans rinçage ou formulations douces.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Tensioactif amphotère semi‑synthétique dérivé de la cocoamine et de la bétaïne, utilisé comme agent moussant doux, co‑tensioactif et conditionneur dans shampooings, gels et nettoyants.

À ne pas associer avec : Agents cationiques (quats), Polymères cationiques (Polyquaternium)

Peut former des complexes/précipités avec des agents cationiques, réduisant efficacité. Compatible et synergiques avec tensioactifs amphotères ou non-ioniques pour adoucir et stabiliser la mousse.

Convient à la plupart des types de peau : faible potentiel allergène et formulation non comédogène.

Production principalement synthétique : éthoxylation d'alcools gras (souvent lauryl) suivie d'une étape d'oxydation/carboxylation pour former l'acide. Les précurseurs peuvent être pétrochimiques ou issus d'huiles végétales selon le fournisseur.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Aucune fourchette d'usage publique spécifiée ; emploi généralement à faibles pourcentages, la concentration dépendant de la fonction et de la formulation finale.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Acide carboxylique dérivé de Laureth‑5, semi‑synthétique et d'origine synthétique. Utilisé en formulation pour moduler la polarité et contribuer à la stabilité des émulsions et mélanges tensioactifs.

Potentiel comédogène faible (niveau 1) — peu susceptible d'obstruer les pores en usage cosmétique courant.

Amidation des acides gras principalement extraits de l'huile de noix de coco (Cocos nucifera) ou de palmiste avec une alcool-amine (MIPA), produisant un amide tensioactif commercialement nommé cocamide MIPA.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisation typique comprise entre 0,5 % et 8 % selon la formulation (shampoings, gels nettoyants et produits moussants), ajustée pour l'équilibre mousse/viscosité.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Tensioactif amphotère partiellement synthétisé à partir d'acides gras végétaux (noix de coco), employé comme moussant, épaississant et co-tensioactif dans shampoings et gels nettoyants.

À ne pas associer avec : Agents cationiques (quats), Cations divalents (Calcium, Magnésium), Polymères cationiques (Polyquaternium)

Le SLS forme des sels insolubles avec Ca/Mg et neutralise ou précipite les agents cationiques, réduisant efficacité et stabilité. Il est couramment associé à la betaine ou SLES pour moindre irritation et meilleure mousse, et à la glycérine pour compe

Convient aux peaux normales à grasses pour le nettoyage courant; surveillance recommandée sur peaux sensibles en raison d'un potentiel d'irritation.

Tensioactif anionique obtenu par sulfatation d'alcool laurylique majoritairement dérivé d'huiles végétales (noix de coco ou palmiste), puis neutralisé en sel sodique (Sodium Lauryl Sulfate).

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisation typique comprise entre 0,5 % et 30 % selon la catégorie de produit (concentrations basses pour formules douces, plus élevées pour shampoings et nettoyants moussants).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Tensioactif anionique puissant issu de la transformation d'alcools lauryliques végétaux, utilisé pour nettoyer, dégraisser et produire de la mousse dans shampoings, gels et nettoyants; usage sous surveillance en formulation.

Potentiel comédogène faible (niveau 1) : peu susceptible d'obstruer les pores, mais surveillance conseillée sur peaux grasses ou acnéiques.

Produit synthétique obtenu par propoxylation et éthoxylation d'alcool cétylique et de polypropylène glycol (PPG), utilisé comme émulsifiant/tensioactif industriel ; l'alcool cétylique peut parfois provenir d'huiles végétales (coco/palme).

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Généralement employé entre 0,5 % et 5 % en formulation selon le rôle (solubilisant/émulsifiant) et la nature du produit final.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Tensioactif non ionique synthétique pur, ethoxylé, employé comme émulsifiant et solubilisant en formulation pour stabiliser phases huile/eau et faciliter la dispersion d'ingrédients lipophiles.

