Convient à tous les types de peau. Hydrate et facilite la pénétration des actifs. Aucun risque allergique ni d'irritation à concentration cosmétique standard.

Eau purifiée d'origine minérale, obtenue par distillation, osmose inverse ou déminéralisation. Ingrédient universel en cosmétologie, dépourvu de minéraux dissous pour éviter les interférences avec les actifs.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Typiquement utilisée entre 30 % et 95 % selon le type de formulation (sérums aqueux minimalistes ou bases de laits et crèmes).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Solvant et véhicule universel en cosmétique, l'eau constitue la base hydrophile de la plupart des formulations (laits, gels, sérums). Essence inodore, incolore et hypoallergénique.

Faible pouvoir comédogène (niveau 1) — rarement occlusif, peut néanmoins contribuer à l'effet filmogène dans formulations très riches.

Hydrogénation d'acides gras issus majoritairement d'huiles végétales (palme, noix de coco, colza) pour produire l'alcool stéarylique (1‑octadécanol), procédé industriel dominant dans les formulations cosmétiques.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Généralement employé entre 0,5 % et 10 % selon la formulation : bas pour fluides (≈0,5–2 %), plus élevé pour crèmes épaisses et baumes (≈3–10 %).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Alcool gras végétal semi-synthétique employé comme épaississant, émollient et co-émulsifiant ; améliore la texture, stabilise les crèmes et apporte un toucher agréable.

Compatible avec la plupart des types de peau ; faible potentiel de sensibilisation et formulation généralement bien tolérée.

Polymère organosilicié aminé produit par synthèse chimique industrielle à partir de précurseurs silicones ; fonctionnalisation par groupes amino confère affinité pour le cheveu et effet anti-frisottis.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation typique comprise entre 0,1 % et 3 % selon les formulations capillaires et les produits sans rinçage ; concentrations supérieures sont rares.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Silicone aminé (polysiloxane modifié) utilisé comme agent conditionnant et démêlant, apportant glissance, réduction des frisottis et effet anti‑statique via un film hydrophobe protecteur.

Niveau 2/5 — faiblement comédogène ; peut légèrement favoriser l'apparition de comédons sur peaux grasses ou à tendance acnéique si utilisé en forte proportion.

Alcool gras C16 obtenu principalement par hydrogénation d'acides gras extraits d'huiles végétales (huile de coco, palme/palmiste). Forme végétale majoritaire utilisée aujourd'hui en cosmétique.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Généralement employé entre 0,5 % et 10 % comme épaississant, émollient et co-émulsifiant ; la proportion dépend de la texture souhaitée et des autres lipides de la formulation.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Alcool gras d'origine végétale semi-synthétique utilisé comme émollient, épaississant et co-émulsifiant; améliore la texture et la stabilité, faible potentiel allergène, biodégradable et peu toxique pour le milieu aquatique.

Convient à tous les types de peau, y compris les peaux sensibles et réactives.

Eau thermale minérale prélevée dans des sources chaudes japonaises (onsen), naturellement riche en minéraux et oligoéléments; souvent filtrée ou stabilisée avant incorporation dans les produits cosmétiques.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisée principalement comme phase aqueuse : concentrations typiques 30-100% selon la forme (eaux thermales, brumes, lotions, produits sans rinçage).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Eau thermale minérale issue de sources chaudes (onsen), utilisée comme phase aqueuse hydratante, apaisante et reminéralisante dans les brumes, lotions et soins topiques.

Compatible avec la plupart des types de peau ; faible potentiel allergène et non comédogène, adapté aux peaux normales à sensibles.

Filtrat obtenu après fermentation du riz par des levures Saccharomyces puis filtration; le procédé génère peptides, acides organiques et autres métabolites exploités pour leurs propriétés en cosmétique.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisation typique en formulation comprise entre 1 % et 10 %, selon le type de produit (sérums, lotions, crèmes) et l'effet recherché.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Ferment de Saccharomyces sur riz, extrait naturel issu de fermentation utilisé comme actif hydratant et revitalisant, apportant acides aminés, peptides et micronutriments pour améliorer l'éclat et la texture cutanée.

Convient à la plupart des types de peau ; faible potentiel allergène mais à éviter en cas d'antécédent de sensibilité aux ferments ou protéines de riz.

