Compatible avec tous les types de peau ; non allergène et non comédogène, adaptée aux peaux sensibles.

Eau purifiée destinée aux formulations cosmétiques, obtenue par procédés industriels (distillation, osmose inverse, échange d'ions) pour assurer pureté microbiologique et chimique requise en cosmétique.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Présente en forte proportion dans les formulations aqueuses, typiquement entre 30 % et 95 % selon la catégorie de produit (lotions, crèmes, gels, nettoyants).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Eau purifiée utilisée comme solvant, phase aqueuse et véhicule dans la majorité des formulations cosmétiques, apportant hydratation et permettant la solubilisation d'ingrédients actifs.

Adapté à la plupart des types de peau, y compris sensibles ; risque allergique négligeable et sans potentiel comédogène connu.

Mélange d'alcanes C9–C12 produit industriellement à partir de matières pétrochimiques par hydrocraquage, isomérisation ou synthèse d'isoparaffines; forme majoritaire utilisée en cosmétique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisé habituellement entre 1 % et 30 % selon la catégorie de produit (émulsions, huiles de finition, maquillage) pour apporter émollience et texture légère.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Hydrocarbures aliphatiques synthétiques C9-12, utilisés comme émollient léger et solvant lipophile, apportent une texture non grasse et une évaporation modérée; non biodégradables et toxiques pour le milieu aquatique.

Potentiel comédogène faible (niveau 1) — film lipidique léger qui n'obstrue que rarement les pores, mais peut être perceptible sur peaux très grasses.

Triglycéride majoritairement dérivé d'huiles végétales, surtout de noix de coco ou de palmiste, obtenu par fractionnement et estérification pour concentrer les acides caprylique et caprique; utilisé comme émollient léger.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Employé couramment entre 0,5 % et 30 % selon la fonction (émollient, dispersant, huile de support) et le type de produit (crèmes, laits, huiles et maquillage).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Triglycéride issu d'acides caprylique et caprique, obtenu par modification partielle d'huiles végétales. Utilisé comme émollient léger, solvant pour actifs lipophiles et améliorant la texture; biodégradable avec faible impact environnemental et faible toxicité aquatique.

Convient à tous les types de peau, y compris sensibles ; hydratant efficace sans allergènes identifiés et adapté aux routines de soin quotidiennes.

Glycérine majoritairement issue de l'hydrolyse ou de la saponification d'huiles végétales (palme, soja, colza) ou comme sous-produit du biodiesel, suivie d'une purification pour les usages cosmétiques.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Généralement utilisé entre 1 % et 20 % selon la formulation (crèmes, lotions, sérums) pour ses propriétés humectantes et comme régulateur de texture.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Glycérine, humectant et agent hydratant très utilisé en cosmétique, attire et retient l'eau au niveau cutané; synthétique bio‑identique d'origine végétale, biodégradable et à faible impact environnemental.

Généralement bien toléré par la plupart des types de peau ; faible potentiel allergène et non comédogène, adapté aux formulations pour peaux sensibles sous réserve de tolérance individuelle.

Glycol synthétique produit principalement par transformation chimique d'alcènes/pentènes d'origine pétrochimique (hydratation/hydrogénation). Procédé industriel dominant pour le pentylène glycol utilisé en cosmétique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisé typiquement entre 1 % et 5 % selon la formulation, en tant qu'humectant, solvant ou booster de conservation.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Diol synthétique employé comme humectant, solvant et agent conditionnant cutané; favorise la dispersion des actifs, améliore la sensation au toucher et apporte un faible effet antibactérien, souvent utilisé comme booster de conservation.

Faible pouvoir comédogène (niveau 1) — peu susceptible d'obstruer les pores, même sur peaux mixtes à grasses.

Ester obtenu par estérification d'alcools gras d'origine végétale (principalement huile de coco ou de palmiste) avec les acides caprylique et caprique. Forme végétale issue d'huiles tropicales, largement utilisée comme émollient en cosmétique.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Employé typiquement entre 1 % et 10 % selon la formulation (crèmes, huiles sèches, solaires) pour modifier le toucher et faciliter la dispersion des lipides.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Ester d'origine végétale semi-synthétique issu d'acides capryliques/capraniques et d'acides gras de coco, utilisé comme émollient et agent texturant pour apporter un toucher léger, non gras et améliorer la dispersion des actifs.

Convient à tous les types de peau, y compris sensibles ; faible potentiel allergique et non comédogène.

