Adaptée à la plupart des types de peau, y compris sensibles ; prudence recommandée sur peaux très réactives en raison d'un potentiel de tolérance individuel.

Hydrolat obtenu par distillation à la vapeur des fleurs de Chamomilla recutita (camomille matricaire). Eau recueillie après séparation des huiles essentielles, souvent utilisée telle quelle ou comme base dans des formulations cosmétiques.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisation fréquente pure (100%) comme eau florale ou incorporée entre environ 1% et des pourcentages élevés selon la formulation (lotions, brumes, sérums aqueux).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Eau florale obtenue par distillation des fleurs de camomille (Chamomilla recutita), utilisée comme eau tonique, rafraîchissante et légèrement parfumante dans lotions, brumes et soins cutanés.

Niveau comédogène élevé (4) — tendance à obstruer les pores et à favoriser l'apparition de comédons, déconseillé sur peaux à tendance acnéique.

Estérification chimique entre l'acide palmitique et l'isopropanol, réalisée industriellement principalement à partir de matières premières synthétiques (isopropanol et acides gras purifiés).

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisé typiquement entre 1 % et 15 % selon la formulation : faibles concentrations dans lotions et fonds de teint, concentrations plus élevées dans huiles et soins émollients.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Ester d'acide palmitique utilisé comme émollient et agent d'optimisation de texture, améliore le glissant et la dispersion des ingrédients dans crèmes, lotions et maquillage; origine synthétique semi‑synthétique, usage courant mais à surveiller selon le profil cutané.

À ne pas associer avec : Acide glycolique, Acide salicylique, Rétinol

Le parfum est un facteur de sensibilisation et peut accroître l'irritation cutanée, notamment lorsqu'il est utilisé avec des exfoliants ou des rétinoïdes. Préférer sans parfum pour peaux sensibles ou routines actives.

À utiliser avec prudence sur peaux sensibles ou réactives en raison de son potentiel allergénique élevé. Peut déclencher des réactions chez les individus prédisposés.

Mélange de matières premières naturelles (huiles essentielles, absolues) et d'arômes synthétiques, formulé pour assurer une note olfactive précise, stabilité et reproductibilité; combine extraction botanique et synthèse chimique.

Généralement utilisé entre 0,01% et 5% selon le type de formulation (eau de toilette, parfum ou produits de soin finis).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Mélange complexe de molécules odorantes synthétiques et/ou naturelles, conférant une fragrance au produit. Présent dans la majorité des formulations cosmétiques. Seul "ingrédient" à avoir le droit de rester anonyme dans sa composition réel, il peut être une association de plusieurs molécules.

Substance à bannir d'une formule cosmétique. Présente sur la liste CMR officielle de l'ECHA — cancérigène, mutagène ou toxique pour la reproduction.

Reprotoxique R2 H361d

Source : Liste CMR au 19/02/2026 (UE) 2025/1222 · 2026-02-19

À ne pas associer avec : Acide glycolique, Acide lactique, Rétinol

L'acide salicylique augmente le risque d'irritation s'il est combiné avec des rétinoïdes ou d'autres exfoliants AHA. Il est complémentaire au peroxyde de benzoyle et s'associe bien avec des agents apaisants/hydratants.

Adapté aux peaux mixtes à grasses pour l'exfoliation; prudence sur peaux sensibles en raison d'un potentiel allergique modéré.

Acide salicylique produit industriellement par synthèse chimique, généralement par carboxylation du phénolate de phénol (procédé de Kolbe‑Schmitt) à partir de dérivés pétrochimiques, forme majoritaire utilisée en cosmétique.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Usage cosmétique courant entre 0,5 % et 2 % selon les formulations sans rinçage; concentrations supérieures relèvent d'usages pharmaceutiques ou encadrés.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Acide bêta‑hydroxy exfoliant et kératolytique utilisé pour désincruster les pores et favoriser le renouvellement cutané. Molécule synthétique bio‑identique; biodégradable mais toxique pour les organismes aquatiques.

Fort potentiel allergisant : éviter sur peaux très sensibles ou réactives; usage encadré recommandé en formulation. Non comédogène.

Linalyl acetate majoritairement obtenu par extraction ou distillation d'huiles essentielles de plantes aromatiques (notamment lavande, lavandin et bergamote), isolé ensuite pour usage en parfumerie et cosmétiques.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Typiquement employé entre 0,01 % et 1 % selon le type de produit (parfums, lotions, crèmes) et l'intensité parfumée recherchée.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Acétate de linalyle, ester aromatique utilisé comme composant de fragrance et solvant lipophile; apporte des notes florales/fruitées et améliore la tenue olfactive en formulation.

Adapté aux formulations non comédogènes; prudence sur peaux sensibles ou sujettes aux réactions allergiques de contact en raison du pouvoir sensibilisant.