Hydrolysat obtenu à partir des lies issues de la fermentation du riz par Aspergillus et Saccharomyces ; le matériel fermenté est hydrolysé pour libérer peptides et acides aminés utilisables en formulation cosmétique.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Généralement utilisé entre 1 % et 5 % selon le rôle formulatoire (actif hydratant/conditionneur), typiquement incorporé en phase aqueuse ou en complexE actif.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Extrait fermenté naturel obtenu par hydrolyse de levures (Aspergillus/Saccharomyces) et de drêches de riz, utilisé comme actif hydratant et conditionneur cutané dans les formulations cosmétiques.

Convient à la plupart des types de peau ; faible potentiel allergénique signalé, bien toléré en application topique.

Extrait d'origine végétale obtenu à partir des feuilles de Camellia sinensis par infusion, macération ou extraction hydroalcoolique/aqueuse ; riche en polyphénols (catéchines) et antioxydants, utilisé pour ses propriétés dermatologiques.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisation typique entre 0,1 % et 5 % selon la formulation (sérums, lotions, crèmes), la teneur étant ajustée pour obtenir l'effet antioxydant désiré.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Extrait de feuilles de Camellia sinensis riche en polyphénols et flavonoïdes, employé comme antioxydant, apaisant et actif protecteur dans les formulations cutanées.

Compatible avec la plupart des types de peau, y compris les peaux sensibles, sans allergènes connus.

Amidon de maïs (Zea mays) hydrolysé principalement par action enzymatique (amylases d'origine microbienne) ou occasionnellement par hydrolyse acide, produisant dextrines et oligosaccharides solubles d'origine végétale.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisation typique en formulation cosmétique entre 0,5 % et 5 % selon la fonction (texturant, absorbeur, support d'actifs) et le type de produit.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Amidon de maïs partiellement hydrolysé, d'origine végétale et obtenu par un procédé semi-synthétique; agit comme texturant, absorbeur d'excès de sébum et support d'actifs, apportant un toucher léger et un effet matifiant.

À ne pas associer avec : Agents cationiques (quats), Chlorhexidine

Surfactant anionique : risque de complexation/précipitation avec agents cationiques (quats) et antiseptiques cationiques. Fonctionne bien avec betaines amphotères pour adoucir la mousse et réduire l'irritation.

Convient à la plupart des types de peau ; potentiel allergisant faible et non comédogène, adapté aux peaux sensibles en usage cosmétique courant.

Réaction entre l'acide laurique, majoritairement issu d'huiles végétales (coco/palmiste), et l'acide glutamique produit par fermentation microbienne, neutralisée au sodium pour former le lauroyl glutamate sodique, surfactant aminé doux.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisé typiquement entre 1 % et 15 % selon la forme (gels, shampoings, nettoyants moussants) ; la concentration influence la puissance moussante et la douceur ressentie.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Tensioactif anionique doux dérivé d'acide glutamique et d'acide laurique, employé comme agent nettoyant et moussant avec bonne tolérance cutanée et bonne compatibilité en formulation.

Convient aux peaux sensibles et réactives ; faible potentiel allergène et non comédogène.

Sel dipotassique de la glycyrrhizine majoritairement obtenu par extraction des racines de réglisse (Glycyrrhiza spp.), purification de l'acide glycyrrhizique puis neutralisation en sel potassique pour les formulations cosmétiques.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisé à faibles concentrations en formulation, typiquement de l'ordre de fractions de pourcent à quelques pourcents selon le type de produit (sérums, crèmes apaisantes).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Sel dipotassique de la glycyrrhizine, dérivé de la réglisse par transformation semi‑synthétique; employé pour ses propriétés apaisantes et anti‑irritantes dans les soins cutanés.

Convient à tous les types de peau, y compris sensibles ; faible potentiel allergique et non comédogène.

Production par fermentation industrielle de sucres (ex. maïs/glucose) par des bactéries ou levures permettant d'obtenir du 1,3-propanediol biotechnologique, forme majoritaire aujourd'hui en cosmétique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisé typiquement entre 1 % et 10 % selon la formulation (sérums, lotions, crèmes) comme humectant, solvant et véhicule d'ingrédients actifs.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Diol synthétique pur obtenu par fermentation, utilisé comme solvant hydrophile et humectant en cosmétique; facilite la pénétration des actifs et remplace souvent le propylène glycol.