Production par fermentation industrielle de sucres (ex. maïs/glucose) par des bactéries ou levures permettant d'obtenir du 1,3-propanediol biotechnologique, forme majoritaire aujourd'hui en cosmétique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisé typiquement entre 1 % et 10 % selon la formulation (sérums, lotions, crèmes) comme humectant, solvant et véhicule d'ingrédients actifs.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Diol synthétique pur obtenu par fermentation, utilisé comme solvant hydrophile et humectant en cosmétique; facilite la pénétration des actifs et remplace souvent le propylène glycol.

Convient à la plupart des types de peau ; faible potentiel allergique et formulation non comédogène le rendent compatible avec peaux sensibles.

Résine siloxane entièrement synthétique produite industriellement par réactions contrôlées de précurseurs organosiliciés (siloxanes, chlorosilanes), formant un polymère filmogène et résistant sans origine biologique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation courante comprise entre 0,5 % et 8 % selon la formulation ; niveaux proches du maximum fréquents en maquillages longue tenue et films fixants.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Résine silicique fonctionnalisée (siloxane) servant de filmogène hydrophobe en maquillage et soins, apportant tenue longue durée, résistance à l'eau et fixation sans toucher gras.

Convient à tous les types de peau, y compris les peaux sensibles ; non allergène et sans potentiel comédogène selon les données disponibles.

Polysaccharide produit majoritairement par fermentation du champignon Aureobasidium pullulans ; le biopolymère est ensuite isolé, concentré et purifié pour les formulations cosmétiques.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Généralement utilisé entre 0,5 % et 5 % selon la formulation (masques peel-off, sérums, sprays et produits coiffants) pour obtenir un effet filmogène sans altérer la sensorialité.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Polysaccharide obtenu par fermentation, hydrosoluble et filmogène, utilisé pour former des films protecteurs, stabiliser les formulations et améliorer la tenue des soins, masques et maquillages.

Potentiel comédogène faible (niveau 1) — peu susceptible d'obstruer les pores, mais à surveiller sur peaux très grasses.

Estérification du sorbitan (dérivé du sorbitol obtenu à partir de sucres végétaux) avec des acides isostéariques majoritairement issus d'huiles végétales, produisant un émulsifiant non ionique largement utilisé en cosmétique.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Employé typiquement entre 0,5 % et 5 % comme co-émulsifiant ou agent de texture ; les faibles dosages suffisent généralement à stabiliser la phase huileuse.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Émulsifiant non ionique d'origine végétale, ester de sorbitan et d'acides isostéariques ; utilisé comme co-émulsifiant et agent de texture pour stabiliser et adoucir les émulsions.

Faible potentiel comédogène (niveau 1) — peu susceptible d'obstruer les pores, mais vigilance sur peaux très grasses ou sujettes à l'acné.

Esterification d'acide ricinoléique issu de l'huile de ricin avec un polyglycéryl dérivé de glycérol végétal, aboutissant à un émulsifiant non ionique couramment utilisé en cosmétique.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Usage courant compris entre 0,5 % et 5 % selon la formulation (crèmes, lotions, émulsions) pour assurer stabilisation et toucher optimisé.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Polyglycéryl-3 polyricinoléate, émulsifiant non ionique semi-synthétique dérivé de l'huile de ricin, utilisé comme stabilisant de phases huile/eau et agent texturant pour améliorer l'étalement.

Convient à la majorité des types de peau ; faible potentiel allergène le rend adapté aux peaux sensibles tout en restant utilisable sur peaux normales à mixtes.

Ester synthétique produit par estérification de polyglycérol et d'acides diisostéariques en usine; les acides gras et la glycérine proviennent fréquemment d'huiles végétales utilisées comme matières premières.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Usage typique compris entre 1 % et 5 % selon la formulation (crèmes, lotions, émulsions) pour assurer émulsification et amélioration du toucher sans surcharge lipidique.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Émulsifiant non ionique semi-synthétique (polyglycéryl) utilisé pour stabiliser les émulsions huile-dans-eau, améliorer la texture et fournir un toucher émollient sans sensation grasse.

À ne pas associer avec : Behentrimonium chloride, Cetrimonium Chloride, Polyquaternium-7

Tensioactif anionique amino‑acide ; évitez les agents cationiques (quaternaires) qui peuvent former des complexes ou précipiter. Très compatible avec amphotères/non‑ioniques pour douceur et avec humectants pour le confort cutané.

Convient à tous types de peau, y compris peaux sensibles, en raison de son profil doux.