À ne pas associer avec : Acide glycolique, Huiles et esters saponifiables, Vitamine C (Acide ascorbique)

Le sodium hydroxyde est un alcalin fort : il neutralise et peut déstabiliser les acides (vitamine C, AHA), saponifie huiles/esters, et sert à neutraliser l'acide hyaluronique ou solubiliser l'acide salicylique.

Compatible avec la peau une fois correctement neutralisé ; usage en formulation nécessite un dosage contrôlé et une neutralisation préalable.

Production industrielle par électrolyse (procédé chloralkali) d'une saumure de chlorure de sodium, visant à obtenir de la soude caustique purifiée adaptée aux formulations cosmétiques.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Usage en cosmétique à très faibles concentrations, typiquement entre 0,01 % et 2 % selon la fonction (réglage du pH, neutralisation, saponification).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Base forte inorganique (hydroxyde de sodium) employée comme agent alcalin, régulateur de pH et saponifiant dans les savons et pour neutralisations ; produit synthétique pur avec impact environnemental modéré et toxicité pour le milieu aquatique.

À ne pas associer avec : Acide glycolique, Acide salicylique, Rétinol

L'acide citrique peut augmenter l'irritation lorsqu'il est combiné avec d'autres exfoliants ou rétinoïdes ; il est aussi utilisé comme ajusteur de pH/chélateur pour formulations contenant de la Vitamine C.

Convient à la plupart des types de peau ; à utiliser avec prudence sur peaux très sensibles ou réactives en raison d'un potentiel irritant et d'un niveau d'allergénicité modéré.

Acide citrique produit majoritairement par fermentation microbienne (Aspergillus niger) de sucres d'origine végétale (mélasse, glucose), ensuite purifié et cristallisé pour les usages cosmétiques.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Utilisé généralement entre 0,1 % et 10 % selon la fonction : faibles concentrations pour la régulation de pH, concentrations plus élevées pour des effets exfoliants contrôlés.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Acide organique obtenu par fermentation et bio‑identique; régulateur de pH, agent chélatant et AHA exfoliant en formulation cosmétique. Hydrosoluble, biodégradable et à faible impact environnemental.

Faible potentiel comédogène (niveau 2) — peut favoriser l'apparition de comédons sur peaux grasses ou acnéiques sujettes à l'obstruction des pores.

Produit fabriqué industriellement par esterification de l'acide oléique avec du propylène glycol puis polyéthoxylation pour obtenir la fraction PEG-55; l'acide oléique employé provient le plus souvent d'huiles végétales.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisation typique comprise entre 0,5 % et 5 % selon la formulation (crèmes, laits, émulsions ou formulations de solubilisation d'huiles).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Émulsifiant non ionique PEGylé (ester de propylène glycol et acide oléique) utilisé comme solubilisant et agent d'amélioration de la miscibilité huile/eau, apportant un toucher hydratant; semi-synthétique, biodégradable avec impact environnemental modéré.

À ne pas associer avec : Acide glycolique, Acide salicylique, Rétinol

Le propylène glycol est un solvant et potentialisateur de pénétration ; il peut accroître l'absorption (et l'irritation) d'actifs exfoliants ou rétinoïdes. Il est couramment compatible avec des humectants et solvants.

Convient à la plupart des types de peau ; faible potentiel allergène mais prudence sur peaux très sensibles. Non comédogène.

Production synthétique à partir d'oxyde de propylène dérivé du pétrole ou du gaz naturel, procédé industriel dominant pour obtenir le propylène glycol utilisé en cosmétique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisé typiquement entre 1 % et 20 % selon la fonction (humectant, solvant, co-solvant) ; les formulations aqueuses se situent souvent dans cette fourchette.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Glycol de propylène (propylene glycol) synthétique utilisé comme humectant, solvant et agent conditionneur cutané, facilite la dispersion des actifs et stabilise les formulations aqueuses.

Convient à la plupart des types de peau grâce à un faible potentiel allergène et un profil non comédogène ; prudence conseillée sur peaux très sensibles.

