Convient à tous les types de peau. Hydrate et facilite la pénétration des actifs. Aucun risque allergique ni d'irritation à concentration cosmétique standard.

Eau purifiée d'origine minérale, obtenue par distillation, osmose inverse ou déminéralisation. Ingrédient universel en cosmétologie, dépourvu de minéraux dissous pour éviter les interférences avec les actifs.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Typiquement utilisée entre 30 % et 95 % selon le type de formulation (sérums aqueux minimalistes ou bases de laits et crèmes).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Solvant et véhicule universel en cosmétique, l'eau constitue la base hydrophile de la plupart des formulations (laits, gels, sérums). Essence inodore, incolore et hypoallergénique.

Convient à tous les types de peau, y compris sensibles ; non allergène et formulé pour apporter de l'hydratation sans effet irritant connu.

Condensation partielle ou oligomérisation du glycérol d'origine végétale (issu d'huiles végétales comme palme, colza ou soja) pour former la diglycérine, utilisée comme humectant et agent hydratant en cosmétique.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisation courante entre 1 % et 10 % selon la formulation (lotions, crèmes, sérums) pour assurer un effet humectant sans altérer la texture.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Diglycerin, dérivé semi-synthétique d'origine végétale, utilisé comme humectant et agent conditionnant cutané pour améliorer l'hydratation, réduire la sensation collante des formules et faciliter la dissolution d'autres actifs. Faible impact environnemental et biodégradable.

Convient à tous les types de peau, y compris sensibles, sans potentiel allergène connu.

Polymère siloxane synthétique produit industriellement par synthèse et polymérisation de précurseurs organo‑siliciés (chlorosilanes, siloxanes). Les groupes phényles sont introduits par réactions chimiques pour conférer les propriétés spécifiques du diphenyl dimethicone.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation typique entre 0,1 % et 5 % selon la catégorie de produit (crèmes, laits, soins capillaires, maquillage) pour obtenir l'effet de fini recherché.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Silicone arylé utilisé comme émollient et agent de finition, apportant douceur, brillance et meilleure glissance en soins peau et cheveux; synthétique pur, non biodégradable et d'impact environnemental élevé.

Faible potentiel comédogène (niveau 1) — peu susceptible d'obstruer les pores mais possible impact minimal sur peaux très grasses.

Estérification industrielle de phytostérols issus d'huiles végétales et d'alcools gras végétaux (cétyl, stéaryl, behényl) avec de l'acide dilinoléique dérivé d'acides gras linoléiques; voie végétale majoritaire en cosmétique.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Généralement employé entre 0,5 % et 10 % selon la texture et la fonction (crèmes, baumes, huiles) pour apporter émollience et structuration lipidique.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

PHYTOSTERYL/ISOSTEARYL/CETYL/STEARYL/BEHENYL DIMER DILINOLEATE, mélange d'esters semi-synthétiques issus d'acides linoléiques végétaux et d'alcools gras, utilisé comme émollient et agent de conditionnement pour améliorer le toucher et renforcer la phase lipidique des formulations.

Convient à la plupart des types de peau; tolérance généralement bonne en usage cosmétique courant.

CETYL PEG/PPG-10/1 DIMETHICONE est un copolymère silicone synthétique, obtenu par modification chimique du dimethicone avec des chaînes PEG/PPG et un groupe cétyl; produit industriellement à partir de siloxanes et d'oxydes d'éthylène/propylène.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisé typiquement entre 0,5 % et 5 % selon la formulation (crèmes, lotions, conditionneurs) pour améliorer la texture, le glissant et la stabilité des mélanges huileux.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Polysilicone modifié par chaînes PEG/PPG utilisé comme émollient, agent de conditionnement et co-émulsifiant, recherché pour le toucher soyeux et la dispersion des huiles en formulation.

Compatible avec la plupart des types de peau, y compris les peaux sensibles, du fait d'un faible potentiel allergique et d'un profil non comédogène.