Sel sodique obtenu par condensation d'acide glutamique (souvent produit par fermentation microbienne) avec l'acide myristique majoritairement d'origine végétale (noix de coco/palmiste), procédé industriel donnant un tensioactif anionique doux.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisé typiquement entre 0,5 % et 10 % selon la formulation (produits moussants et nettoyants ; niveaux plus faibles pour formulations très douces).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Tensioactif anionique doux d'origine partielle, dérivé d'acide glutamique et d'acide myristique; employé comme agent lavant et moussant pour formulations visage et corps, apprécié pour sa tolérance cutanée.

À ne pas associer avec : Agents cationiques (behentrimonium chloride), Agents cationiques (Cetrimonium chloride), Polymères cationiques (Polyquaternium-10)

Le chlorure de sodium modifie la viscosité des systèmes tensioactifs anioniques (effet épaississant/équilibrant) et peut provoquer la déstabilisation ou la précipitation de polymères/agents cationiques en solution.

Convient à la plupart des types de peau ; allergénicité négligeable rapportée.

Sel minéral extrait de gisements de halite (sel gemme) par exploitation souterraine ou par dissolution des couches salines, puis purifié et conditionné en granulés pour un usage cosmétique courant.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation courante comprise entre 0,5 % et 5 % selon la fonction (ajustement de viscosité dans shampoings et gels, agent gommant, électrolyte).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Sel minéral (chlorure de sodium) utilisé comme régulateur de viscosité, agent densifiant, exfoliant doux et électrolyte dans les formulations cosmétiques. Matière d'origine minérale, purifiée et synthétique; profil environnemental modéré en raison d'une biodégradabilité limitée et d'une toxicité pou

Adaptée aux peaux sensibles et déshydratées ; faible potentiel allergène et non comédogène, appropriée pour les lotions et brumes apaisantes.

Hydrolat de Centaurea cyanus obtenu par distillation à la vapeur des fleurs (bleuet). Eau florale recueillie lors de la condensation, employée en cosmétique pour ses propriétés apaisantes; parfois stabilisée par ajout d'eau purifiée et conservateurs.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisée en soins sous forme d'eau, brume ou compresses à des concentrations courantes allant de 5 % jusqu'à 100 % selon la forme galénique et l'application visée.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Eau florale obtenue par distillation des fleurs de bleuet (Centaurea cyanus), employée comme tonique apaisant, hydratant et adoucissant pour le visage et le contour des yeux.

Convient à la plupart des types de peau ; tolérance cutanée généralement bonne et faible potentiel allergénique.

Production industrielle par synthèse chimique à partir d'intermédiaires aromatiques (procédés d'acétylation/oxydation), voie majoritaire pour l'hydroxyacétophénone utilisée en cosmétique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Usage typique en formulation entre 0,1 % et 1 %, souvent employé comme antioxydant ou auxiliaire de conservation selon le type de produit.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Antioxydant synthétique pur utilisé comme agent stabilisant et booster de conservateur en formulation, prolonge la stabilité oxydative des produits.

Convient à la plupart des types de peau; faible potentiel allergène (niveau 1) mais tout composant parfumant peut irriter les peaux très sensibles.

Ester macrocyclique produit industriellement par synthèse chimique à partir de précurseurs organiques (souvent d'origine pétrochimique). Principale source pour l'usage parfumant en cosmétique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisé en faibles concentrations comme composant parfumant, typiquement en traces jusqu'à quelques pourcents selon la nature du produit et l'intensité olfactive recherchée.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Musque aromatique synthétique utilisé comme note de fond et fixateur olfactif en parfumerie et cosmétique; biodégradabilité modérée et faible toxicité pour les milieux aquatiques.

À ne pas associer avec : Vitamine C (Ascorbic Acid)

Le benzoate de sodium peut réagir avec la vitamine C et, dans certaines conditions (chaleur, lumière, ions métalliques), entraîner la formation de benzène. Il est souvent utilisé en combinaison avec d'autres conservateurs pour élargir le spectre anti

Convient à la plupart des types de peau : faible potentiel allergénique et non comédogène, adapté aux formulations sans risque d'obstruction des pores.

Neutralisation d'acide benzoïque produit industriellement, généralement obtenu par oxydation du toluène ou synthèse chimique, donnant le benzoate de sodium majoritairement utilisé comme conservateur en cosmétique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation courante comprise entre 0,1 % et 1 % selon la formulation et le niveau de protection microbienne requis ; souvent combiné à d'autres conservateurs pour un spectre optimisé.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Conservateur organique sous forme de sel sodique de l'acide benzoïque, utilisé pour limiter la croissance microbienne dans les formulations aqueuses et prolonger la stabilité des produits cosmétiques.

Convient à la plupart des types de peau ; faible potentiel allergène et adapté aux peaux non sensibles.

