Compatible avec tous les types de peau ; non allergène et non comédogène, adaptée aux peaux sensibles.

Eau purifiée destinée aux formulations cosmétiques, obtenue par procédés industriels (distillation, osmose inverse, échange d'ions) pour assurer pureté microbiologique et chimique requise en cosmétique.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Présente en forte proportion dans les formulations aqueuses, typiquement entre 30 % et 95 % selon la catégorie de produit (lotions, crèmes, gels, nettoyants).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Eau purifiée utilisée comme solvant, phase aqueuse et véhicule dans la majorité des formulations cosmétiques, apportant hydratation et permettant la solubilisation d'ingrédients actifs.

Faible risque comédogène (niveau 1) — peu susceptible d'obstruer les pores sur peaux grasses ou mixtes.

Diester synthétique obtenu par estérification de l'acide adipique avec le butanol, produit industriellement à partir de matières premières pétrochimiques; options bio‑sourcées existent mais sont moins répandues.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisé typiquement entre 0,5 % et 5 % selon la nature de la formule, principalement dans crèmes, lotions et produits à texture légère.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Ester d'adipate dibutyle synthétique utilisé comme émollient et solvant lipophile, apportant toucher léger et amélioration de la spreadabilité des formulations.

Compatible avec la plupart des types de peau ; faible potentiel allergène et formulation non comédogène.

Filtre UV synthétique (connu commercialement comme Uvinul A Plus) obtenu par synthèse organique multi-étape à partir de précurseurs aromatiques, formulé et produit industriellement pour les protections solaires.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Généralement utilisé entre 0,5 % et 10 % selon le type de produit, surtout dans les écrans solaires pour assurer une protection UVA efficace.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Filtre UVA liposoluble synthétique (Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate) renforçant la protection contre les UVA longs, photostable et courant dans les formulations solaires modernes.

Potentiel comédogène faible (niveau 1) — peu susceptible d'obstruer les pores, mais à surveiller sur peaux très grasses ou acnéiques.

Molécule purement synthétique produite par synthèse organique multi‑étapes en chimie fine. Développée et utilisée comme filtre UV lipophile performant dans les formulations de photoprotection.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisé typiquement entre 0,5 % et 5 % selon la formulation ; les concentrations proches de 5 % se rencontrent dans les écrans solaires à haut SPF.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Filtre UV organique synthétique à large spectre, couramment utilisé pour augmenter le SPF et la photostabilité des écrans solaires; lipophile et stable en formulation. Impact environnemental modéré, non biodégradable et toxique pour les milieux aquatiques.

Compatible avec la plupart des types de peau ; faible potentiel allergène et non comédogène, généralement bien toléré.

Molécule exclusivement synthétique obtenue par synthèse organique industrielle à partir d'intermédiaires aromatiques (souvent dérivés du pétrole). Produite pour fonctionner comme filtre UV organique à large spectre dans les formulations solaires.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Usage typique en formulation solaire entre 0,5 % et 3 %, selon le niveau de protection visé et les synergies avec d'autres filtres UV.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Filtre UV organique à large spectre (Bemotrizole) utilisé dans les écrans solaires pour renforcer la protection contre les UVA et UVB, reconnu pour sa stabilité photochemique et son efficacité à faibles concentrations.

Généralement bien toléré par la plupart des types de peau ; faible potentiel allergène et non comédogène, adapté aux formulations pour peaux sensibles sous réserve de tolérance individuelle.

Glycol synthétique produit principalement par transformation chimique d'alcènes/pentènes d'origine pétrochimique (hydratation/hydrogénation). Procédé industriel dominant pour le pentylène glycol utilisé en cosmétique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisé typiquement entre 1 % et 5 % selon la formulation, en tant qu'humectant, solvant ou booster de conservation.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Diol synthétique employé comme humectant, solvant et agent conditionnant cutané; favorise la dispersion des actifs, améliore la sensation au toucher et apporte un faible effet antibactérien, souvent utilisé comme booster de conservation.

Convient à la plupart des types de peau; tolérance généralement bonne avec un faible potentiel allergène.