Siloxane synthétique obtenu par synthèse organosiliciée (hydrosilation ou polymérisation) de précurseurs pétrochimiques, puis purifié industriellement pour usage cosmétique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Usage courant entre 0,5 % et 6 % selon la formulation (sérums, crèmes, huiles et soins capillaires) pour apporter glissance et brillance sans alourdir la texture.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Silicone phényl modifié servant d'émollient et d'agent de texture ; améliore la glissance, le toucher soyeux et la brillance capillaire tout en limitant l'effet gras. Matière synthétique non biodégradable, impact environnemental modéré.

Potentiel comédogène faible (niveau 1) : peu susceptible d'obstruer les pores, bien adapté aux formulations non occlusives.

Estérification industrielle du polyglycérol-10 avec de l'acide décaisostéarique majoritairement produit de façon synthétique par isomérisation/hydrogénation d'acides gras, procédé réalisé à l'échelle industrielle.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Incorporé typiquement entre 0,5 % et 5 % selon la fonction et la texture recherchée, utilisé dans les émulsions, crèmes et soins huileux pour l'émollience et la stabilité.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Ester polyglycérylisé synthétique utilisé comme émollient et agent d'émulsification, apporte toucher léger et stabilité aux formulations huileuses et aux laits; biodégradable et à faible impact environnemental.

Convient à tous les types de peau, y compris aux peaux sensibles et grasses ; tolérance cutanée généralement bonne.

Polymère silsesquioxane aromatisé (groupes phényl) obtenu par synthèse chimique via hydrolyse-condensation d'alkoxysilanes phénylés; procédé industriel aboutissant à un organosilicone utilisé pour texture et matité.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Usage courant entre 0,1 % et 5 % selon la finalité du produit ; pour effet matifiant et toucher sec, concentrations typiques souvent autour de 0,5–2 %.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Polymère silsesquioxane aromatique synthétique utilisé comme filmogène, matifiant et agent soft‑focus; améliore la texture, la tenue et le toucher sec des formulations. Non biodégradable, impact environnemental modéré et sans toxicité aquatique identifiée.

Faible potentiel comédogène (niveau 1) — peu susceptible d'obstruer les pores, mais peut laisser un léger film sur peaux très grasses.

Synthèse industrielle par estérification de diglycéryls et d'acides adipiques acylés; matière entièrement synthétique fabriquée à partir de précurseurs organiques, conçue pour ses propriétés émollientes et sa stabilité en formulation.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Usage courant entre 1 % et 10 % selon la texture recherchée (crèmes, huiles de soin, fonds de teint) ; employé comme co-émollient ou agent de glissant.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Ester synthétique (bis-diglyceryl polyacyladipate) utilisé comme émollient et agent de texture, apportant glissant et sensorialité sans toucher gras marqué.

Faible potentiel comédogène (niveau 1) — peu susceptible d'obstruer les pores, mais peut contribuer légèrement au film lipidique selon la formulation.

Polymère synthétique produit par polymérisation du cyclopentadiène ou du dicyclopentadiène puis hydrogénation; fabrication industrielle réalisée majoritairement à partir de monomères d'origine pétrochimique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation typique entre 0,1 % et 5 % ; employée à faibles concentrations pour améliorer la texture, la tenue et la brillance sans alourdir la formule.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Polyclopentadiène hydrogénée, polymère hydrocarboné synthétique utilisé comme filmogène et modificateur de texture apportant tenue et brillance avec un toucher sec ; persistance environnementale modérée (non biodégradable) et faible toxicité aquatique rapportée.

Convient à la plupart des types de peau ; faible potentiel allergique et formulation non comédogène le rendent compatible avec peaux sensibles.

Résine siloxane entièrement synthétique produite industriellement par réactions contrôlées de précurseurs organosiliciés (siloxanes, chlorosilanes), formant un polymère filmogène et résistant sans origine biologique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation courante comprise entre 0,5 % et 8 % selon la formulation ; niveaux proches du maximum fréquents en maquillages longue tenue et films fixants.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Résine silicique fonctionnalisée (siloxane) servant de filmogène hydrophobe en maquillage et soins, apportant tenue longue durée, résistance à l'eau et fixation sans toucher gras.

Convient à la plupart des types de peau avec un faible potentiel allergène; irritation rare mais possible sur peaux très réactives.

