Convient généralement à la plupart des types de peau : pas d'allergènes répertoriés et non comédogène, mais prudence sur peaux très sensibles en raison de la volatilité et d'un potentiel irritant loca

Acétate de butyle majoritairement fabriqué par voie chimique : estérification industrielle du n‑butanol avec l'acide acétique, suivie d'une distillation/purification pour obtenir la qualité cosmétique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisé principalement comme solvant en parfumerie, vernis et sprays ; concentrations variables selon la formulation, souvent employé à de faibles pourcentages.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Ester d'acétate de butyle, solvant organique volatil de synthèse utilisé pour dissoudre parfums, résines et autres composants lipophiles, et pour ajuster la solvabilité et l'évaporation dans vernis, sprays et formulations cosmétiques.

Convient à la plupart des types de peau; peut irriter en cas d'exposition répétée ou sur peaux très sensibles.

Ester synthétique obtenu par estérification de l'éthanol et de l'acide acétique, produit industriellement à partir de matières premières pétrochimiques ou bio-sourcées; solvant courant en cosmétique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisé entre 1 % et 90 % selon l'application : faibles pour parfums et produits de finition, concentrations élevées dans dissolvants, vernis à ongles et formulations solvantes.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Solvant organique volatil (acétate d'éthyle) employé pour dissoudre résines, parfums et solvants dans vernis, dissolvants et formulations cosmétiques; évaporation rapide et toucher non gras.

Convient à la plupart des types de peau ; potentiel allergénique faible mais prudence recommandée sur peaux très sensibles en raison du statut de sécurité 'watch'.

Copolymère synthétique obtenu par polycondensation d'acide adipique, néopentyl glycol et anhydride trimellitique, majoritairement issus de synthèse pétrochimique et transformés en milieu industriel.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation typique entre 0,1 % et 5 % selon la fonction (filmogène, agent de texture) et le type de produit (maquillage, soins sans rinçage ou rinse-off).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Polymère synthétique copolymère d'acide adipique, néopentylglycol et anhydride trimellitique, utilisé comme filmogène et agent de tenue pour contrôler la texture, l'adhérence et la résistance à l'eau des formulations cosmétiques.

À ne pas associer avec : Acide glycolique, Acide salicylique, Rétinol

L'isopropyl alcohol est asséchant et peut augmenter l'irritation cutanée lorsqu'il est combiné à des exfoliants ou rétinoïdes; aucune interaction chimique spécifique fortement documentée.

À utiliser avec prudence sur peaux sèches ou sensibles en raison d'un effet desséchant ; adapté aux autres types de peau en usage dilué.

Hydratation catalytique du propylène (procédé pétrochimique) pour obtenir l'isopropanol pur, méthode industrielle dominante sur le marché cosmétique; quelques filières biosourcées par fermentation existent mais restent marginales.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Emploi courant entre 0,5 % et 70 % selon la formulation : faibles taux pour lotions et produits rincés, concentrations élevées dans solutions désinfectantes et gels hydroalcooliques.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Alcool isopropylique (isopropanol) utilisé comme solvant et agent dégraissant en cosmétique, apprécié pour son évaporation rapide et son pouvoir antiseptique; courant dans lotions, lingettes et solutions désinfectantes.

Convient à la plupart des types de peau ; très faible potentiel allergène et non comédogène, toutefois à surveiller en cas de peau très réactive.

Dioxyde de silicium provenant principalement de gisements minéraux de quartz ou de sable, purifié puis micronisé ou transformé en silice colloïdale pour les formulations cosmétiques.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisé typiquement entre 0,1 % et 40 % selon la forme et l'application : faibles doses pour fonds de teint et sérums, concentrations plus élevées dans poudres, déodorants et formulations solides.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Poudre de silice synthétique d'origine minérale utilisée comme agent matifiant et absorbant, agent anti-agglomérant, texturisante et pour améliorer le toucher et le flou optique des formulations cosmétiques.

Convient aux peaux non sensibles; sans allergènes connus mais à éviter sur peaux très réactives, irritées ou lésées en raison de son acidité.

Acide phosphorique principalement obtenu industriellement par traitement des roches phosphatées avec un acide (procédé humide, généralement avec H2SO4), méthode fournissant la majorité de l'acide utilisé en cosmétique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisé typiquement entre 0,1 % et 5 % selon la formulation, principalement comme ajusteur de pH ; des concentrations plus élevées augmentent le risque d'irritation cutanée.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Acide inorganique d'origine minérale, synthétique pur employé comme ajusteur de pH et agent acidifiant en cosmétique; régule l'acidité des formulations et demande une surveillance en formulation à cause de son caractère corrosif potentiel.