Produit par synthèse chimique industrielle : sulfonation contrôlée de dérivés de la phénylbenzimidazole pour obtenir le 2‑phénylbenzimidazole‑5‑acide sulfonique (ensulizole), un filtre UVB hydrosoluble.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Usage courant en formulation solaire entre 0,5 % et 5 %; souvent associé à d'autres filtres pour obtenir un spectre de protection plus large.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Filtre UVB synthétique (phenylbenzimidazole sulfonic acid, ensulizole) hydrosoluble utilisé dans les écrans solaires pour absorber les UVB; synthétique pur. Biodégradable mais présente une toxicité modérée pour le milieu aquatique.

Convient à tous les types de peau, y compris sensibles ; faible potentiel allergique et non comédogène.

Production par fermentation industrielle de sucres (ex. maïs/glucose) par des bactéries ou levures permettant d'obtenir du 1,3-propanediol biotechnologique, forme majoritaire aujourd'hui en cosmétique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisé typiquement entre 1 % et 10 % selon la formulation (sérums, lotions, crèmes) comme humectant, solvant et véhicule d'ingrédients actifs.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Diol synthétique pur obtenu par fermentation, utilisé comme solvant hydrophile et humectant en cosmétique; facilite la pénétration des actifs et remplace souvent le propylène glycol.

À ne pas associer avec : Agents cationiques (quats), Chlorure de sodium, Polymères cationiques (Polyquaternium)

Polymère anionique utilisé comme épaississant/filmogène : il peut former des complexes ou perdre de la viscosité avec des ingrédients cationiques et en présence de sels. Il fonctionne bien avec humectants et émollients.

Compatible avec la plupart des types de peau ; non parfumant, non comédogène et adapté aux peaux sensibles.

Polymère synthétique obtenu par polymérisation contrôlée d'unités acryloyldiméthyltaurate ammonium et de vinylpyrrolidone, produit industriellement à partir de monomères d'origine pétrochimique en émulsion ou en solution.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation typique entre 0,1 % et 3 % selon la fonction (gels, lotions, sprays) pour ajuster viscosité, tenue ou effet filmogène.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Polymère synthétique utilisé comme épaississant, stabilisant et agent filmogène dans les formulations aqueuses, apportant texture, tenue et capacité de suspension des poudres.

À ne pas associer avec : Cations divalents (Calcium, Magnésium), Tensioactifs cationiques (Quats)

Anionique (phosphate) : évitez les tensioactifs cationiques (précipitation/neutralisation) et les cations divalents qui forment des phosphates insolubles. Compatible et synergiques avec non-ioniques et alcools gras co-émulsifiants.

Faible potentiel allergisant et non comédogène ; généralement bien toléré par la majorité des types de peau.

Synthèse industrielle par estérification de l'alcool cétylique avec l'acide phosphorique suivie d'une neutralisation au potassium; l'alcool cétylique est fréquemment obtenu à partir d'huiles végétales (coprah, palmiste).

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisé habituellement entre 0,5 % et 5 % selon la formulation (émulsions, lotions, gels), souvent en faible pourcentage comme co-émulsifiant ou agent de dispersion.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Tensioactif anionique, sel potassique de l'acide cétylphosphorique, utilisé comme émulsifiant/co-émulsifiant et stabilisant pour améliorer la dispersion et la texture des crèmes, lotions et gels.

Convient à tous les types de peau. Non allergisant et non comédogène, adapté aux formulations pour peaux sensibles et acnéiques.

Copolymère synthétique issu de la polymérisation de vinylpyrrolidone et d'eicosène. Agent filmogène et texturant largement utilisé dans les formulations cosmétiques modernes.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Généralement utilisé entre 1 % et 15 % selon le type de formulation (gels, sprays fixants, laques, soins cheveux et peau).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Copolymère synthétique formé de vinylpyrrolidone et d'eicosène, utilisé comme agent filmogène et fixant en cosmétique. Crée une pellicule protectrice durable sur la peau et les cheveux.