Polysorbate 60 obtenu par estérification du sorbitol avec des acides gras (généralement d'origine végétale) puis éthoxylation ; procédé combine matières premières naturelles et traitement chimique.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Généralement utilisé entre 0,5 % et 5 % selon la formulation (émulsions, laits, solubilisants); dosage ajusté pour stabilité et toucher.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Tensioactif non ionique et émulsifiant semi-synthétique dérivé du sorbitol et d'acides gras (principalement stéarique), utilisé pour émulsifier et solubiliser huiles, parfums et agents lipophiles. Biodégradable mais présente une toxicité pour la vie aquatique, impact environnemental modéré.

Généralement bien toléré par la plupart des types de peau ; faible potentiel allergène et non comédogène, adapté aux formulations pour peaux sensibles sous réserve de tolérance individuelle.

Glycol synthétique produit principalement par transformation chimique d'alcènes/pentènes d'origine pétrochimique (hydratation/hydrogénation). Procédé industriel dominant pour le pentylène glycol utilisé en cosmétique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisé typiquement entre 1 % et 5 % selon la formulation, en tant qu'humectant, solvant ou booster de conservation.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Diol synthétique employé comme humectant, solvant et agent conditionnant cutané; favorise la dispersion des actifs, améliore la sensation au toucher et apporte un faible effet antibactérien, souvent utilisé comme booster de conservation.

Convient à tous types de peau, y compris les peaux sensibles, avec un faible potentiel d'irritation ou d'allergie.

Hydrocarbure aliphatique branché obtenu majoritairement par synthèse industrielle à partir de fractions pétrochimiques (isomérisation/oligomérisation). Des variantes biosourcées issues de fermentation et conversion catalytique existent en alternative.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Généralement utilisé entre 1 % et 20 % selon la formulation ; courant dans fonds de teint, sprays et produits de maquillage longue tenue.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Hydrocarbure aliphatique synthétique, volatile et lipophile, employé comme solvant et émollient léger. Améliore l'étalement, donne une sensation non grasse et favorise la tenue longue durée en maquillage.

Faiblement comédogène (niveau 2) — peut occasionnellement contribuer à l'obstruction des pores sur peaux très sujettes aux comédons.

Produit synthétique obtenu principalement par réaction de Guerbet puis hydrogénation d'alcools gras (souvent dérivés de ressources pétrochimiques ou végétales), formant un alcool gras ramifié (C20) employé comme émollient.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Généralement utilisé entre 1 % et 10 % selon la texture recherchée (lotions, crèmes, huiles sèches), ajustable pour optimiser la sensorialité.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Alcool gras synthétique utilisé comme émollient et agent de texture, apporte douceur et un toucher léger non gras tout en facilitant la dispersion des huiles et filtres en formulation.

Faible potentiel comédogène (niveau 1) : peu susceptible d'obstruer les pores, bien que les peaux très grasses doivent rester vigilantes.

Ester obtenu par estérification de sorbitan (sorbitol d'origine végétale) avec de l'acide isostéarique majoritairement dérivé d'huiles végétales (tournesol, colza) via isomérisation ou fractionnement.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisé habituellement entre 0,5 % et 5 % selon la nature de la formulation (crèmes, lotions, émulsions) ; concentrations plus élevées renforcent la stabilité.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Émulsifiant non ionique dérivé du sorbitol et d'acides gras isostéariques, stabilise les émulsions et facilite la dispersion des phases huileuses tout en apportant un toucher souple.

Peu comédogène (niveau bas) : peu susceptible d'obstruer les pores, adapté aux peaux normales à sèches.

Extrait de fruit d'Opuntia coccinellifera (figuier de Barbarie) obtenu par pressage, macération ou extraction aqueuse/alcoolique des fruits mûrs; source végétale utilisée pour ses polysaccharides, pigments et composés antioxydants.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisé habituellement entre 0,5 % et 5 % selon la formulation (sérums, crèmes, masques) pour apporter hydratation, confort et toucher non gras.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Extrait aqueux de fruit de cactus (Opuntia coccinellifera) riche en polysaccharides, sucres et antioxydants, utilisé en cosmétique pour hydrater, apaiser et améliorer l'élasticité et la texture de la peau.