Terpène monoterpénique majoritairement obtenu par pression à froid ou distillation des zestes d'agrumes (orange, citron, mandarine), présent en forte proportion dans les huiles essentielles d'agrumes.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Utilisé couramment entre 0,01 % et 2 % selon la formulation (parfums, eaux de toilette, produits de soin), les dosages dépendant de l'intensité olfactive recherchée.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Monoterpène aromatique présent dans les essences d'agrumes, produit en version synthétique bio‑identique; employé principalement comme note parfumée et co-solvant lipophile, connu pour son potentiel sensibilisant cutané.

À ne pas associer avec : Peptides cuivre (GHK-Cu), Sels de calcium

Le Tetrasodium EDTA chélate les ions métalliques : il stabilise l'acide ascorbique et renforce l'efficacité des conservateurs, mais peut séquestrer le cuivre ou le calcium utile à certains systèmes.

Convient à la plupart des types de peau avec faible potentiel allergène, mais usage à surveiller sur peaux très réactives en raison du statut 'watch'.

Sel tétrasodique d'EDTA obtenu par synthèse chimique, généralement à partir d'éthylenediamine et d'acide chloroacétique, fabriqué industriellement à partir de matières premières organiques ou pétrochimiques ; utilisé comme chélateur en cosmétique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation habituelle en cosmétique entre 0,01 % et 0,1 % comme agent chélateur ; concentrations faibles suffisent généralement pour stabiliser la formulation.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Agent chélateur synthétique utilisé pour complexer ions métalliques, stabiliser formules et améliorer l'efficacité des conservateurs ; présente des préoccupations écotoxicologiques (non biodégradable, toxicité aquatique élevée).

À ne pas associer avec : Acide salicylique, Benzoyl peroxide, Rétinol

L'acide lactique (AHA) augmente le risque d'irritation et d'exfoliation cumulée avec rétinoïdes, BHA ou agents desséchants. Il fonctionne bien avec des hydratants et réparateurs de barrière.

Adapté à de nombreux types de peau, mais présente un risque de sensibilisation modéré ; prudence sur peaux très réactives et tester avant usage.

Acide lactique majoritairement produit par fermentation microbienne de sucres (dextrose issu du maïs ou autres amidons), utilisant notamment des souches de Lactobacillus et donnant surtout la forme L-(+).

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Utilisé typiquement entre 2 % et 10 % selon l'objectif (entretien hydratant/ajustement pH ou action kératolytique plus marquée en traitements ciblés).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Acide alpha‑hydroxy (AHA) d'origine fermentaire, bio‑identique synthétique, utilisé comme exfoliant chimique, régulateur de pH et humectant dans les formulations cosmétiques.

Convient aux formulations parfumantes, mais à éviter sur peaux très sensibles en raison d'un potentiel allergisant élevé.

Huile essentielle majoritairement obtenue par expression à froid des écorces (zestes) d'orange amère (Citrus aurantium), méthode privilégiée pour les agrumes ; la distillation à la vapeur peut compléter l'extraction pour certaines fractions.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Employée typiquement entre 0,1 % et 2 % en produit fini ; maintenir des concentrations basses dans les formulations sans rinçage.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Huile essentielle obtenue par expression des zestes d'orange amère, utilisée surtout comme fragrance et modulateur olfactif en formulation; biodégradable mais potentiellement toxique pour les milieux aquatiques, usage raisonné recommandé.

À ne pas associer avec : Acide glycolique, Acide salicylique, Rétinol

L'acide citrique peut augmenter l'irritation lorsqu'il est combiné avec d'autres exfoliants ou rétinoïdes ; il est aussi utilisé comme ajusteur de pH/chélateur pour formulations contenant de la Vitamine C.

Convient à la plupart des types de peau ; à utiliser avec prudence sur peaux très sensibles ou réactives en raison d'un potentiel irritant et d'un niveau d'allergénicité modéré.

Acide citrique produit majoritairement par fermentation microbienne (Aspergillus niger) de sucres d'origine végétale (mélasse, glucose), ensuite purifié et cristallisé pour les usages cosmétiques.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Utilisé généralement entre 0,1 % et 10 % selon la fonction : faibles concentrations pour la régulation de pH, concentrations plus élevées pour des effets exfoliants contrôlés.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Acide organique obtenu par fermentation et bio‑identique; régulateur de pH, agent chélatant et AHA exfoliant en formulation cosmétique. Hydrosoluble, biodégradable et à faible impact environnemental.

Compatible avec la plupart des types de peau; surveillance recommandée pour peaux très sensibles du fait du statut de sécurité 'watch'.

Produit par synthèse organique à partir de matières premières pétrochimiques ou d'intermédiaires aromatiques, utilisé comme note de fond en parfumerie pour son profil olfactif ambré et persistant.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation typique en parfumerie et produits parfumés entre 0,01 % et 0,5 %; concentrations supérieures sont peu courantes en formulation cosmétique.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Composé aromatique synthétique utilisé comme matière de parfum apportant des notes de fond musquées; soluble dans phases lipophiles. Préoccupation environnementale modérée (non biodégradable, toxique pour le milieu aquatique).