Convient à la plupart des types de peau, y compris peaux sensibles, grâce à une bonne tolérance cutanée et un effet émollient protecteur.

Polymère silicone synthétique (dimethicone) obtenu par chimie organosiliciée industrielle (procédé de type Rochow) : transformation du silicium dérivé de la silice en chlorosilanes, puis hydrolyse et polymérisation pour former des siloxanes utilisés en cosmétique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Généralement utilisé entre 0,5 % et 5 % selon la formulation (crèmes, lotions, sérums, soins capillaires) pour apporter douceur, toucher soyeux et tenue.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Dimethicone (polydiméthylsiloxane) silicone synthétique utilisé comme émollient, filmogène et agent anti-friction ; lisse la peau, améliore le toucher et stabilise les formulations. Impact environnemental modéré et non biodégradable.

Convient à la plupart des types de peau, sans allergènes déclarés et formulé de façon non comédogène.

Pigment d'oxyde de fer jaune (principalement goethite/limonite) issu majoritairement de minerais extraits, traité (calcination, broyage, tamisage) puis classé pour obtenir la teinte et la granulométrie adaptées aux formulations cosmétiques.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation typique entre 0,1 % et 15 % selon l'intensité colorielle et le type de produit (fards, fonds de teint, rouges à lèvres, poudres).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Pigment minéral (oxyde de fer jaune) synthétique, employé comme colorant dans maquillage, fonds de teint, poudres et autres formulations cosmétiques; stable et peu réactif.

Convient à tous les types de peau, y compris sensibles ; hydratant efficace sans allergènes identifiés et adapté aux routines de soin quotidiennes.

Glycérine majoritairement issue de l'hydrolyse ou de la saponification d'huiles végétales (palme, soja, colza) ou comme sous-produit du biodiesel, suivie d'une purification pour les usages cosmétiques.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Généralement utilisé entre 1 % et 20 % selon la formulation (crèmes, lotions, sérums) pour ses propriétés humectantes et comme régulateur de texture.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Glycérine, humectant et agent hydratant très utilisé en cosmétique, attire et retient l'eau au niveau cutané; synthétique bio‑identique d'origine végétale, biodégradable et à faible impact environnemental.

Convient à la plupart des types de peau : faible potentiel allergène et formulation non comédogène le rendant adapté aux soins quotidiens.

Butylène glycol produit majoritairement par synthèse chimique à partir de dérivés pétrochimiques (hydratation/hydrogénation de butènes). Des versions bio-sourcées par fermentation existent et se développent, mais restent moins courantes.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation typique comprise entre 1 % et 10 % selon la nature de la formulation, principalement comme humectant, solvant et agent d'amélioration sensorielle.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Butylène glycol, diol synthétique polyvalent, utilisé comme humectant, solvant et agent de texture pour améliorer la sensation et la pénétration des formules cosmétiques.

Faiblement comédogène (niveau 1) : peu susceptible d'obstruer les pores, mais prudence sur peaux très grasses ou sujettes aux comédons.

Acétate de tocophéryle obtenu par acétylation des tocophérols principalement extraits d'huiles végétales (tournesol, soja, germe de blé). Extraction, purification puis esterification améliorent stabilité et conservation.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisé typiquement entre 0,1 % et 5 % selon la formulation, souvent autour de 0,5–2 % pour assurer l'activité antioxydante sans impact sensoriel majeur.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Ester de vitamine E semi‑synthétique d'origine végétale, antioxydant lipophile et agent conditionneur utilisé pour protéger les formulations et améliorer la texture cutanée.

Convient à la plupart des types de peau ; faible potentiel allergique rapporté et usage cosmétique courant sans inquiétude particulière pour la sécurité cutanée.

Polymère synthétique obtenu par polymérisation radicalaire de monomères méthacrylate et d'ammonium méthacrylate, fabriqués majoritairement à partir de monomères d'origine pétrochimique; forme la plus répandue en cosmétique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Employé couramment entre 0,1 % et 10 % selon la fonction (épaississant, filmogène, fixateur) ; concentrations faibles en textures légères et plus élevées pour produits de tenue.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Copolymère d'acrylates/ammonium méthacrylate utilisé comme filmogène, épaississant et agent de tenue en maquillage et soins. Polymère synthétique non biodégradable avec un impact environnemental élevé, sans toxicité aquatique identifiée.