À ne pas associer avec : Acide glycolique, Acide salicylique, Rétinol

L'alcool dénaturé est un solvant et promoteur de pénétration qui peut accroître la déshydratation et le risque d'irritation cutanée, notamment en présence de rétinoïdes et d'acides exfoliants. Il est aussi couramment utilisé pour solubiliser/parfumer

Convient à la plupart des types de peau mais peut dessécher; à limiter sur peaux très sèches ou sensibles en raison d'un potentiel irritant.

Éthanol dénaturé majoritairement issu de la fermentation de sucres végétaux (canne à sucre, betterave, céréales), ensuite purifié et dénaturé pour utilisation dans les formulations cosmétiques.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Concentrations d'usage très variables selon la fonction : typiquement autour de 0,5 % dans certains soins jusqu'à environ 80 % dans des lotions ou solutions alcooliques destinées à l'évaporation rapide.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Alcool dénaturé (éthanol dénaturé) issu de fermentation et synthétique bio-identique. Solvant volatil et astringent utilisé pour dissoudre ingrédients, favoriser la pénétration et formuler lotions ou solutions antiseptiques.

Convient à la plupart des types de peau ; faible potentiel allergène signalé et non comédogène.

Filtre UV synthétique obtenu par synthèse organique industrielle à partir de précurseurs pétrochimiques. Principalement conçu et produit pour une utilisation dans les formulations solaires, sans origine naturelle.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Généralement employé entre 1 % et 10 % selon la formulation (crèmes et lotions solaires), en respectant les limites imposées par la réglementation.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Filtre UV organique synthétique absorbant les rayonnements ultraviolets, utilisé principalement dans les produits solaires pour protéger la peau; lipophile, s'incorpore dans la phase huileuse des émulsions.

À ne pas associer avec : Acide salicylique, Rétinol, Vitamine C

L'acide glycolique (AHA) augmente le risque d'irritation et de sensibilité lorsqu'il est utilisé avec des rétinols, des BHA ou des formulations à base de vitamine C. Il se combine bien avec des agents hydratants et réparateurs de la barrière.

Convient pour améliorer la texture et le grain de peau ; à utiliser avec prudence sur peaux sensibles ou réactives en raison d'un potentiel irritant et d'un niveau d'allergénicité modéré.

Acide glycolique produit industriellement par synthèse chimique, souvent via hydrolyse d'acide chloroacétique ou oxydo-hydratation d'éthylène; procédé industriel dominant pour les applications cosmétiques.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Usage cosmétique courant entre 2 % et 10 % : concentrations basses pour entretien quotidien et formules leave‑on, concentrations plus élevées utilisées dans des traitements ciblés ou sous contrôle professionel.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Acide glycolique, AHA synthétique bio‑identique, utilisé comme exfoliant chimique et kératolytique pour favoriser le renouvellement cellulaire, lisser la texture cutanée et améliorer l'éclat.

Convient à la plupart des types de peau, mais à utiliser avec prudence sur peaux très sensibles ou prédisposées aux allergies de contact en raison d'un niveau d'allergénicité modéré.

Protéines extraites de plantes (soja, blé, maïs, pois) puis hydrolysées par procédés enzymatiques ou acides pour obtenir des peptides solubles utilisés en cosmétique.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Généralement utilisé entre 0,1 % et 5 % selon la finalité (soins capillaires, lotions, sprays hydratants); respecter les plages d'usage pour limiter tout risque d'irritation lié aux hydrolysats.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Protéines végétales hydrolysées issues de l'hydrolyse enzymatique ou chimique, apportant peptides et acides aminés utilisés comme agents filmogènes, conditionneurs capillaires et humectants en formulations cutanées et capillaires.

Généralement adaptée à la plupart des types de peau, y compris sensibles ; absorbe l'excès de sébum sans allergènes signalés.

Argile minérale composée majoritairement de kaolinite, extraite de gisements terrestres puis lavée, séchée et calibrée pour les usages cosmétiques; parfois calcination ou broyage selon la spécification produit.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisé de 0,5 % jusqu'à 70 % selon la formulation : faibles dosages en émulsions légères, pourcentages élevés dans masques, poudres et applications exfoliantes.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Argile minérale blanche utilisée comme absorbant et agent matifiant, fréquente dans masques, poudres et nettoyants pour contrôler la brillance et apporter texture aux formulations.

