À ne pas associer avec : Behentrimonium chloride, Cetrimonium Chloride, Polyquaternium-10

L'ammonium lauryl sulfate forme des complexes insolubles avec ingrédients cationiques (conditionneurs/quats) réduisant efficacité et stabilité. Il fonctionne bien avec amphotères, non-ioniques doux et humectants pour réduire l'irritation.

Efficace sur peaux normales à grasses ; peut irriter peaux sensibles ou réactives, vigilance recommandée en cas d'irritation.

Tensioactif synthétique obtenu par sulfation du lauryl alcohol puis neutralisation à l'ammonium. Le lauryl alcohol peut provenir d'huiles végétales (noix de coco, palmiste) ou de routes pétrochimiques, mais la production industrielle est majoritairement synthétique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Généralement employé entre 1 % et 30 % dans les formulations rincées (shampoings, gels, savons liquides) ; concentrations élevées utilisées pour une forte puissance détergente.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Tensioactif anionique synthétique employé comme agent nettoyant et moussant dans shampoings, gels et nettoyants, efficace pour éliminer graisses et impuretés.

À ne pas associer avec : Acide glycolique, Acide salicylique, Rétinol

Le propylène glycol est un solvant et potentialisateur de pénétration ; il peut accroître l'absorption (et l'irritation) d'actifs exfoliants ou rétinoïdes. Il est couramment compatible avec des humectants et solvants.

Convient à la plupart des types de peau ; faible potentiel allergène mais prudence sur peaux très sensibles. Non comédogène.

Production synthétique à partir d'oxyde de propylène dérivé du pétrole ou du gaz naturel, procédé industriel dominant pour obtenir le propylène glycol utilisé en cosmétique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisé typiquement entre 1 % et 20 % selon la fonction (humectant, solvant, co-solvant) ; les formulations aqueuses se situent souvent dans cette fourchette.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Glycol de propylène (propylene glycol) synthétique utilisé comme humectant, solvant et agent conditionneur cutané, facilite la dispersion des actifs et stabilise les formulations aqueuses.

Adapté à la plupart des nettoyants et produits capillaires ; prudence sur peaux très sensibles ou réactives en raison d'un potentiel allergénique modéré.

Surfactant amphotère produit majoritairement à partir d'acides gras de l'huile de coco (ou palmiste), transformés par amidation puis betainisation pour obtenir la coco-betaine utilisée dans les nettoyants.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Emploi courant entre 1 % et 15 % selon la formulation, surtout dans les produits moussants et capillaires ; concentrations généralement plus faibles en leave-on.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Tensioactif amphotère dérivé des acides gras de coco, utilisé comme agent moussant et nettoyant doux dans shampoings et gels; semi-synthétique d'origine végétale, biodégradable mais potentiellement toxique pour la vie aquatique.

Convient à la plupart des types de peau ; potentiel allergène faible et formulation généralement non irritante, mais profil de sécurité suivi de près.

Polymère synthétique obtenu par polymérisation d'acrylates et de steareth‑20 methacrylate. Monomères principalement d'origine pétrochimique, synthèse industrielle réalisée par polymérisation en masse ou en émulsion.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisé typiquement entre 0,1 % et 5 % selon la formulation (primers, sprays filmogènes, vernis, certaines émulsions) pour assurer tenue, texture et stabilité.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Copolymère acrylique/stéaréth-20 méthacrylate utilisé comme filmogène, épaississant et modifiant de texture pour former des films résistants à l'eau ; matière entièrement synthétique avec profil de sécurité sous surveillance et impact environnemental élevé (non biodégradable, faible toxicité aquatiq

À ne pas associer avec : Behentrimonium chloride, Benzalkonium chloride, Chlorhexidine

Les surfactants anioniques comme TEA-Lauryl sulfate forment des complexes ou précipités avec agents cationiques (quats, biguanides) et peuvent inactiver certains conservateurs. Ils sont complémentaires avec amphoteriques, autres surfactants et chélat

Convient aux peaux mixtes à grasses pour le nettoyage ; peut assécher ou irriter les peaux sensibles, prudence recommandée.

