À ne pas associer avec : Acide glycolique, Acide salicylique, Rétinol

Le propylène glycol est un solvant et potentialisateur de pénétration ; il peut accroître l'absorption (et l'irritation) d'actifs exfoliants ou rétinoïdes. Il est couramment compatible avec des humectants et solvants.

Convient à la plupart des types de peau ; faible potentiel allergène mais prudence sur peaux très sensibles. Non comédogène.

Production synthétique à partir d'oxyde de propylène dérivé du pétrole ou du gaz naturel, procédé industriel dominant pour obtenir le propylène glycol utilisé en cosmétique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisé typiquement entre 1 % et 20 % selon la fonction (humectant, solvant, co-solvant) ; les formulations aqueuses se situent souvent dans cette fourchette.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Glycol de propylène (propylene glycol) synthétique utilisé comme humectant, solvant et agent conditionneur cutané, facilite la dispersion des actifs et stabilise les formulations aqueuses.

Faible potentiel comédogène (niveau 1) : peu susceptible d'obstruer les pores, mais vigilance sur peaux acnéiques persistante.

Estérification industrielle de l'acide stéarique avec des dérivés d'oxyéthylène (éthoxylation) pour former l'ester PEG-8 stearate ; l'acide stéarique peut provenir principalement d'huiles végétales ou, plus rarement, de sources animales, mais la fabrication est un procédé synthétique en usine.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Usage courant généralement compris entre 0,5 % et 5 % selon la formulation (crèmes, lotions, émulsions) où il sert de co-émulsifiant et d'agent de texture.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

PEG-8 Stearate, ester PEG de l'acide stéarique, fonctionne comme émulsifiant non ionique et co-émulsifiant synthétique, améliorant la texture et la miscibilité huile/eau dans crèmes et lotions.

Faible potentiel comédogène (niveau 1) — peu susceptible d'obstruer les pores sur la majorité des types de peau.

Acides gras issus majoritairement de l'huile de coco transformés en cocamide puis modifiés par hydroxyéthylation et incorporation de courtes unités PPG ; procédé industriel combinant amidation et éthérification.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisation courante entre 0,5 % et 5 % selon la formulation (nettoyants, shampooings, gels, émulsions), ajustée pour obtenir effet moussant et solubilisant sans excès.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

PPG-2 Hydroxyethyl Cocamide : émulsifiant et agent moussant semi‑synthétique issu d'acides gras d'origine végétale, employé comme tensioactif doux, solubilisant et modifiant de viscosité en formulation.

Convient aux peaux normales à grasses pour l'exfoliation enzymatique, mais prudence sur peaux sensibles en raison d'un potentiel allergène et d'une possible irritation.

Extrait végétal de la chair du fruit de Carica papaya, obtenu par pressage, macération ou extraction hydroalcoolique ; riche en papaïne, enzymes protéolytiques et constituants solubles utilisés en cosmétique.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Usage courant entre 0,5 % et 5 % selon la formulation ; les concentrations élevées renforcent l'activité enzymatique et le potentiel d'irritation.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Extrait de fruit de papaye riche en enzymes protéolytiques (papain) et en composés antioxydants, utilisé comme exfoliant enzymatique et agent clarifiant dans les soins cutanés.

À utiliser avec prudence sur peaux sensibles ou réactives en raison d'un potentiel allergène modéré ; compatible avec les peaux non comédogènes.

Extrait végétal obtenu à partir du zeste ou de la pulpe de Citrus grandis (pomelo/grapefruit) par extraction hydroalcoolique, distillation vapeur ou CO2 supercritique; source principale des actifs aromatiques et flavonoïdes utilisés en cosmétique.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Habituellement employé entre 0,1 % et 5 % selon le type de produit (lotions, crèmes, eaux parfumées) ; respecter les limites fixées par la formulation et la réglementation.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Extrait végétal de pamplemousse (Citrus grandis) utilisé en cosmétique pour ses propriétés antioxydantes, son parfum d'agrumes et comme agent tonifiant dans diverses formulations.

À ne pas associer avec : Acide glycolique, Acide salicylique, Rétinol

Le parfum est un facteur de sensibilisation et peut accroître l'irritation cutanée, notamment lorsqu'il est utilisé avec des exfoliants ou des rétinoïdes. Préférer sans parfum pour peaux sensibles ou routines actives.