Éthoxylation de l'huile de ricin hydrogénée (Ricinus communis) : la fraction lipophile provient de l'huile végétale hydrogénée et reçoit des unités PEG (~60) par éthoxylation pour former l'agent tensioactif.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Généralement utilisé entre 0,5 % et 10 % selon la fonction formulée (émulsifiant, solubilisant ou agent de texture) et le type de produit.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Tensioactif non ionique semi-synthétique dérivé de l'huile de ricin hydrogénée, utilisé comme émulsifiant, solubilisant et agent moussant doux en formulations cosmétiques.

Substance à bannir d'une formule cosmétique. Présente sur la liste CMR officielle de l'ECHA — cancérigène, mutagène ou toxique pour la reproduction.

Reprotoxique R2 H361d

Source : Liste CMR au 19/02/2026 (UE) 2025/1222 · 2026-02-19

À ne pas associer avec : Acide glycolique, Acide lactique, Rétinol

L'acide salicylique augmente le risque d'irritation s'il est combiné avec des rétinoïdes ou d'autres exfoliants AHA. Il est complémentaire au peroxyde de benzoyle et s'associe bien avec des agents apaisants/hydratants.

Adapté aux peaux mixtes à grasses pour l'exfoliation; prudence sur peaux sensibles en raison d'un potentiel allergique modéré.

Acide salicylique produit industriellement par synthèse chimique, généralement par carboxylation du phénolate de phénol (procédé de Kolbe‑Schmitt) à partir de dérivés pétrochimiques, forme majoritaire utilisée en cosmétique.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Usage cosmétique courant entre 0,5 % et 2 % selon les formulations sans rinçage; concentrations supérieures relèvent d'usages pharmaceutiques ou encadrés.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Acide bêta‑hydroxy exfoliant et kératolytique utilisé pour désincruster les pores et favoriser le renouvellement cutané. Molécule synthétique bio‑identique; biodégradable mais toxique pour les organismes aquatiques.

Convient à la plupart des types de peau, mais prudence sur peaux très sensibles ou réactives aux parfums en raison d’un potentiel allergisant modéré.

Production industrielle par estérification de l'acide salicylique et du benzylalcool, procédé synthétique permettant d'obtenir du benzyl salicylate en grandes quantités pour la parfumerie et les formulations cosmétiques.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation typique comprise entre 0,01 % et 1 % selon la formulation (parfums, crèmes, produits solaires), le dosage étant ajusté pour limiter les réactions cutanées.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Arome esterique synthétique principalement employé comme composant parfumant, fixateur et solvant aromatique en parfumerie et soins; biodégradable mais présente une toxicité pour les milieux aquatiques, risque environnemental modéré.

À utiliser avec prudence sur peaux sensibles ou sujettes aux allergies cutanées ; non comédogène, adapté aux peaux grasses si tolérance OK.

Synthèse organique industrielle à partir de précurseurs aromatiques ; hexyl cinnamal est majoritairement produit synthétiquement pour ses propriétés olfactives en parfumerie et cosmétiques, l'extraction naturelle restant marginale.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Usage courant en parfumerie et cosmétiques entre 0,01 % et 1 %, ajusté selon la catégorie de produit pour limiter le risque d'allergie.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Aldéhyde aromatique synthétique utilisé comme composant parfumant aux notes florales (jasmin). Apporte sillage olfactif dans parfums et produits cosmétiques; biodégradable modérément et peu toxique pour les milieux aquatiques.

Allergène courant ; prudence sur peaux sensibles ou réactives et réaliser un test localisé. Non comédogène mais peut provoquer des réactions de contact chez les sujets atopiques.

Extraction d'huiles essentielles végétales (lavande, coriandre, bois de rose, agrumes) par distillation à la vapeur ; méthode historique et majoritaire pour obtenir du linalool destiné aux formulations cosmétiques.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Utilisé à faibles teneurs en parfumerie cosmétique, typiquement entre 0,01 % et 1 % selon la catégorie de produit et la sensibilité cutanée.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Terpénoïde alcool présent dans de nombreuses huiles essentielles, employé comme composant de parfums, modulateur olfactif et correcteur d'odeur en cosmétique. Biodégradable mais potentiellement toxique pour les organismes aquatiques.