Convient à la plupart des types de peau ; faible potentiel allergisant et formulé pour ne pas obstruer les pores.

Production industrielle synthétique par réduction/hydrogénation d'acides ou d'esters capryliques (C8), issus de matières premières pétrochimiques ou d'huiles végétales. Forme majoritaire utilisée dans les formulations cosmétiques.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Usage courant entre 0,3 % et 1 % en cosmétique, souvent employé comme humectant et co‑adjuvant conservateur selon la formulation.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Caprylyl glycol, diol synthétique à chaîne C8, sert d'humectant et d'agent conditionnant cutané tout en agissant comme booster de conservateur pour améliorer la stabilité microbienne des formulations.

Convient à tous les types de peau, y compris les peaux sensibles, sans signalement d'allergénicité significative ni d'irritation fréquente.

Esterification industrielle de l'acide citrique avec de l'éthanol pour former le triethyl citrate. L'acide citrique utilisé est aujourd'hui majoritairement produit par fermentation microbienne, mais le triethyl citrate reste obtenu par synthèse d'estérification.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation typique en formulation comprise entre 1 % et 10 % selon la fonction (plastifiant, solvant ou émollient) et le type de produit (lotions, déodorants, sprays, etc.).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Ester de l'acide citrique employé comme plastifiant, solvant et émollient en cosmétique ; améliore la miscibilité des phases lipophiles, réduit la sensation grasse et aide à fixer certaines formulations parfumées.

Convient à tous les types de peau, y compris sensibles et à tendance acnéique, en raison d'un profil non allergène et non comédogène.

Polydiméthylsiloxane hydroxylé, obtenu industriellement par polymérisation et modifications de précurseurs siloxanes issus du traitement du silicium. Origine entièrement synthétique utilisée comme émollient/agent filmogène en cosmétique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation typique entre 0,1 % et 5 % selon la formulation (crèmes, sérums, soins capillaires), la concentration s'ajustant pour obtenir l'effet sensorialité et filmogène souhaité.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Silicone modifié (dimethiconol) employé comme émollient, conditionneur et filmogène en cosmétique, améliorant la sensorialité, la glissance et la protection superficielle de la peau et des cheveux.

Convient à tous les types de peau, y compris les peaux sensibles, en raison d'un faible potentiel d'irritation ou d'allergie.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisation typique comprise entre 0,1 % et 20 % selon la famille de produit (maquillage yeux, visage, lèvres et produits teintés).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Pigment minéral (oxyde de fer noir) utilisé comme colorant dans le maquillage et les produits teintés; stable, insoluble et apprécié pour sa tenue et son pouvoir couvrant.

Convient à la plupart des types de peau : pigment minéral peu allergène et non comédogène, adapté aux peaux sensibles.

Pigment minéral (oxyde de fer, hématite) extrait de minerais naturels, broyé, purifié et classé pour obtenir un pigment rouge stable utilisé principalement en maquillage et autres produits cosmétiques.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisation courante comprise entre 0,1 % et 30 % selon la formulation (maquillage peu ou très pigmenté, produits teintés, etc.).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Pigment minéral naturel (oxydes de fer rouges) employé comme colorant pour teintes, opacité et couverture dans fonds de teint, rouges à lèvres, fards et produits solaires ; inerte, stable et de faible impact environnemental.

Convient à la plupart des types de peau, y compris les peaux sensibles, grâce à sa stabilité et son faible potentiel irritant.

Synthèse chimique par phosphorylation de l'acide ascorbique, suivie de neutralisation en sel sodique; procédé industriel dominant produisant un dérivé stable et hydrosoluble de la vitamine C.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Employé généralement entre 0,2 % et 5 % selon la formulation; taux faibles dans lotions aqueuses et plus élevés dans sérums concentrés pour équilibre efficacité et tolérance.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Forme stable et phosphorylée de la vitamine C utilisée comme antioxydant et agent éclaircissant en cosmétique; soluble dans l'eau, stable en formulation et adaptée aux sérums et crèmes.