À utiliser avec prudence sur peaux sensibles ou réactives en raison de son potentiel allergénique élevé. Peut déclencher des réactions chez les individus prédisposés.

Mélange de matières premières naturelles (huiles essentielles, absolues) et d'arômes synthétiques, formulé pour assurer une note olfactive précise, stabilité et reproductibilité; combine extraction botanique et synthèse chimique.

Généralement utilisé entre 0,01% et 5% selon le type de formulation (eau de toilette, parfum ou produits de soin finis).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Mélange complexe de molécules odorantes synthétiques et/ou naturelles, conférant une fragrance au produit. Présent dans la majorité des formulations cosmétiques.

Compatible avec la plupart des types de peau ; potentiel allergisant modéré, à surveiller sur peaux réactives ou sensibles.

Production industrielle par synthèse chimique, le plus souvent par alkylation du phénol avec l'oxyde d'éthylène. Des sources végétales existent en traces ou via phénol d'origine lignocellulosique mais restent marginales.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Usage courant encadré entre 0,5 % et 1 % selon la formulation afin d'assurer l'efficacité conservatrice tout en respectant les limites réglementaires.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Conservateur synthétique couramment utilisé pour limiter la croissance microbienne dans les cosmétiques, efficace à faibles concentrations et compatible avec de nombreuses formulations.

Convient à la plupart des types de peau ; faible potentiel allergénique mais prudence recommandée sur peaux très sensibles ou réactives.

Production industrielle par synthèse chimique : estérification de l'acide p‑hydroxybenzoïque avec le méthanol pour obtenir du methylparaben identique au composé naturel, procédé dominant en cosmétique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisé typiquement entre 0,1 % et 0,3 % comme conservateur dans crèmes, lotions et produits de nettoyage selon les besoins de protection microbienne.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Conservateur synthétique de la famille des parabènes, utilisé pour limiter la prolifération microbienne dans les formulations cosmétiques grâce à un spectre d'activité adapté et une bonne compatibilité formulationnelle.

Substance préoccupante. Inscrite sur la SIN List de ChemSec — usage déconseillé par précaution.

Perturbateur endocrinien — Perturbateur endocrinien (EDC) et toxique pour la reproduction

Source : Liste SIN au 26/05/2026 · 2026-05-26

À ne pas associer avec : Ammonium hydroxide, Sodium hydroxide

Le propylparaben peut subir hydrolyse et perte d'efficacité en milieu fortement alcalin. Il est couramment associé à d'autres parabènes et à un chélatant (EDTA) pour renforcer la conservation.

Convient à la plupart des types de peau ; potentiel allergène faible (niveau 1) mais prudence sur peaux très réactives.

Produit synthétique obtenu par estérification industrielle de l'acide p‑hydroxybenzoïque avec le propanol; procédé chimique majoritaire pour la fabrication du propylparaben utilisé en cosmétique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation typique comprise entre 0,02 % et 0,3 % comme conservateur dans émulsions et produits liquides ; taux exact dépend de la formulation et des conservateurs associés.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Parabène alkylé utilisé comme conservateur antimicrobien dans les cosmétiques, efficace contre bactéries et levures ; biodégradable mais présente une toxicité pour la vie aquatique et fait l’objet d’une vigilance sanitaire.

Convient à la plupart des types de peau mais à utiliser avec prudence sur peaux sensibles en raison d'un risque modéré de sensibilisation.

Synthèse industrielle à partir d'oxyde d'éthylène (généralement d'origine pétrochimique) et d'ammoniac ou d'éthanolamine; procédé industriel dominant pour la production de triéthanolamine utilisée en formulations cosmétiques.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Usage courant entre 0,1 % et 5 % selon la fonction (ajusteur de pH, émulsifiant) ; concentrations proches des limites supérieures utilisées pour atteindre une neutralisation ou un pH cible.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Amine tertiaire synthétique employée comme ajusteur de pH, neutralisant et stabilisant d'émulsions ; utilisée occasionnellement comme tensioactif ou solubilisant. Profil de sécurité à surveiller en formulation. Biodégradable mais toxique pour les milieux aquatiques, impact environnemental modéré.