Convient à tous les types de peau, y compris les peaux sensibles ; profil allergénique nul et formulation non comédogène.

Production par fermentation bactérienne (généralement Streptococcus ou souches recombinantes), extraction et purification de l'acide hyaluronique puis neutralisation en sel sodique; procédé industriel dominant pour le sodium hyaluronate cosmétique.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Usage typique entre 0,01 % et 2 % selon la formulation ; concentrations faibles en sérums et crèmes, plus élevées dans les gels et boosters d'hydratation.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Sel sodique de l'acide hyaluronique, produit par fermentation bio‑identique; puissant humectant et agent hydratant utilisé pour retenir l'eau, améliorer l'élasticité cutanée et donner un effet repulpant.

Convient à tous les types de peau, y compris aux peaux sensibles ; profil allergénique nul et usage ciblé pour améliorer l'hydratation cutanée.

Production par fermentation bactérienne (souvent Streptococcus zooepidemicus ou Bacillus), purification puis hydrolyse contrôlée pour obtenir des fractions de poids moléculaire réduit, privilégiées en cosmétique pour leur meilleure pénétration cutanée.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisation typique comprise entre 0,01 % et 2 % selon la nature du produit ; concentrations proches du maximum pour sérums hydratants concentrés.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Acide hyaluronique hydrolysé, fraction de faible poids moléculaire obtenue par hydrolyse après fermentation, utilisée comme humectant et agent hydratant favorisant la rétention d'eau dans l'épiderme.

Convient à tous les types de peau, y compris sensibles, pour améliorer l'hydratation cutanée.

Production par fermentation bactérienne (classiquement Streptococcus, aujourd'hui souvent via souches recombinantes), suivie d'une purification et standardisation; procédé dominant pour l'acide hyaluronique employé en cosmétique.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Généralement utilisé entre 0,01 % et 1 % dans les formulations leave-on et soins hydratants ; la teneur dépend du poids moléculaire et de l'effet recherché.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Polysaccharide hygroscopique utilisé comme humectant et agent hydratant, formant un film léger à la surface cutanée; version biosynthétique par fermentation identique à la molécule naturelle.

Convient à tous types de peau, y compris peaux sensibles et sujettes à l'acné, en raison d'un faible potentiel irritant et d'une absence d'allergènes déclarés.

Esters obtenus par estérification de polyglycérol d'origine végétale (glycérol issu d'huiles végétales) avec acides gras (isostéarique, hydroxystéarique) et acide sébacique le plus souvent dérivés d'huiles végétales.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Généralement utilisé entre 1 % et 5 % selon la texture recherchée ; des concentrations de l'ordre de 1–3 % suffisent souvent pour émulsions légères.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Ester amphiphile semi-synthétique d'origine végétale, employé comme émulsifiant et agent conditionnant pour stabiliser les formulations et améliorer le toucher des produits de soin.

Convient à la plupart des types de peau ; faible risque allergique déclaré et formulation non comédogène.

Copolymère synthétique produit par polymérisation industrielle de l'hydroxyéthyl acrylate et du sodium acryloyldiméthyl taurate, les monomères étant majoritairement issus d'acrylates pétrochimiques.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation typique entre 0,1 % et 2 % selon la texture recherchée ; courant dans les gels, sérums et crèmes comme épaississant et stabilisant.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Copolymère synthétique utilisé comme agent gélifiant et épaississant dans gels, lotions et émulsions; apporte texture, stabilité et capacité de suspension des actifs. Non biodégradable et présentant un impact environnemental modéré.

Convient à tous les types de peau, y compris sensibles ; non allergène et généralement bien toléré.

