Compatible avec tous les types de peau ; non allergène et non comédogène, adaptée aux peaux sensibles.

Eau purifiée destinée aux formulations cosmétiques, obtenue par procédés industriels (distillation, osmose inverse, échange d'ions) pour assurer pureté microbiologique et chimique requise en cosmétique.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Présente en forte proportion dans les formulations aqueuses, typiquement entre 30 % et 95 % selon la catégorie de produit (lotions, crèmes, gels, nettoyants).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Eau purifiée utilisée comme solvant, phase aqueuse et véhicule dans la majorité des formulations cosmétiques, apportant hydratation et permettant la solubilisation d'ingrédients actifs.

À ne pas associer avec : Peptides au cuivre (GHK-Cu)

L'EDTA chélate les ions métalliques, stabilise les antioxydants (vitamine C, vitamine E) et potentialise l'efficacité de certains conservateurs ; il peut séquestrer le cuivre, inactivant les peptides au cuivre.

Convient à tous les types de peau, y compris les peaux sensibles, en raison d'un faible potentiel allergène et d'une tolérance cutanée généralement bonne aux concentrations usuelles.

Sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique (EDTA) produit par synthèse chimique industrielle à partir de précurseurs organiques, utilisé comme agent chélateur dans les formulations cosmétiques.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Employé typiquement entre 0,05 % et 0,2 % selon la formulation (crèmes, lotions, shampooings), dosage choisi pour assurer l'efficacité chélatante sans excès.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Sel disodique de l'EDTA, agent chélatant couramment utilisé pour séquestrer les ions métalliques, stabiliser les formulations et prévenir l'oxydation des ingrédients en cosmétique.

Convient à la plupart des types de peau, y compris peaux sensibles; faible potentiel allergénique et formulation non comédogène.

Glucoside d'ascorbyle principalement obtenu par synthèse chimique ou biocatalytique : glucosylation de l'acide ascorbique à l'échelle industrielle, visant à améliorer la stabilité et la solubilité en formulation.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Généralement utilisé entre 0,5 % et 2 % selon l'objectif (sérums, crèmes hydratantes ou éclaircissantes) et la stabilité recherchée en formulation aqueuse.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Dérivé stabilisé de la vitamine C obtenu par glycosylation (ascorbyl glucoside), semi‑synthétique et d'origine synthétique, utilisé comme antioxydant, agent éclaircissant et précurseur de l'acide ascorbique en formulation.

Convient à tous les types de peau, y compris les peaux sensibles, avec un faible risque d'irritation ou de réaction allergique.

Acide glutamique produit majoritairement par fermentation microbienne (Corynebacterium glutamicum) de sucres, isolé et purifié sous forme L-glutamate ; procédé industriel dominant pour obtenir un acide aminé pur et rentable.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Usage typique compris entre 0,1 % et 5 % selon la formulation (sérums, lotions, crèmes), la concentration étant ajustée pour l'efficacité et l'équilibre du pH.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Acide aminé bio‑identique obtenu par fermentation, employé en cosmétique comme humectant, agent conditionnant et régulateur de pH pour améliorer l'hydratation et la compatibilité cutanée.

Adapté à tous les types de peau, y compris les peaux sensibles ; absence d'allergènes identifiés et faible potentiel d'irritation.

Polysaccharide non ionique produit par fermentation industrielle du champignon Sclerotium rolfsii, ensuite purifié et séché pour former la poudre utilisée comme épaississant et stabilisant en cosmétique.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Généralement employé entre 0,1 % et 3 % selon l'effet épaississant recherché, utilisable dans formulations rincées et sans rinçage.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Polysaccharide naturel issu de la fermentation de Sclerotium, utilisé comme épaississant, stabilisant et agent filmogène pour améliorer viscosité et texture des formulations.

À ne pas associer avec : Vitamine C (Ascorbic Acid)

Le benzoate de sodium peut réagir avec la vitamine C et, dans certaines conditions (chaleur, lumière, ions métalliques), entraîner la formation de benzène. Il est souvent utilisé en combinaison avec d'autres conservateurs pour élargir le spectre anti

Convient à la plupart des types de peau : faible potentiel allergénique et non comédogène, adapté aux formulations sans risque d'obstruction des pores.

Neutralisation d'acide benzoïque produit industriellement, généralement obtenu par oxydation du toluène ou synthèse chimique, donnant le benzoate de sodium majoritairement utilisé comme conservateur en cosmétique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation courante comprise entre 0,1 % et 1 % selon la formulation et le niveau de protection microbienne requis ; souvent combiné à d'autres conservateurs pour un spectre optimisé.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Conservateur organique sous forme de sel sodique de l'acide benzoïque, utilisé pour limiter la croissance microbienne dans les formulations aqueuses et prolonger la stabilité des produits cosmétiques.

À ne pas associer avec : Polymères anioniques (Carbomer), Tensioactifs anioniques (Sodium lauryl sulfate)

Les protéines hydroxypropylées cationiques peuvent former des complexes avec tensioactifs et polymères anioniques, diminuant solubilité. Elles favorisent le dépôt et l'effet conditionnant avec diméthicone, panthénol et glycérine.