Non comédogène mais à utiliser avec prudence sur peaux sensibles ou à antécédents d'allergies cutanées en raison d'un potentiel sensibilisant modéré.

Synthèse chimique industrielle généralement obtenue par condensation d'allantoïne avec du formaldéhyde. Conservateur libérant du formaldéhyde de façon contrôlée, utilisé pour prévenir la croissance microbienne dans les formulations.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Usage courant entre 0,1 % et 0,5 % selon la formulation ; respecter les limites de concentration applicables et les exigences d'étiquetage.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Conservateur synthétique libérant des traces de formaldéhyde, destiné à préserver les formulations aqueuses contre bactéries et champignons ; usage courant malgré un profil de sécurité à surveiller.

Allergène courant ; prudence sur peaux sensibles ou réactives et réaliser un test localisé. Non comédogène mais peut provoquer des réactions de contact chez les sujets atopiques.

Extraction d'huiles essentielles végétales (lavande, coriandre, bois de rose, agrumes) par distillation à la vapeur ; méthode historique et majoritaire pour obtenir du linalool destiné aux formulations cosmétiques.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Utilisé à faibles teneurs en parfumerie cosmétique, typiquement entre 0,01 % et 1 % selon la catégorie de produit et la sensibilité cutanée.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Terpénoïde alcool présent dans de nombreuses huiles essentielles, employé comme composant de parfums, modulateur olfactif et correcteur d'odeur en cosmétique. Biodégradable mais potentiellement toxique pour les organismes aquatiques.

À utiliser avec prudence sur peaux sensibles ou sujettes aux allergies cutanées ; non comédogène, adapté aux peaux grasses si tolérance OK.

Synthèse organique industrielle à partir de précurseurs aromatiques ; hexyl cinnamal est majoritairement produit synthétiquement pour ses propriétés olfactives en parfumerie et cosmétiques, l'extraction naturelle restant marginale.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Usage courant en parfumerie et cosmétiques entre 0,01 % et 1 %, ajusté selon la catégorie de produit pour limiter le risque d'allergie.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Aldéhyde aromatique synthétique utilisé comme composant parfumant aux notes florales (jasmin). Apporte sillage olfactif dans parfums et produits cosmétiques; biodégradable modérément et peu toxique pour les milieux aquatiques.

Convient à la plupart des types de peau; faible potentiel allergénique mais à tester sur peaux très sensibles; non comédogène.

Alcool aromatique produit industriellement par hydrogénation du benzaldéhyde ou à partir du toluène; l'origine synthétique domine le marché cosmétique pour des raisons de coût, disponibilité et pureté.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Usage typique en cosmétique entre 0,1 % et 1 %, en fonction de la fonction (conservateur, solvant, composant parfumant) et du type de produit (rinçage ou leave‑on).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Alcool aromatique utilisé comme conservateur, solvant et composant de parfums, apportant une activité antimicrobienne modérée. Dérivé synthétique pur, biodégradable mais potentiellement toxique pour le milieu aquatique; usage sous surveillance.

Adapté aux formulations non comédogènes; prudence sur peaux sensibles ou sujettes aux réactions allergiques de contact en raison du pouvoir sensibilisant.

Terpène monoterpénique majoritairement obtenu par pression à froid ou distillation des zestes d'agrumes (orange, citron, mandarine), présent en forte proportion dans les huiles essentielles d'agrumes.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Utilisé couramment entre 0,01 % et 2 % selon la formulation (parfums, eaux de toilette, produits de soin), les dosages dépendant de l'intensité olfactive recherchée.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Monoterpène aromatique présent dans les essences d'agrumes, produit en version synthétique bio‑identique; employé principalement comme note parfumée et co-solvant lipophile, connu pour son potentiel sensibilisant cutané.

À éviter ou tester sur peaux sensibles et à tendance allergique en raison d'un fort pouvoir sensibilisant ; toutefois non comédogène.

Origine mixte : extrait de plantes aromatiques (citronnelle, géranium, rose) ou obtenu par synthèse chimique industrielle; les deux voies coexistent largement selon disponibilité, coût et exigences de formulation.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Utilisation courante entre 0,01 % et 1 % selon la formulation ; de faibles concentrations suffisent généralement pour obtenir l'effet olfactif souhaité.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Alcool monoterpénique à odeur florale utilisé comme composant aromatique et fixateur en parfumerie; souvent synthétique bio-identique et employé pour parfums, cosmétiques et formulations odorantes.