Sel de triéthanolamine du laurylsulfate, obtenu par sulfation de l'alcool laurylique puis neutralisation par triéthanolamine. L'alcool laurylique provient majoritairement de l'huile de coco ou de palmiste (fractionnement/hydrogénation).

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Employé couramment entre 1 % et 20 % selon la formulation (shampoings, gels nettoyants) ; les concentrations élevées augmentent pouvoir dégraissant et risque d'irritation.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Tensioactif anionique semi‑synthétique dérivé d'acides gras végétaux, employé pour ses propriétés moussantes et nettoyantes dans shampoings et gels ; biodégradable mais potentiellement toxique pour les organismes aquatiques.

Convient à la plupart des types de peau mais à utiliser avec prudence sur peaux sensibles en raison d'un risque modéré de sensibilisation.

Synthèse industrielle à partir d'oxyde d'éthylène (généralement d'origine pétrochimique) et d'ammoniac ou d'éthanolamine; procédé industriel dominant pour la production de triéthanolamine utilisée en formulations cosmétiques.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Usage courant entre 0,1 % et 5 % selon la fonction (ajusteur de pH, émulsifiant) ; concentrations proches des limites supérieures utilisées pour atteindre une neutralisation ou un pH cible.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Amine tertiaire synthétique employée comme ajusteur de pH, neutralisant et stabilisant d'émulsions ; utilisée occasionnellement comme tensioactif ou solubilisant. Profil de sécurité à surveiller en formulation. Biodégradable mais toxique pour les milieux aquatiques, impact environnemental modéré.

Compatible avec la plupart des types de peau ; potentiel allergisant modéré, à surveiller sur peaux réactives ou sensibles.

Production industrielle par synthèse chimique, le plus souvent par alkylation du phénol avec l'oxyde d'éthylène. Des sources végétales existent en traces ou via phénol d'origine lignocellulosique mais restent marginales.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Usage courant encadré entre 0,5 % et 1 % selon la formulation afin d'assurer l'efficacité conservatrice tout en respectant les limites réglementaires.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Conservateur synthétique couramment utilisé pour limiter la croissance microbienne dans les cosmétiques, efficace à faibles concentrations et compatible avec de nombreuses formulations.

À ne pas associer avec : Acide glycolique, Acide salicylique, Rétinol

Le parfum est un facteur de sensibilisation et peut accroître l'irritation cutanée, notamment lorsqu'il est utilisé avec des exfoliants ou des rétinoïdes. Préférer sans parfum pour peaux sensibles ou routines actives.

À utiliser avec prudence sur peaux sensibles ou réactives en raison de son potentiel allergénique élevé. Peut déclencher des réactions chez les individus prédisposés.

Mélange de matières premières naturelles (huiles essentielles, absolues) et d'arômes synthétiques, formulé pour assurer une note olfactive précise, stabilité et reproductibilité; combine extraction botanique et synthèse chimique.

Généralement utilisé entre 0,01% et 5% selon le type de formulation (eau de toilette, parfum ou produits de soin finis).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Mélange complexe de molécules odorantes synthétiques et/ou naturelles, conférant une fragrance au produit. Présent dans la majorité des formulations cosmétiques.

Adapté aux peaux normales à grasses et aux formulations pour peaux acnéiques (non comédogène). Faible potentiel allergisant; prudence conseillée sur peaux très sensibles.

Synthèse chimique à partir d'intermédiaires aromatiques chlorés (sources pétrochimiques). Utilisé comme agent conservateur antimicrobien synthétique dans les produits cosmétiques.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Usage typique entre 0,1 % et 0,3 % en tant que conservateur dans diverses formulations; de faibles concentrations suffisent pour l'activité antimicrobienne.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Conservateur synthétique employé pour ses propriétés antimicrobiennes dans les produits cosmétiques; efficace à faibles concentrations. Surveillance de sécurité recommandée; impact environnemental modéré mais biodégradable et peu toxique pour le milieu aquatique.