Hydrogénation du squalène majoritairement extrait d'huiles végétales, surtout de l'huile d'olive (parfois complétée par des filières canne à sucre/biotechnologie). Le squalène végétal est saturé par hydrogénation pour obtenir un squalane stable et inodore.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Utilisation possible de 0,5 % jusqu'à 100 % selon la formulation ; fréquemment incorporé à 1–5 % dans crèmes et sérums, mais disponible pur comme huile de soin.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Hydrogéné à partir du squalène, squalane synthétique bio‑identique d'origine végétale, utilisé comme émollient et agent de texture non gras, stable à l'oxydation, bien toléré et à faible impact environnemental.

Convient à la plupart des types de peau ; faible risque allergène et non comédogène.

Polymère organosilicié synthétique obtenu par modification industrielle du diméthicone avec des chaînes PEG-11 methyl ether ; production réalisée à partir de précurseurs silicones et d'agents d'éthoxylation.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Généralement utilisé entre 0,5 % et 10 % selon la fonction et la texture (émulsions, sérums, gels), le dosage étant ajusté pour le toucher et la dispersion.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Polymère de diméthicone modifié par un PEG-11 méthylé, utilisé comme émollient et agent conditionnant pour améliorer le toucher, la dispersion et la compatibilité huile/eau en formulation.

Faible comédogénicité (niveau 1) — peu susceptible d'obstruer les pores, toutefois à surveiller sur peaux grasses ou acnéiques.

Ester synthétique formé par estérification de l'alcool isostéarylique et de l'acide malique, produit principalement par voie industrielle. Les précurseurs peuvent être d'origine pétrochimique ou végétale, et l'acide malique parfois issu de fermentation.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Généralement utilisé entre 1 % et 10 % selon la formulation (crèmes, lotions, huiles) ; la teneur dépend du niveau d'émollience et de la texture recherchée.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Ester semi-synthétique de l'acide malique et d'alcools gras (diisostéaryle), employé comme émollient et modificateur de texture pour un toucher doux et une bonne dispersion des ingrédients lipophiles.

Convient à tous les types de peau, y compris sensibles ; hydratant efficace sans allergènes identifiés et adapté aux routines de soin quotidiennes.

Glycérine majoritairement issue de l'hydrolyse ou de la saponification d'huiles végétales (palme, soja, colza) ou comme sous-produit du biodiesel, suivie d'une purification pour les usages cosmétiques.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Généralement utilisé entre 1 % et 20 % selon la formulation (crèmes, lotions, sérums) pour ses propriétés humectantes et comme régulateur de texture.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Glycérine, humectant et agent hydratant très utilisé en cosmétique, attire et retient l'eau au niveau cutané; synthétique bio‑identique d'origine végétale, biodégradable et à faible impact environnemental.

À ne pas associer avec : Cetrimonium Chloride, Chlorure de sodium, Polyquaternium-10

Polymère anionique utilisé comme épaississant/filmogène; il est sensible aux agents cationiques et aux électrolytes qui réduisent viscosité. Compatible avec humectants et systèmes aqueux.

Convient à la plupart des types de peau, y compris les peaux sensibles, en raison d'un faible potentiel allergénique.

Polymérisation d'acrylates synthétiques, les monomères dérivant majoritairement de sources pétrochimiques (acrylates/acide acrylique). Des routes biosourcées par fermentation existent mais restent marginales.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Généralement employé à faibles concentrations, typiquement autour de 0,1–2 % selon la fonction (épaississement, texture, suspension) et le type de formulation.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Polymère acrylique synthétique utilisé comme épaississant, agent de texture, stabilisant et filmogène pour ajuster viscosité et tenue des formulations; persistant et non biodégradable, présentant un impact environnemental élevé.

Convient à la plupart des types de peau, y compris les peaux sensibles, grâce à un potentiel allergène faible et un toucher léger.

Ester synthétique obtenu par estérification industrielle du polyglycérol avec des acides isostéariques; produit majoritairement par voies chimiques à partir de glycérol et d'acides gras pour un contrôle industriel de la qualité.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Généralement utilisé entre 0,5 % et 3 % selon la formulation, principalement dans crèmes, laits et émulsions.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Ester de polyglycéryl semi-synthétique utilisé comme émollient et agent d'émulsification/solubilisant pour disperser les huiles, améliorer le toucher non gras et la stabilité des formulations.

Convient à tous les types de peau ; très faible potentiel allergénique et formulation non comédogène.