Extrait végétal obtenu à partir des fleurs, feuilles et tiges de Tropaeolum majus, obtenu par macération, extraction hydroalcoolique, infusion ou extraction CO2 pour concentrer ses composés phénoliques et autres actifs.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisation typique entre 0,1 % et 5 % selon la formulation (eaux florales, toniques, sérums ou lotions).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Extrait des fleurs, feuilles et tiges de Tropaeolum majus (capucine), employé en cosmétique comme actif végétal tonifiant et apaisant, apportant des composés polyphénoliques et des notes aromatiques.

Convient à la plupart des types de peau ; sans potentiel allergisant documenté et non comédogène.

Hydroxide d'aluminium d'origine minérale, obtenu majoritairement en réhydratant ou en précipitant l'alumine issue du minerai de bauxite (gibbsite), puis purifié pour usage cosmétique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation à des concentrations variables selon la fonction (opacifiant, charge, absorbant) ; pas de limite réglementaire spécifique mentionnée dans le contexte fourni.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Agent minéral synthétique utilisé comme opacifiant, charge et absorbant en formulations cosmétiques; apporte matité et contrôle de la texture. Impact environnemental modéré, non biodégradable et toxique pour les organismes aquatiques.

Convient à la plupart des types de peau, y compris les peaux sensibles ; aucun allergène connu en usage cosmétique courant.

Mica fluoré synthétique obtenu par synthèse industrielle (fusion/cristallisation ou voie hydrothermale), produit en particules régulières et stables, largement utilisé en cosmétique pour ses propriétés optiques et sa stabilité.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Généralement employé entre 0,1 % et 10 % selon l'effet recherché, fréquemment utilisé dans poudres, fonds de teint et autres formulations décoratives.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Mica synthétique (fluorphlogopite) employé comme agent nacrant, opacifiant et texturant pour améliorer la diffusion de la lumière, le toucher et la tenue des poudres et du maquillage.

Faible potentiel comédogène (niveau 1) — peu susceptible d'obstruer les pores, bien que les peaux très grasses puissent percevoir un léger film.

Production synthétique par hydroxylation et polymérisation de l'acide stéarique, généralement obtenu à partir d'acides gras (souvent d'origine végétale). Procédé industriel chimique prédominant pour l'usage cosmétique.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisé typiquement entre 0,1 % et 5 % selon la formulation, notamment dans les dispersions de pigments, fonds de teint et émulsions nécessitant stabilisation et amélioration de la texture.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

POLYHYDROXYSTEARIC ACID, polymère acide gras semi-synthétique utilisé comme dispersant et stabilisant d'émulsions, améliore le mouillage des pigments, la texture et la tenue des formulations cosmétiques.

Convient à la plupart des types de peau ; faible potentiel irritant et absence d’allergénicité rapportée en usage cosmétique.

Carbonate de propylène produit industriellement par réaction de l'oxyde de propylène avec du dioxyde de carbone via procédés catalytiques (carbonatation), la matière première étant majoritairement d'origine pétrochimique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation typique comprise entre 0,1 % et 5 % selon la formulation (solvants, lotions, systèmes aqueux ou anhydres) et le rôle recherché.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Solvant cyclique synthétique utilisé en cosmétique comme solvant et co‑solvant pour améliorer la solubilité des ingrédients, la texture des formulations et la dispersion des actifs.

Convient à tous types de peau, y compris les peaux sensibles et réactives.

Polysaccharide microbien obtenu par fermentation contrôlée de sucres (généralement issus de matières végétales), puis isolé et purifié pour être utilisé comme agent épaississant, stabilisant et filmogène en cosmétique.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisé habituellement entre 0,1 % et 3 % selon la formulation (crèmes, lotions, sérums, masques) pour apporter hydratation, texture et effet filmogène.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Polysaccharide obtenu par fermentation, utilisé comme agent hydratant, filmogène et texturant en cosmétique, valorisé pour ses effets apaisants et son toucher léger à la surface cutanée.

Faible potentiel comédogène (niveau 1) — peu susceptible d'obstruer les pores, toutefois des réactions individuelles restent possibles.

Production majoritairement mixte: isomérisation d'acides gras (souvent d'origine végétale) combinée à des étapes chimiques industrielles, aboutissant à des lots formulés à partir de mélanges de sources et de procédés.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Généralement employé entre 1 % et 10 % selon la nature du produit ; apporte émollience et structure croissantes avec l'augmentation de la concentration.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Acide gras isostéarique utilisé comme émollient, modificateur de viscosité et agent de structuration des émulsions; améliore le toucher et la stabilité des crèmes, baumes et formulations lipidiques.