À ne pas associer avec : Polymères anioniques (Carbomer, xanthan), Tensioactifs anioniques

Les bentonites quaternisées peuvent complexer les tensioactifs et polymères anioniques, provoquant floculation ou perte de performance. Elles se comportent de façon synergique avec des polymères cationiques et alcools gras pour le conditionnement et

Adapté à la plupart des types de peau et cheveux ; faible potentiel allergène mais vigilance recommandée en cas de peau très sensible.

Argile bentonite d'origine minérale, traitée par échange cationique avec un sel quaternaire (stearalkonium). La phase minérale apporte la structuration colloïdale; la modification organique améliore l'affinité et la stabilité en formulation.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Usage typique compris entre 0,1 % et 3 % selon la fonction (conditionneurs, masques capillaires, produits sans rinçage).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Argile bentonitique quaternée (stéaralkonium) employée comme agent conditionnant et épaississant, apportant antistatisme, tenue et texture dans soins capillaires et formulations crémeuses.

Convient à la plupart des types de peau : faible potentiel allergisant et non comédogène, mais prudence sur peaux très réactives.

Composé organosilicié synthétique, fabriqué industriellement par réaction de précurseurs silicés (ex. chlorosilanes) avec alcools pour introduire les groupes triéthoxy et la chaîne caprylyl, utilisé comme agent de surface/couplage.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Généralement utilisé à faibles niveaux, typiquement entre 0,1 % et 2 % selon la fonction (agent de couplage, hydrophobisation) et la formulation.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Silane organique utilisé comme agent de couplage et modificateur de surface en cosmétique, favorise l'adhérence et confère des propriétés hydrophobes ; usage soumis à surveillance en formulation pour aspects toxicologiques et environnementaux modérés.

Convient à la plupart des types de peau ; faible potentiel allergique et formulation non comédogène.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Pas de fourchette d’usage universelle communiquée ; employé en faibles pourcentages selon la matrice et l’intensité colorante souhaitée, principalement dans produits maquillage en poudre et compacts.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Pigment inorganique synthétique d'origine minérale (manganèse violet) utilisé comme colorant dans le maquillage et autres formulations cosmétiques, avec profil de sécurité sous surveillance et impact environnemental modéré.

À utiliser avec prudence sur peaux sensibles ou réactives ; potentiel allergène faible et non comédogène.

Colorant organique synthétique obtenu par synthèse chimique industrielle; fréquemment transformé en lacque par précipitation sur sels d'aluminium ou de calcium pour former des pigments adaptés aux formulations cosmétiques.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Typiquement employé entre 0,01 % et 1 % selon la teinte et la matrice de formulation ; dosages supérieurs sont rares et encadrés.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Colorant synthétique pur employé pour teinter formulations cosmétiques (maquillage et soins), apportant une coloration stable et une bonne intensité à faibles concentrations.

À ne pas associer avec : Avobenzone, Octinoxate, Octocrylene

Le dioxyde de titane non passivé peut catalyser la photodégradation des filtres solaires organiques (ex. avobenzone, octinoxate). Les antioxydants et les filtres minéraux compensent ce risque.

Convient à la plupart des types de peau : pas d'allergénicité connue et non comédogène, toutefois prudence pour formulations contenant des particules fines ou aérosols.

Dioxyde de titane d'origine minérale, extrait principalement de minerais comme le rutile ou l'ilménite puis converti en pigment blanc via les procédés sulfate ou chlorure; utilisé comme colorant et opacifiant dans les formulations cosmétiques.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation typique très variable selon la fonction : environ 0,1 % en colorants ou vernis légers jusqu'à 25 % dans des formulations opacifiantes ou fonds de teint concentrés.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Pigment blanc minéral (dioxyde de titane, CI 77891) de synthèse pure, utilisé comme colorant et opacifiant en maquillage et soins; forme particulaire employée aussi comme filtre physique. Impact environnemental élevé (non biodégradable, toxicité aquatique).

Usage possible pour la plupart des types de peau, avec vigilance sur peaux sensibles en raison d'un risque allergique modéré.

Colorant azoïque synthétique (CI 19140) produit industriellement par synthèse organique à partir de précurseurs pétrochimiques ; méthode standard pour la fourniture de ce colorant en cosmétique, tandis que voies biosourcées restent marginales.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Généralement utilisé entre 0,001 % et 0,2 % selon la nature du produit; souvent présent à l'état de traces dans maquillage liquide et autres soins colorés.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Colorant azoïque synthétique (CI 19140, tartrazine) employé pour teinter produits cosmétiques et d'hygiène. Utilisé en très faibles concentrations pour des nuances jaune-orangé, soluble dans les phases aqueuses; peu biodégradable et potentiellement toxique pour les milieux aquatiques.