Convient aux peaux normales et sensibles; prudence pour les personnes allergiques aux Astéracées en raison d'un niveau allergène modéré.

Extrait des fleurs de Matricaria recutita obtenu par infusion, macération ou extraction (CO2/solvants) des fleurs; source végétale principale pour les flavonoïdes et composés apaisants utilisés en cosmétique.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Usage courant entre 0,1 % et 3 % selon la forme cosmétique (lotions, crèmes, toniques); formulations concentrées restent rares.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Extrait floral de Camomille (Chamomilla recutita) d'origine végétale, employé en cosmétique comme agent apaisant et antioxydant, intégré dans crèmes, lotions et toniques pour ses propriétés calmantes.

Prudence sur peaux sensibles en raison d'un potentiel allergène modéré (niveau 2). Non comédogène, généralement compatible sauf en cas d'hypersensibilité cutanée.

Terpineol synthétique obtenu par hydratation, hydrogénation ou isomérisation d'α-pinène et autres monoterpènes en procédés chimiques industriels. Cette voie assure coût, disponibilité et qualité uniforme, d'où sa prédominance sur le marché.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Usage courant en cosmétique entre 0,01 % et 1 %, principalement comme composant parfumant; la concentration se règle selon l'intensité olfactive et la tolérance cutanée.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Alcool monoterpénique synthétique bio-identique, employé comme parfumant et solubilisant en cosmétique; apporte des notes florales/boisées. Biodégradable mais potentiellement toxique pour les organismes aquatiques, usage à surveiller.

À ne pas associer avec : Acide glycolique, Acide salicylique, Rétinol

Les huiles de zeste de citron peuvent contenir des furanocoumarines phototoxiques et augmenter le risque d'irritation en combinaison avec rétinoïdes ou exfoliants. Les antioxydants comme la vitamine E aident à limiter l'oxydation et l'irradiation.

Riche en allergènes et potentiellement irritante ; déconseillée sur peaux très sensibles malgré un profil non comédogène.

Huile essentielle d'origine végétale extraite principalement par expression mécanique à froid des écorces (zestes) de citron (Citrus limon). Riche en limonène, utilisée comme parfumant et agent aromatique en cosmétique.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisation typique en très faible quantité comme parfum ou aromatisant ; le dosage dépend de la formulation et des restrictions réglementaires liées aux furocoumarines.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Huile essentielle d'écorce de citron obtenue par pression à froid, utilisée comme parfum et modulateur d'arôme en cosmétique, riche en monoterpènes volatils et composés odorants.

À utiliser avec prudence sur peaux sensibles ou sujettes aux réactions allergiques en raison d'un pouvoir allergène modéré ; non comédogène.

Dérivé obtenu principalement par synthèse chimique (souvent à partir de précurseurs pétrochimiques ou par acétylation d'intermédiaires), employé comme composant aromatique en parfumerie.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisation typique à faibles teneurs, généralement entre 0,01 % et 1 % selon la nature du produit (principalement pour la parfumerie intégrée aux soins).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Dérivé semi-synthétique à vocation aromatique, employé comme note boisée/modificatrice d'odeur en parfumerie et dans des formulations cosmétiques parfumées.

À utiliser avec prudence sur peaux sensibles ou chez les personnes réactives aux parfums ; non comédogène et généralement toléré sur peaux mixtes à sèches.

Acétate synthétique obtenu principalement par acétylation industrielle de l'isoeugénol via synthèse organique; forme majoritaire pour la production de matières odorantes destinées à la parfumerie et cosmétique.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Employé à faibles concentrations en parfumerie cosmétique, typiquement entre 0,01 % et 0,5 % selon la puissance olfactive et le type de formulation.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Ester aromatique semi-synthétique dérivé de l'isoeugénol, principalement employé comme composant de parfum pour apporter des notes chaudes et épicées; biodégradable avec un impact environnemental modéré.

Allergène courant ; prudence sur peaux sensibles ou réactives et réaliser un test localisé. Non comédogène mais peut provoquer des réactions de contact chez les sujets atopiques.

Extraction d'huiles essentielles végétales (lavande, coriandre, bois de rose, agrumes) par distillation à la vapeur ; méthode historique et majoritaire pour obtenir du linalool destiné aux formulations cosmétiques.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Utilisé à faibles teneurs en parfumerie cosmétique, typiquement entre 0,01 % et 1 % selon la catégorie de produit et la sensibilité cutanée.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Terpénoïde alcool présent dans de nombreuses huiles essentielles, employé comme composant de parfums, modulateur olfactif et correcteur d'odeur en cosmétique. Biodégradable mais potentiellement toxique pour les organismes aquatiques.

Convient à la plupart des types de peau; allergénicité faible mais prudence recommandée sur peaux très sensibles ou réactives.

Pinène obtenu majoritairement par distillation et fractionnement d'huiles essentielles de conifères (résine, aiguilles) et de térébenthine de pin, procédé traditionnel pour isoler ce monoterpène.