À ne pas associer avec : Agents cationiques (ex: Behentrimonium chloride)

La lécithine est compatible avec la plupart des actifs mais peut complexer et précipiter avec des agents cationiques. Elle fonctionne bien en phase lipidique avec cholestérol et vitamine E et facilite la délivrance d'actifs hydratants.

Peu comédogène (niveau faible) : risque limité d'obstruction des pores, à surveiller sur peaux très grasses.

Lécithine majoritairement extraite de graines végétales (principalement soja, parfois tournesol), obtenue par extraction des huiles suivie de purification des phospholipides pour usage cosmétique.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisé typiquement entre 0,5 % et 5 % selon la fonction (émulsifiant, agent conditionnant, co-émollient) et le type de formulation.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Mélange de phospholipides naturels extrait de sources végétales (ex. soja, tournesol), employé comme émulsifiant, agent conditionnant cutané et co-émollient en formulation cosmétique.

Compatible avec la plupart des types de peau ; faible potentiel d'irritation et risque allergique limité.

Sorbate de potassium obtenu industriellement par synthèse chimique : acide sorbique de synthèse neutralisé avec hydroxyde de potassium pour former le sel potassique, procédé majoritaire pour les conservateurs cosmétiques.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisé typiquement entre 0,1 % et 0,6 % dans les produits finis, la concentration dépend du type de formulation et de l'efficacité souhaitée.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Sel potassique de l'acide sorbique utilisé comme conservateur antimicrobien en cosmétique, efficace contre levures et moisissures, soluble dans l'eau et adapté aux formulations aqueuses.

Convient à tous types de peau; pas d'allergène recensé et compatible avec les peaux sensibles selon les données disponibles.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Concentrations variables selon la fonction formulatoire ; généralement utilisées à faibles pourcentages pour opacifier ou polir, se référer à la fiche technique fournisseur pour les dosages précis.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Oxyde d'étain (SnO2) minéral employé comme opacifiant et pigment blanc, agent de polissage en soins bucco-dentaires et additif en maquillage pour ajuster opacité et éclat.

Légèrement comédogène (niveau 2) — peut favoriser l'apparition de comédons sur peaux très grasses ou acnéiques si utilisé en excès.

Tocophérol extrait majoritairement d'huiles végétales (germe de blé, tournesol, soja) par extraction et purification; plusieurs isomères (α, γ) sont utilisés comme antioxydants et conservateurs en cosmétique.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisation typique comprise entre 0,1 % et 5 % selon la fonction : faibles concentrations (≈0,1–1 %) comme antioxydant, concentrations plus élevées possibles dans soins riches en lipides.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Antioxydant lipophile de la famille de la vitamine E, d'origine végétale, employé pour stabiliser les huiles, protéger les formulations contre l'oxydation et comme agent conditionnant cutané.

Convient à la plupart des types de peau : pigment minéral peu allergène et non comédogène, adapté aux peaux sensibles.

Pigment minéral (oxyde de fer, hématite) extrait de minerais naturels, broyé, purifié et classé pour obtenir un pigment rouge stable utilisé principalement en maquillage et autres produits cosmétiques.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisation courante comprise entre 0,1 % et 30 % selon la formulation (maquillage peu ou très pigmenté, produits teintés, etc.).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Pigment minéral naturel (oxydes de fer rouges) employé comme colorant pour teintes, opacité et couverture dans fonds de teint, rouges à lèvres, fards et produits solaires ; inerte, stable et de faible impact environnemental.

Convient à la plupart des types de peau, sans allergènes déclarés et formulé de façon non comédogène.

Pigment d'oxyde de fer jaune (principalement goethite/limonite) issu majoritairement de minerais extraits, traité (calcination, broyage, tamisage) puis classé pour obtenir la teinte et la granulométrie adaptées aux formulations cosmétiques.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation typique entre 0,1 % et 15 % selon l'intensité colorielle et le type de produit (fards, fonds de teint, rouges à lèvres, poudres).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Pigment minéral (oxyde de fer jaune) synthétique, employé comme colorant dans maquillage, fonds de teint, poudres et autres formulations cosmétiques; stable et peu réactif.

Convient à tous les types de peau, y compris les peaux sensibles, en raison d'un faible potentiel d'irritation ou d'allergie.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisation typique comprise entre 0,1 % et 20 % selon la famille de produit (maquillage yeux, visage, lèvres et produits teintés).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Pigment minéral (oxyde de fer noir) utilisé comme colorant dans le maquillage et les produits teintés; stable, insoluble et apprécié pour sa tenue et son pouvoir couvrant.