Compatible avec tous les types de peau ; non allergène et non comédogène, adaptée aux peaux sensibles.

Eau purifiée destinée aux formulations cosmétiques, obtenue par procédés industriels (distillation, osmose inverse, échange d'ions) pour assurer pureté microbiologique et chimique requise en cosmétique.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Présente en forte proportion dans les formulations aqueuses, typiquement entre 30 % et 95 % selon la catégorie de produit (lotions, crèmes, gels, nettoyants).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Eau purifiée utilisée comme solvant, phase aqueuse et véhicule dans la majorité des formulations cosmétiques, apportant hydratation et permettant la solubilisation d'ingrédients actifs.

Convient à tous les types de peau, y compris sensibles ; hydratant efficace sans allergènes identifiés et adapté aux routines de soin quotidiennes.

Glycérine majoritairement issue de l'hydrolyse ou de la saponification d'huiles végétales (palme, soja, colza) ou comme sous-produit du biodiesel, suivie d'une purification pour les usages cosmétiques.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Généralement utilisé entre 1 % et 20 % selon la formulation (crèmes, lotions, sérums) pour ses propriétés humectantes et comme régulateur de texture.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Glycérine, humectant et agent hydratant très utilisé en cosmétique, attire et retient l'eau au niveau cutané; synthétique bio‑identique d'origine végétale, biodégradable et à faible impact environnemental.

Convient à tous les types de peau, y compris sensibles ; non allergène et généralement bien toléré.

Hydrogénation du squalène majoritairement extrait d'huiles végétales, surtout de l'huile d'olive (parfois complétée par des filières canne à sucre/biotechnologie). Le squalène végétal est saturé par hydrogénation pour obtenir un squalane stable et inodore.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Utilisation possible de 0,5 % jusqu'à 100 % selon la formulation ; fréquemment incorporé à 1–5 % dans crèmes et sérums, mais disponible pur comme huile de soin.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Hydrogéné à partir du squalène, squalane synthétique bio‑identique d'origine végétale, utilisé comme émollient et agent de texture non gras, stable à l'oxydation, bien toléré et à faible impact environnemental.

Convient à la plupart des types de peau grâce à son faible potentiel sensibilisant et son toucher léger; adapté aux peaux sensibles et mixtes.

Hydrocarbure isoparaffinique synthétique produit principalement par isomérisation et hydrogénation de fractions C16 d'origine pétrochimique; procédé industriel aboutissant à un émollient stable et purifié.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Généralement utilisé entre 1 % et 10 % selon la formulation (laits, crèmes, huiles de finition, maquillage) pour améliorer la texture et la facilité d'application.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Hydrocarbure aliphatique synthétique utilisé comme émollient et solvant lipophile, apporte toucher léger, bonne répartabilité et finition non grasse dans les formulations cosmétiques.

Convient à la plupart des types de peau : faible potentiel allergène et formulation non comédogène le rendant adapté aux soins quotidiens.

Butylène glycol produit majoritairement par synthèse chimique à partir de dérivés pétrochimiques (hydratation/hydrogénation de butènes). Des versions bio-sourcées par fermentation existent et se développent, mais restent moins courantes.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation typique comprise entre 1 % et 10 % selon la nature de la formulation, principalement comme humectant, solvant et agent d'amélioration sensorielle.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Butylène glycol, diol synthétique polyvalent, utilisé comme humectant, solvant et agent de texture pour améliorer la sensation et la pénétration des formules cosmétiques.

Faible potentiel comédogène (niveau 1) : tendance légère à alourdir la surface cutanée sans obstruer significativement les pores.

Cire d'abeille issue des sécrétions des glandes abdominales des ouvrières d'Apis mellifera, fondue, filtrée et purifiée après récolte des cadres pour obtenir Cera alba cosmétique.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Généralement utilisé entre 0,5 % et 30 % selon la formulation (baumes, sticks, crèmes) ; les concentrations élevées apportent structure, dureté et effet occlusif.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Cire d'abeille blanche (Cera alba) utilisée comme agent filmogène, épaississant et émollient en formulation ; apporte structure, cohésion et propriétés occlusives aux baumes, pommades et sticks. Origine animale.

Convient à tous les types de peau, y compris sensibles ; faible potentiel allergique et non comédogène.

Production par fermentation industrielle de sucres (ex. maïs/glucose) par des bactéries ou levures permettant d'obtenir du 1,3-propanediol biotechnologique, forme majoritaire aujourd'hui en cosmétique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisé typiquement entre 1 % et 10 % selon la formulation (sérums, lotions, crèmes) comme humectant, solvant et véhicule d'ingrédients actifs.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Diol synthétique pur obtenu par fermentation, utilisé comme solvant hydrophile et humectant en cosmétique; facilite la pénétration des actifs et remplace souvent le propylène glycol.

Adaptés à la plupart des types de peau, y compris les peaux sensibles ; faible potentiel allergène et formulation non comédogène.

Esters majoritairement obtenus par transformation de la cire liquide extraite des graines de jojoba (Simmondsia chinensis), généralement via transestérification ou hydrogénation, utilisés comme émollients végétaux en cosmétique.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Concentrations d'usage courantes entre 0,5 % et 10 %, employées selon la texture souhaitée (crèmes, sérums, huiles de finition).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Esters issus de l'huile de jojoba (semi-synthétiques d'origine végétale), utilisés comme émollients et agents de texture pour un toucher léger, une bonne spreadabilité et une sensation non grasse en formulation cosmétique.

Faible potentiel comédogène (niveau 1) — peu susceptible d'obstruer les pores, mais à surveiller sur peaux très grasses ou acnéiques.