Oligomérisation de l'oxyde de propylène d'origine pétrochimique, suivie d'une hydrolyse pour obtenir le dipropylène glycol; procédé chimique industriel dominant dans la production cosmétique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Usage typique compris entre 1 % et 50 % selon la fonction : concentrations basses (1–10 %) pour parfums et excipients, plus élevées dans certaines formulations techniques ou solvants.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Solvant hydrophile et humectant de faible viscosité, utilisé comme vecteur de parfums, solvant pour actifs et agent d'appoint en formulation ; bonne miscibilité avec l'eau et compatibilité avec de nombreux solvants.

Faible potentiel comédogène (niveau 1) : filmogène hydrophobe pouvant légèrement contribuer à l'obstruction des pores sur peaux très grasses.

Polymère synthétique formé par polymérisation cationique de l'isobutylène, majoritairement obtenu à partir de monomères dérivés de matières premières pétrochimiques (industries du pétrole).

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisé en faibles à moyennes proportions selon la fonction (émollient, filmogène ou épaississant); les pourcentages varient selon la formulation, sans limite réglementaire unique spécifiée.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Polymère synthétique hydrophobe utilisé comme filmogène, épaississant et émollient pour améliorer tenue et toucher des formulations. Non biodégradable et potentiellement toxique pour les milieux aquatiques.

Adaptée à la plupart des types de peau, y compris les peaux sensibles, en raison de son faible potentiel allergique.

Obtention principalement par synthèse chimique : éthylhexanol réagit avec glycérine (souvent d'origine végétale) par etherification pour former l'éthylhexylglycérine, utilisée comme émollient et agent conservateur auxiliaire.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisée habituellement entre 0,3 % et 1 % selon la formulation, souvent en tant que booster de conservateur et agent conditionneur.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Éthylhexylglycérine, agent synthétique multifonctionnel utilisé comme renfort de conservateur, désodorisant et conditionneur cutané; apporte un effet humectant doux et améliore la tolérance des formulations.

Convient à la plupart des types de peau, y compris les peaux sensibles ; potentiel allergène faible.

Panthénol synthétique obtenu par synthèse chimique du D-panthénol reste la forme majoritaire sur le marché; des alternatives bio-sourcées utilisent la fermentation microbienne du pantothénate suivie d'une conversion en panthénol.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Utilisé généralement entre 0,1 % et 5 % selon la formulation, souvent à quelques pourcents dans crèmes, lotions et soins après-soleil.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Dexpanthénol (panthénol), provitamine B5 bio-identique synthétique, humectant et agent conditionnant cutané favorisant hydratation, réparation et apaisement de la peau.

À ne pas associer avec : Cuivre, Fer, Zinc

Agent chélatant : peut complexer et diminuer la disponibilité d'ions métalliques (Zn, Fe, Cu). Séquestre les métaux catalytiques et aide à stabiliser des actifs sensibles à l'oxydation.

Convient à tous les types de peau, y compris les peaux sensibles, avec un niveau d'allergénicité jugé négligeable.

Synthèse chimique industrielle à partir d'éthylenediamine et d'acides dicarboxyliques, suivie d'une neutralisation pour former le sel trisodique. Utilisé en cosmétique comme agent chélateur biodégradable alternatif à l'EDTA.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation typique comprise entre 0,05 % et 0,5 % selon la formulation pour assurer l'activité chélatante sans altérer la texture du produit.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Agent chélatant synthétique utilisé pour séquestrer les ions métalliques, stabiliser les formulations et optimiser l'efficacité des conservateurs; biodégradable et à faible impact environnemental.

Convient à la plupart des types de peau ; faible potentiel allergène et non comédogène, utilisable en formulations destinées aux peaux normales à sensibles.

Hydrogénation de lécithine d'origine végétale, principalement extraite d'huiles de soja, tournesol ou colza ; l'hydrogénation réduit l'insaturation des chaînes lipidiques pour améliorer stabilité et propriétés fonctionnelles.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisée habituellement entre 0,1 % et 5 % selon la fonction (émulsifiant, conditionneur, vecteur d'actifs) et le type de formulation (crèmes, sérums, lotions).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Lécithine hydrogénée, dérivé semi‑synthétique d'origine végétale, agit comme émulsifiant et agent restructurant des lipides, améliorant la stabilité des formulations et la sensorialité des crèmes et sérums.