Substance préoccupante. Inscrite sur la SIN List de ChemSec — usage déconseillé par précaution.

Perturbateur endocrinien — Perturbateur endocrinien (EDC) et toxique pour la reproduction

Source : Liste SIN au 26/05/2026 · 2026-05-26

Non comédogène mais présentant un potentiel allergène modéré ; prudence sur peaux très sensibles ou réactives.

Filtre UV organique (oxybenzone) obtenu par synthèse chimique industrielle à partir de précurseurs aromatiques d'origine pétrochimique, forme majoritaire employée dans les produits solaires et cosmétiques.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Généralement employé entre 1 % et 6 % selon la formulation (écrans solaires, lotions) ; la concentration varie selon l'usage et la réglementation locale.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Filtre UV synthétique pur absorbant les UVB et une partie des UVA, employé dans écrans solaires et produits exposés au soleil pour réduire l'impact des radiations.

Effet rafraîchissant utile en application, mais potentiel irritant et allergène modéré ; doser avec prudence sur peaux sensibles ou réactives.

Menthol majoritairement obtenu par voie mixte : extraction d'huiles essentielles de Mentha (arvensis ou piperita) suivie de purification et parfois d'étapes chimiques complémentaires pour optimiser rendement et pureté.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Usage typique compris entre 0,1 % et 1 % selon la formulation ; les concentrations élevées sont généralement réservées aux produits rincés ou formulées pour limiter l'irritation.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Composé cristallin aromatique procurant une sensation de fraîcheur, utilisé comme agent rafraîchissant, parfumant et stimulant cutané en soins topiques et produits d'hygiène bucco-dentaire ; version synthétique bi-identique couramment employée.

Adapté aux formulations non comédogènes; prudence sur peaux sensibles ou sujettes aux réactions allergiques de contact en raison du pouvoir sensibilisant.

Terpène monoterpénique majoritairement obtenu par pression à froid ou distillation des zestes d'agrumes (orange, citron, mandarine), présent en forte proportion dans les huiles essentielles d'agrumes.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Utilisé couramment entre 0,01 % et 2 % selon la formulation (parfums, eaux de toilette, produits de soin), les dosages dépendant de l'intensité olfactive recherchée.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Monoterpène aromatique présent dans les essences d'agrumes, produit en version synthétique bio‑identique; employé principalement comme note parfumée et co-solvant lipophile, connu pour son potentiel sensibilisant cutané.

Convient à la plupart des types de peau; potentiel sensibilisant faible mais prudence recommandée sur peaux très réactives.

Acide benzoïque produit majoritairement par synthèse chimique industrielle, généralement par oxydation du toluène dérivé de ressources pétrochimiques; sources végétales et biotechnologiques existent mais restent marginales.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Typiquement utilisé entre 0,1 % et 1 % selon la fonction (conservateur/acidifiant) et le type de formulation.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Acide benzoïque, conservateur et acidifiant synthétique bio-identique, utilisé pour limiter la croissance microbienne et ajuster le pH dans les formulations cosmétiques.

À ne pas associer avec : Acide glycolique, Acide salicylique, Rétinol

L'acide citrique peut augmenter l'irritation lorsqu'il est combiné avec d'autres exfoliants ou rétinoïdes ; il est aussi utilisé comme ajusteur de pH/chélateur pour formulations contenant de la Vitamine C.

Convient à la plupart des types de peau ; à utiliser avec prudence sur peaux très sensibles ou réactives en raison d'un potentiel irritant et d'un niveau d'allergénicité modéré.

Acide citrique produit majoritairement par fermentation microbienne (Aspergillus niger) de sucres d'origine végétale (mélasse, glucose), ensuite purifié et cristallisé pour les usages cosmétiques.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Utilisé généralement entre 0,1 % et 10 % selon la fonction : faibles concentrations pour la régulation de pH, concentrations plus élevées pour des effets exfoliants contrôlés.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Acide organique obtenu par fermentation et bio‑identique; régulateur de pH, agent chélatant et AHA exfoliant en formulation cosmétique. Hydrosoluble, biodégradable et à faible impact environnemental.