Convient à la plupart des types de peau; faible potentiel allergénique mais à tester sur peaux très sensibles; non comédogène.

Alcool aromatique produit industriellement par hydrogénation du benzaldéhyde ou à partir du toluène; l'origine synthétique domine le marché cosmétique pour des raisons de coût, disponibilité et pureté.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Usage typique en cosmétique entre 0,1 % et 1 %, en fonction de la fonction (conservateur, solvant, composant parfumant) et du type de produit (rinçage ou leave‑on).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Alcool aromatique utilisé comme conservateur, solvant et composant de parfums, apportant une activité antimicrobienne modérée. Dérivé synthétique pur, biodégradable mais potentiellement toxique pour le milieu aquatique; usage sous surveillance.

À utiliser avec prudence sur peaux très sensibles en raison d'un potentiel allergène modéré; adapté aux peaux non réactives grâce à sa volatilité et son usage en faible concentration.

Extraction par distillation à la vapeur d'huiles essentielles de carvi (Carum carvi) ou de menthe verte (Mentha spicata), fournissant le carvone naturel chiral majoritairement utilisé en cosmétique.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Usage courant en parfumerie cosmétique entre 0,01 % et 0,5 %; privilégier les concentrations basses, notamment dans les produits sans rinçage ou destinés aux peaux sensibles.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Monoterpène aromatique naturellement présent dans des huiles essentielles (menthe, carvi), employé comme parfumant et modulateur d'odeur en formulations cosmétiques, apportant une note fraîche et mentholée.

Convient aux formulations parfumantes, mais à éviter sur peaux très sensibles en raison d'un potentiel allergisant élevé.

Huile essentielle majoritairement obtenue par expression à froid des écorces (zestes) d'orange amère (Citrus aurantium), méthode privilégiée pour les agrumes ; la distillation à la vapeur peut compléter l'extraction pour certaines fractions.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Employée typiquement entre 0,1 % et 2 % en produit fini ; maintenir des concentrations basses dans les formulations sans rinçage.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Huile essentielle obtenue par expression des zestes d'orange amère, utilisée surtout comme fragrance et modulateur olfactif en formulation; biodégradable mais potentiellement toxique pour les milieux aquatiques, usage raisonné recommandé.

Compatible avec la plupart des types de peau; surveillance recommandée pour peaux très sensibles du fait du statut de sécurité 'watch'.

Produit par synthèse organique à partir de matières premières pétrochimiques ou d'intermédiaires aromatiques, utilisé comme note de fond en parfumerie pour son profil olfactif ambré et persistant.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation typique en parfumerie et produits parfumés entre 0,01 % et 0,5 %; concentrations supérieures sont peu courantes en formulation cosmétique.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Composé aromatique synthétique utilisé comme matière de parfum apportant des notes de fond musquées; soluble dans phases lipophiles. Préoccupation environnementale modérée (non biodégradable, toxique pour le milieu aquatique).

Adapté aux formulations non comédogènes; prudence sur peaux sensibles ou sujettes aux réactions allergiques de contact en raison du pouvoir sensibilisant.

Terpène monoterpénique majoritairement obtenu par pression à froid ou distillation des zestes d'agrumes (orange, citron, mandarine), présent en forte proportion dans les huiles essentielles d'agrumes.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Utilisé couramment entre 0,01 % et 2 % selon la formulation (parfums, eaux de toilette, produits de soin), les dosages dépendant de l'intensité olfactive recherchée.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Monoterpène aromatique présent dans les essences d'agrumes, produit en version synthétique bio‑identique; employé principalement comme note parfumée et co-solvant lipophile, connu pour son potentiel sensibilisant cutané.

Peu comédogène (niveau 1) — profil volatil et texture légère limitant le risque d’obstruction des pores.