Convient à la plupart des types de peau et de cheveux ; faible potentiel allergène (niveau 1) mais à éviter sur peaux très réactives.

Protéine de blé hydrolysée issue du grain, chimiquement modifiée par quaternisation avec un groupe hydroxypropyltrimoniun pour produire une forme cationique principalement utilisée dans les soins capillaires.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisation typique comprise entre 0,1 % et 2 % selon la formulation, fréquemment employé en faibles pourcentages dans shampooings, après‑shampoings et soins sans rinçage.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Protéine de blé hydrolysée quaternisée (hydroxypropyltrimonium), dérivé végétal semi‑synthétique utilisé comme agent conditionnant et filmogène pour cheveux et peau, améliore démêlage et toucher. Biodégradable mais toxicité aquatique modérée signalée.

À ne pas associer avec : Carbomer, Xanthan Gum

La guar hydroxypropyltrimonium est un polymère cationique qui forme des coacervats avec les tensioactifs anioniques favorisant la déposition; elle peut neutraliser ou réduire la viscosité des épaississants/anions (carbomères, gommes anioniques).

Convient à la plupart des types de peau, y compris les peaux sensibles ; faible potentiel allergène et formule non comédogène.

Dérivé cationique de la gomme de guar (Cyamopsis tetragonoloba) obtenu par hydroxypropylation puis quaternisation des galactomannanes extraits des graines, procédé majoritaire en cosmétique.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisation typique entre 0,05 % et 2 % selon la formulation ; concentrations plus faibles en produits rincés et proches du maximum dans certains soins capillaires sans rinçage.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Dérivé cationique semi-synthétique de la gomme de guar, utilisé comme agent conditionnant, épaississant et antistatique en formulations capillaires et corporelles pour améliorer démêlage et sensorialité.

Compatible avec la plupart des types de peau ; faible potentiel de sensibilisation et formulation généralement bien tolérée.

Polymère organosilicié aminé produit par synthèse chimique industrielle à partir de précurseurs silicones ; fonctionnalisation par groupes amino confère affinité pour le cheveu et effet anti-frisottis.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation typique comprise entre 0,1 % et 3 % selon les formulations capillaires et les produits sans rinçage ; concentrations supérieures sont rares.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Silicone aminé (polysiloxane modifié) utilisé comme agent conditionnant et démêlant, apportant glissance, réduction des frisottis et effet anti‑statique via un film hydrophobe protecteur.

À ne pas associer avec : Agents cationiques (behentrimonium chloride), Agents cationiques (Cetrimonium chloride), Polymères cationiques (Polyquaternium-10)

Le chlorure de sodium modifie la viscosité des systèmes tensioactifs anioniques (effet épaississant/équilibrant) et peut provoquer la déstabilisation ou la précipitation de polymères/agents cationiques en solution.

Convient à la plupart des types de peau ; allergénicité négligeable rapportée.

Sel minéral extrait de gisements de halite (sel gemme) par exploitation souterraine ou par dissolution des couches salines, puis purifié et conditionné en granulés pour un usage cosmétique courant.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation courante comprise entre 0,5 % et 5 % selon la fonction (ajustement de viscosité dans shampoings et gels, agent gommant, électrolyte).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Sel minéral (chlorure de sodium) utilisé comme régulateur de viscosité, agent densifiant, exfoliant doux et électrolyte dans les formulations cosmétiques. Matière d'origine minérale, purifiée et synthétique; profil environnemental modéré en raison d'une biodégradabilité limitée et d'une toxicité pou

Convient à tous les types de peau, y compris sensibles ; hydratant efficace sans allergènes identifiés et adapté aux routines de soin quotidiennes.

Glycérine majoritairement issue de l'hydrolyse ou de la saponification d'huiles végétales (palme, soja, colza) ou comme sous-produit du biodiesel, suivie d'une purification pour les usages cosmétiques.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Généralement utilisé entre 1 % et 20 % selon la formulation (crèmes, lotions, sérums) pour ses propriétés humectantes et comme régulateur de texture.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Glycérine, humectant et agent hydratant très utilisé en cosmétique, attire et retient l'eau au niveau cutané; synthétique bio‑identique d'origine végétale, biodégradable et à faible impact environnemental.

Convient à la plupart des types de peau; faible potentiel allergène déclaré et non comédogène.

Acide carboxylique synthétique produit industriellement par synthèse chimique à partir de précurseurs organiques (souvent dérivés pétrochimiques). Forme majoritaire employée comme conservateur en cosmétique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisé typiquement entre 0,1 % et 0,6 % en tant que conservateur; efficacité influencée par le pH de la formulation.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Acide sorbique, conservateur antimicrobien synthétique utilisé pour limiter le développement bactérien et fongique dans les formulations cosmétiques; efficace en milieu légèrement acide et apprécié pour sa pureté synthétique.