Convient à la plupart des types de peau ; faible potentiel allergisant et formulation non comédogène adaptée aux soins courants.

Produit synthétique obtenu par estérification du sorbitol avec l'acide laurique, puis polyéthoxylation; précurseurs courants sont d'origine végétale (sorbitol, huile de coco/palmiste).

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Généralement utilisé entre 0,1 % et 5 % selon la fonction (solubilisant, émulsifiant) et le type de formulation.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Non ionique, tensioactif et solubilisant couramment employé comme émulsifiant et agent de solubilisation pour parfums et huiles dans les formulations cosmétiques.

Faible potentiel comédogène (niveau 1) — peu susceptible d'obstruer les pores, mais peut être perceptible sur peaux très grasses.

Estérification industrielle du polyglycérol‑2 avec des acides diisostéariques pour former l'ester final ; les matières premières (glycérol, acides gras) peuvent être d'origine végétale, mais la molécule est obtenue par synthèse en usine.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Généralement employé entre 0,5 % et 5 % selon la nature de la formulation (crèmes, baumes, lotions), la teneur s'ajuste pour l'onctuosité et la stabilité de l'émulsion.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Émulsifiant non ionique dérivé du polyglycérol et d'acides diisostéariques, utilisé comme agent de texture et émollient en formulation, apportant un toucher doux et une bonne compatibilité avec les huiles.

Très faible comédogénicité (niveau 1) — peu susceptible d'obstruer les pores, mais pouvant être perceptible sur peaux très grasses.

Estérification du cetearyl alcohol avec des acides gras majoritairement issus de l'huile d'olive (oléates), produisant un émulsifiant et agent conditionneur d'origine végétale largement utilisé en cosmétique.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Généralement employé entre 1 % et 8 % selon la texture recherchée, souvent en phase huileuse pour émulsions, crèmes et baumes.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Mélange d'esters d'olive et d'alcools gras (cetearyl) utilisé comme émulsifiant et émollient ; apporte douceur, stabilité et toucher non gras en formulation. Origine végétale partiellement modifiée (semi-synthétique).

Convient à tous types de peau, y compris les peaux sensibles, en raison d'un profil non irritant et d'une faible allergénicité.

Estérification du sorbitan (dérivé du sorbitol obtenu à partir de sucres végétaux) avec des acides gras majoritairement extraits de l'huile d'olive, produisant un émulsifiant non ionique d'origine végétale.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Usage courant entre 1 % et 5 % selon la formulation (crèmes, laits, émulsions) pour assurer stabilité et propriétés émollientes sans alourdir la texture.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Ester de sorbitol et d'acides gras d'olive utilisé comme émulsifiant non ionique et co-émollient pour stabiliser les émulsions, améliorer le toucher et solubiliser les lipides ; semi-synthétique d'origine végétale, biodégradable et à faible impact environnemental.

Convient à la plupart des types de peau : faible potentiel allergène et formulation non comédogène le rendant adapté aux soins quotidiens.

Butylène glycol produit majoritairement par synthèse chimique à partir de dérivés pétrochimiques (hydratation/hydrogénation de butènes). Des versions bio-sourcées par fermentation existent et se développent, mais restent moins courantes.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation typique comprise entre 1 % et 10 % selon la nature de la formulation, principalement comme humectant, solvant et agent d'amélioration sensorielle.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Butylène glycol, diol synthétique polyvalent, utilisé comme humectant, solvant et agent de texture pour améliorer la sensation et la pénétration des formules cosmétiques.

Convient à tous les types de peau, y compris sensibles ; faible potentiel allergique et non comédogène.

Production par fermentation industrielle de sucres (ex. maïs/glucose) par des bactéries ou levures permettant d'obtenir du 1,3-propanediol biotechnologique, forme majoritaire aujourd'hui en cosmétique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.