À ne pas associer avec : Agents cationiques (quats), Cations divalents (Calcium, Magnésium), Polymères cationiques (Polyquaternium)

Le SLS forme des sels insolubles avec Ca/Mg et neutralise ou précipite les agents cationiques, réduisant efficacité et stabilité. Il est couramment associé à la betaine ou SLES pour moindre irritation et meilleure mousse, et à la glycérine pour compe

Convient aux peaux normales à grasses pour le nettoyage courant; surveillance recommandée sur peaux sensibles en raison d'un potentiel d'irritation.

Tensioactif anionique obtenu par sulfatation d'alcool laurylique majoritairement dérivé d'huiles végétales (noix de coco ou palmiste), puis neutralisé en sel sodique (Sodium Lauryl Sulfate).

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisation typique comprise entre 0,5 % et 30 % selon la catégorie de produit (concentrations basses pour formules douces, plus élevées pour shampoings et nettoyants moussants).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Tensioactif anionique puissant issu de la transformation d'alcools lauryliques végétaux, utilisé pour nettoyer, dégraisser et produire de la mousse dans shampoings, gels et nettoyants; usage sous surveillance en formulation.

Faible potentiel comédogène (niveau 1) — peu susceptible d'obstruer les pores, généralement adapté aux peaux mixtes à sèches.

Extrait végétal des graines de châtaignier (Castanea sativa), majoritairement obtenu par extraction hydroalcoolique, macération ou CO2 supercritique ; contient tanins et composés phénoliques typiques des semences.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisé habituellement entre 0,1 % et 5 % selon la formulation (sérums, crèmes, lotions); concentrations supérieures sont rares.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Extrait naturel de graines de châtaignier (Castanea sativa) employé en cosmétique pour ses propriétés antioxydantes et apaisantes, intégré dans crèmes et soins capillaires pour soutenir la tolérance cutanée et lutter contre le stress oxydatif.

Non comédogène; prudence pour peaux réactives en raison de la présence d'allergènes de parfum connus.

Jus d'orange obtenu principalement par pression mécanique ou centrifugation des fruits de Citrus aurantium dulcis (souvent commercialisé comme Citrus sinensis), parfois filtré ou standardisé avant intégration en formulation cosmétique.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Usage courant entre 0,1 % et 10 % selon la fonction (parfum, phase aqueuse ou apport d'acides organiques); concentrations plutôt basses dans les produits sans rinçage.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Jus d'orange brut (Citrus aurantium dulcis), extrait végétal utilisé comme ingrédient aromatique et hydratant, apportant composés volatils, sucres et acides organiques en formulation.

Convient généralement à la plupart des types de peau ; prudence recommandée sur peaux sensibles ou lésées en raison de son acidité et potentiel irritant.

Jus de citron obtenu par pressage mécanique (souvent à froid) des fruits Citrus limon ; le jus est ensuite filtré, dilué ou concentré et peut être stabilisé pour une utilisation en formulations cosmétiques.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Généralement utilisé entre 0,5 % et 5 % selon la formulation ; privilégier les concentrations basses pour les produits sans rinçage et les peaux sensibles.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Jus de citron brut extrait du fruit, riche en acides organiques et flavonoïdes; utilisé comme astringent, exfoliant léger et régulateur d'acidité dans les formulations cosmétiques.

Convient à la plupart des types de peau ; faible potentiel allergène, mais prudence sur peaux très réactives.

Colorant organique synthétique produit industriellement par synthèse chimique à partir de précurseurs pétrochimiques, souvent de structure azoïque, et manufacturé pour une utilisation standard en cosmétique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Concentrations d'usage non renseignées dans le contexte fourni ; les colorants sont généralement employés à de faibles teneurs, variables selon la formulation.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Colorant synthétique pur référencé CI 14700, utilisé pour teinter formulations cosmétiques (maquillage, soins). Nécessite une attention particulière sur les aspects de sécurité mentionnés.