Non comédogène mais fortement allergisant pour certaines personnes ; prudence sur peaux sensibles et formulations destinées aux peaux réactives.

Geraniol synthétique obtenu par synthèse chimique à partir de précurseurs terpéniques. Forme majoritaire sur le marché en raison de sa pureté, de sa disponibilité et de son coût de production.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Utilisé généralement entre 0,01 % et 1 % selon la formulation, le plus souvent comme composant de parfums ou d'accords olfactifs.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Monoterpénol aromatique utilisé comme composant de parfum et agent odorant en cosmétique; forme synthétique bio-identique privilégiée pour son profil olfactif floral.

Convient à la plupart des types de peau, y compris sensibles ; particules micronisées peuvent provoquer une irritation mécanique en cas de frottements importants.

Mica naturel, principalement muscovite ou phlogopite, extrait de carrières puis broyé et calibré pour obtenir pigments nacrés utilisés en maquillage et en soins.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Généralement utilisé entre 0,1 % et 50 % selon le type de produit : faibles dosages en soins et crèmes, concentrations élevées pour poudres et effets nacrés en maquillage.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Silicate naturel feuilleté utilisé comme pigment nacré, opacifiant et agent d'étalement ; apporte éclat et glissement aux poudres et aux crèmes, souvent micronisé ou revêtu pour stabilité.

À ne pas associer avec : Avobenzone, Octinoxate, Octocrylene

Le dioxyde de titane non passivé peut catalyser la photodégradation des filtres solaires organiques (ex. avobenzone, octinoxate). Les antioxydants et les filtres minéraux compensent ce risque.

Convient à la plupart des types de peau : pas d'allergénicité connue et non comédogène, toutefois prudence pour formulations contenant des particules fines ou aérosols.

Dioxyde de titane d'origine minérale, extrait principalement de minerais comme le rutile ou l'ilménite puis converti en pigment blanc via les procédés sulfate ou chlorure; utilisé comme colorant et opacifiant dans les formulations cosmétiques.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation typique très variable selon la fonction : environ 0,1 % en colorants ou vernis légers jusqu'à 25 % dans des formulations opacifiantes ou fonds de teint concentrés.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Pigment blanc minéral (dioxyde de titane, CI 77891) de synthèse pure, utilisé comme colorant et opacifiant en maquillage et soins; forme particulaire employée aussi comme filtre physique. Impact environnemental élevé (non biodégradable, toxicité aquatique).

Usage possible pour la plupart des types de peau, avec vigilance sur peaux sensibles en raison d'un risque allergique modéré.

Colorant azoïque synthétique (CI 19140) produit industriellement par synthèse organique à partir de précurseurs pétrochimiques ; méthode standard pour la fourniture de ce colorant en cosmétique, tandis que voies biosourcées restent marginales.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Généralement utilisé entre 0,001 % et 0,2 % selon la nature du produit; souvent présent à l'état de traces dans maquillage liquide et autres soins colorés.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Colorant azoïque synthétique (CI 19140, tartrazine) employé pour teinter produits cosmétiques et d'hygiène. Utilisé en très faibles concentrations pour des nuances jaune-orangé, soluble dans les phases aqueuses; peu biodégradable et potentiellement toxique pour les milieux aquatiques.

Convient aux formulations colorées ; prudence sur peaux très sensibles ou avec antécédent de réaction aux colorants azoïques.

Colorant azo synthétique (CI 15985) fabriqué par synthèse organique à partir de précurseurs d'origine pétrochimique. Production industrielle par diazotation et couplage pour obtenir une poudre jaune stable utilisée en formulation cosmétique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisé à très faibles niveaux : généralement quelques ppm à des fractions de pour cent selon l'intensité de teinte recherchée et le type de produit (rinçable vs sans rinçage).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Colorant azoïque synthétique (Sunset Yellow, CI 15985) hydrosoluble utilisé pour teinter produits de maquillage et soins. Donne des nuances jaune-orangé ; formulation à surveiller en raison de préoccupations de sécurité et d'impact environnemental (non biodégradable, toxique pour le milieu aquatique