Convient à tous types de peau, y compris les peaux sensibles, du fait d'un profil non allergisant et d'une utilisation à faible concentration.

Production par fermentation microbienne du glucose (souvent Aspergillus ou Gluconobacter) suivie d'une neutralisation pour obtenir le sel sodique. Le glucose utilisé provient généralement de l'amidon (ex. maïs).

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Généralement utilisé entre 0,1 % et 2 % comme agent chélatant et stabilisant dans les formulations aqueuses ; la concentration dépend de la matrice et de l'effet recherché.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Agent chélatant et stabilisant hydrosoluble utilisé pour complexer les ions métalliques, améliorer la stabilité des formulations aqueuses et optimiser l'efficacité des conservateurs ; obtenu par fermentation et de structure bio-identique.

Convient à la plupart des types de peau, y compris les peaux sensibles, présentant un faible potentiel allergène et sans effet comédogène.

Extraction de la bétaine depuis la betterave sucrière (Beta vulgaris), généralement récupérée du jus ou de la mélasse et purifiée pour usage cosmétique. Des sources synthétiques et des procédés fermentaires existent en alternative.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Généralement employée entre 0,5 % et 5 % selon la formulation (shampoings, gels, lotions, crèmes) pour ses propriétés humectantes et anti-irritantes.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Amphotère dérivée de la triméthylglycine, utilisée comme humectant et agent conditionnant; favorise l'hydratation, limite l'irritation et stabilise les mousses, avec profil de sécurité favorable.

À ne pas associer avec : Agents cationiques (quats), Calcium (sels calciques), Polymères cationiques (ex. Polyquaternium)

La pectine est anionique : elle gélifie en présence de cations divalents (Ca2+) et peut précipiter avec des agents cationiques. Elle forme des films renforcés avec chitosan et est plastifiée par la glycérine.

Adapté à la plupart des types de peau, y compris les peaux sensibles, sans allergènes identifiés et à faible risque d'irritation.

Polysaccharide extrait majoritairement des parois cellulaires de fruits (épluchures d'agrumes et marc de pomme) par extraction acide suivie de précipitation alcoolique, utilisé comme gélifiant, stabilisant et épaississant en cosmétique.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisé typiquement entre 0,1 % et 5 % selon l'effet recherché (gels, lotions, masques); la concentration dépend de la viscosité souhaitée et des autres excipients.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Polysaccharide extrait des parois cellulaires végétales, employé comme agent gélifiant, épaississant et stabilisant en cosmétique, utile pour former des gels hydratants et améliorer la tenue des émulsions.

Convient à tous les types de peau, y compris peaux sensibles et à tendance acnéique, en usage cosmétique habituel.

Saccharose extrait principalement de la canne à sucre ou de la betterave sucrière : jus pressé, purifié (décantation, filtration, charbons actifs), concentré puis cristallisé pour produire le sucre raffiné employé en cosmétique.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisé typiquement entre 1 % et 70 % selon la fonction : faibles pour hydratation et texture, plus élevées pour formulations exfoliantes ou solutions concentrées.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Disaccharide d'origine végétale (canne à sucre, betterave) utilisé comme humectant, agent de texture et exfoliant mécanique doux en formulation cosmétique.

Adaptée à la plupart des types de peau, y compris les peaux sensibles, en raison de son faible potentiel allergique.

Obtention principalement par synthèse chimique : éthylhexanol réagit avec glycérine (souvent d'origine végétale) par etherification pour former l'éthylhexylglycérine, utilisée comme émollient et agent conservateur auxiliaire.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisée habituellement entre 0,3 % et 1 % selon la formulation, souvent en tant que booster de conservateur et agent conditionneur.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Éthylhexylglycérine, agent synthétique multifonctionnel utilisé comme renfort de conservateur, désodorisant et conditionneur cutané; apporte un effet humectant doux et améliore la tolérance des formulations.