Huile essentielle extraite par distillation à la vapeur des feuilles et tiges de Pogostemon cablin (patchouli), principalement cultivé en Asie du Sud-Est ; riche en patchoulol et autres sesquiterpènes, utilisée surtout en parfumerie.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisation typique en formulation entre 0,01 % et 2 % pour parfumer et fixer les notes aromatiques ; concentrations faibles conseillées pour réduire le risque de sensibilisation.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Huile essentielle brute extraite de Pogostemon cablin (patchouli), employée principalement comme composant parfumant et fixateur aromatique dans parfums et soins corporels.

À éviter ou tester sur peaux sensibles et à tendance allergique en raison d'un fort pouvoir sensibilisant ; toutefois non comédogène.

Origine mixte : extrait de plantes aromatiques (citronnelle, géranium, rose) ou obtenu par synthèse chimique industrielle; les deux voies coexistent largement selon disponibilité, coût et exigences de formulation.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Utilisation courante entre 0,01 % et 1 % selon la formulation ; de faibles concentrations suffisent généralement pour obtenir l'effet olfactif souhaité.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Alcool monoterpénique à odeur florale utilisé comme composant aromatique et fixateur en parfumerie; souvent synthétique bio-identique et employé pour parfums, cosmétiques et formulations odorantes.

Fort potentiel allergisant : éviter sur peaux très sensibles ou réactives; usage encadré recommandé en formulation. Non comédogène.

Linalyl acetate majoritairement obtenu par extraction ou distillation d'huiles essentielles de plantes aromatiques (notamment lavande, lavandin et bergamote), isolé ensuite pour usage en parfumerie et cosmétiques.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Typiquement employé entre 0,01 % et 1 % selon le type de produit (parfums, lotions, crèmes) et l'intensité parfumée recherchée.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Acétate de linalyle, ester aromatique utilisé comme composant de fragrance et solvant lipophile; apporte des notes florales/fruitées et améliore la tenue olfactive en formulation.

Non comédogène mais fortement allergisant pour certaines personnes ; prudence sur peaux sensibles et formulations destinées aux peaux réactives.

Geraniol synthétique obtenu par synthèse chimique à partir de précurseurs terpéniques. Forme majoritaire sur le marché en raison de sa pureté, de sa disponibilité et de son coût de production.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Utilisé généralement entre 0,01 % et 1 % selon la formulation, le plus souvent comme composant de parfums ou d'accords olfactifs.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Monoterpénol aromatique utilisé comme composant de parfum et agent odorant en cosmétique; forme synthétique bio-identique privilégiée pour son profil olfactif floral.

À éviter sur peaux très sensibles ou réactives en raison d'un fort potentiel allergisant ; ne présente pas de caractère comédogène.

Synthèse chimique industrielle à partir de précurseurs tels que le citronellal ou l'isopulegol, réalisée par réactions de réduction/oxydation contrôlée en laboratoire; source majoritaire pour la parfumerie et les cosmétiques.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Employé à très faibles concentrations en parfumerie et cosmétiques, typiquement entre 0,001 % (seuil d'étiquetage) et 0,3 % selon la formulation et les restrictions applicables.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Hydroxycitronellal, composé parfumant synthétique à odeur florale, employé comme agent de parfum dans les formulations cosmétiques ; allergène connu.

À ne pas associer avec : Acide glycolique, Acide salicylique, Rétinol

Le parfum est un facteur de sensibilisation et peut accroître l'irritation cutanée, notamment lorsqu'il est utilisé avec des exfoliants ou des rétinoïdes. Préférer sans parfum pour peaux sensibles ou routines actives.

À utiliser avec prudence sur peaux sensibles ou réactives en raison de son potentiel allergénique élevé. Peut déclencher des réactions chez les individus prédisposés.

Mélange de matières premières naturelles (huiles essentielles, absolues) et d'arômes synthétiques, formulé pour assurer une note olfactive précise, stabilité et reproductibilité; combine extraction botanique et synthèse chimique.

Généralement utilisé entre 0,01% et 5% selon le type de formulation (eau de toilette, parfum ou produits de soin finis).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Mélange complexe de molécules odorantes synthétiques et/ou naturelles, conférant une fragrance au produit. Présent dans la majorité des formulations cosmétiques.