Convient à tous les types de peau, y compris peaux sensibles ; absence d’allergènes identifiés et profil de tolérance généralement bon.

Polypropylène glycol synthétique obtenu par polymérisation de l'oxyde de propylène principalement dérivé de matières premières pétrochimiques. Utilisé en cosmétique comme émollient et humectant.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Généralement employé entre 0,5 % et 5 % selon la formulation (crèmes, lotions, gels) pour apporter humidification et pouvoir solvant sans altérer la texture.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Polypropylène glycol synthétique (PPG-34) utilisé comme humectant, solvant et agent conditionnant en cosmétique, offrant bonne solubilité pour ingrédients lipophiles et compatibilité avec de nombreuses formulations.

Convient à la plupart des types de peau : faible potentiel allergène et formulation non comédogène le rendant adapté aux soins quotidiens.

Butylène glycol produit majoritairement par synthèse chimique à partir de dérivés pétrochimiques (hydratation/hydrogénation de butènes). Des versions bio-sourcées par fermentation existent et se développent, mais restent moins courantes.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation typique comprise entre 1 % et 10 % selon la nature de la formulation, principalement comme humectant, solvant et agent d'amélioration sensorielle.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Butylène glycol, diol synthétique polyvalent, utilisé comme humectant, solvant et agent de texture pour améliorer la sensation et la pénétration des formules cosmétiques.

À ne pas associer avec : Polymères anioniques (Carbomères), Polymères anioniques (Carboxyméthylcellulose), Tensioactifs anioniques (Sodium lauryl sulfate)

En raison de sa charge cationique, cet agent conditionnant est incompatible avec ingrédients anioniques (précipitation, perte d'efficacité). Il fonctionne bien avec silicones, alcools gras et polymères cationiques pour améliorer le dépôt et le condit

Convient aux applications cutanées et capillaires ; faible potentiel allergène et non comédogène.

Ingrédient synthétique obtenu par amidation et alkylation/quaternisation d'un acide gras behénique, préparé industriellement à partir de précurseurs chimiques souvent dérivés d'huiles végétales. Forme synthétique utilisée en cosmétique pour ses propriétés conditionnantes.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Généralement employé entre 0,5 % et 5 % selon la formulation (après-shampoings, crèmes capillaires et produits démêlants).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Agent cationique conditionnant semi-synthétique utilisé comme antistatique, démêlant et agent de finition dans formulations capillaires; profil de sécurité favorable en usage cosmétique.

À ne pas associer avec : Ions multivalents (Ca2+, Mg2+), Sels minéraux (NaCl, KCl)

Hydroxyéthylcellulose voit sa viscosité diminuer en présence de sels et d'ions multivalents. Elle est couramment utilisée en synergie avec carbomères, glycérol et tensioactifs non ioniques.

Convient à tous les types de peau, y compris sensibles ; faible potentiel d'irritation et non allergène.

Cellulose végétale (pulpe de bois ou linters de coton) éthérifiée par réaction avec l'oxyde d'éthylène pour former l'hydroxyéthylcellulose, polymère cellulose modifié utilisé comme épaississant et agent de texture.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisé comme agent épaississant généralement entre 0,2 % et 2 % selon la viscosité recherchée ; concentrations plus basses en lotions, plus élevées en gels et crèmes.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Polymère hydrosoluble obtenu par modification de la cellulose végétale, utilisé comme épaississant, gélifiant et agent de texture dans gels, crèmes et shampooings.

À ne pas associer avec : Ions métalliques libres (Cu, Fe), Peptides au cuivre (GHK-Cu)

Agent chélatant : stabilise la vitamine C et potentialise l'efficacité de conservateurs (phenoxyéthanol, parabènes), mais il peut complexer et diminuer l'activité d'actifs à base de cuivre.

Convient à la plupart des types de peau, avec un faible potentiel allergisant et sans action occlusive.

Sel sodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique obtenu par synthèse chimique industrielle, généralement à partir d'éthylenediamine et d'acide chloroacétique d'origine pétrochimique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisé typiquement entre 0,05 % et 0,2 % selon la formulation pour assurer une chélation efficace sans excès de matière active.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Chélateur synthétique pur utilisé pour complexer les ions métalliques, stabiliser les formulations et potentialiser l'efficacité des conservateurs en cosmétique.