Ester synthétique obtenu par estérification de l'acide benzoïque avec des alcools gras C12–C15, généralement produits industriellement à partir de matières premières pétrochimiques ou par procédés oxo; forme dominante en cosmétique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Généralement utilisé entre 0,5 % et 10 % selon la formulation (huiles sèches, laits, crèmes et soins corporels) pour obtenir un toucher léger et une bonne dispersion des matières actives.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Ester synthétique employé comme émollient et agent de texture en cosmétique, apportant un toucher léger non gras, une bonne étalabilité et amélioration de la sensorialité des formules.

Faiblement comédogène (niveau 1) : risque limité d'obstruction des pores, à surveiller sur peaux très grasses ou sujettes à l'acné.

Estérification des acides caprylique/caprique provenant principalement d'huiles végétales (noix de coco, palmiste) avec de l'acide succinique, souvent obtenu par fermentation microbienne; combinaison végétale et biosourcée prédominante sur le marché cosmétique.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisé typiquement entre 1 % et 30 % selon la nature du produit (huiles, crèmes, laits et soins corporels), les formules légères privilégiant des concentrations plus faibles.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Triglycéride esterifié issu d'acides caprylique, caprique et succinique, d'origine végétale semi-synthétique, utilisé comme émollient et agent conditionnant pour un toucher léger et une bonne compatibilité cutanée en formulation.

Comédogénicité faible à modérée (indice 2) — peut favoriser l'apparition de comédons sur peaux grasses ou sujettes à l'acné.

Ester obtenu par réaction du glycérol avec de l'acide stéarique d'origine végétale, principalement issu de l'hydrolyse ou du fractionnement d'huiles (palme, coco, soja).

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Généralement utilisé entre 1 % et 8 % selon la formulation (crèmes, laits, émulsions) pour assurer l'émulsification et une texture stable sans excès de film gras.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Glyceryl Stearate, ester gras semi-synthétique d'origine végétale, utilisé comme émulsifiant, agent émollient et épaississant pour stabiliser et améliorer la texture des crèmes et lotions.

Convient à tous les types de peau, y compris sensibles, en raison d'un profil non allergène et d'une bonne tolérance cutanée.

Production par fermentation microbienne d'acides aminés (généralement glutamate), conversion en acide pyrrolidone‑carboxylique puis neutralisation pour obtenir le sel sodique (sodium PCA), procédé le plus courant en cosmétique.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Usage typique entre 0,5 % et 3 % selon les formulations (sérums, crèmes, lotions), concentrations choisies pour assurer hydratation et bonne compatibilité cutanée.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Sel sodique de l'acide pyrrolidone carboxylique (PCA), humectant puissant et composant du film hydratant naturel de la peau, souvent obtenu par fermentation et utilisé pour améliorer l'hydratation cutanée.

Niveau 2/5 — faiblement comédogène ; peut légèrement favoriser l'apparition de comédons sur peaux grasses ou à tendance acnéique si utilisé en forte proportion.

Alcool gras C16 obtenu principalement par hydrogénation d'acides gras extraits d'huiles végétales (huile de coco, palme/palmiste). Forme végétale majoritaire utilisée aujourd'hui en cosmétique.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Généralement employé entre 0,5 % et 10 % comme épaississant, émollient et co-émulsifiant ; la proportion dépend de la texture souhaitée et des autres lipides de la formulation.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Alcool gras d'origine végétale semi-synthétique utilisé comme émollient, épaississant et co-émulsifiant; améliore la texture et la stabilité, faible potentiel allergène, biodégradable et peu toxique pour le milieu aquatique.

Faible pouvoir comédogène (niveau 1) — rarement occlusif, peut néanmoins contribuer à l'effet filmogène dans formulations très riches.

Hydrogénation d'acides gras issus majoritairement d'huiles végétales (palme, noix de coco, colza) pour produire l'alcool stéarylique (1‑octadécanol), procédé industriel dominant dans les formulations cosmétiques.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Généralement employé entre 0,5 % et 10 % selon la formulation : bas pour fluides (≈0,5–2 %), plus élevé pour crèmes épaisses et baumes (≈3–10 %).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Alcool gras végétal semi-synthétique employé comme épaississant, émollient et co-émulsifiant ; améliore la texture, stabilise les crèmes et apporte un toucher agréable.

Convient à tous les types de peau, y compris les peaux sensibles et réactives. Non allergisant et bien toléré.

Polysaccharide obtenu par fermentation bactérienne de Xanthomonas campestris sur substrats glucidiques (maïs, soja ou canne à sucre). Forme épaississante et stabilisante largement utilisée en cosmétologie.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Généralement utilisé entre 0,1% et 1% selon la texture souhaitée. Doses minimales suffisent pour l'épaississement optimal.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Polysaccharide obtenu par fermentation bactérienne, utilisé comme épaississant et stabilisant en cosmétique. Confère une texture gel sans résidu gras, idéal pour les sérums et crèmes légères.

À ne pas associer avec : Vitamine C (Acide ascorbique)

Tromethamine est une base tampon : elle neutralise et gélifie les carbomères et élève le pH, ce qui peut déstabiliser l'acide ascorbique et réduire l'efficacité de la vitamine C.

Convient à la plupart des types de peau : faible potentiel allergène et non comédogène ; prévoir un test local sur peaux très réactives.

Produit par synthèse chimique industrielle (trométhamine, aussi appelée trométamol/Tris), utilisé comme agent tampon et régulateur de pH dans les formulations cosmétiques; pas d'extraction naturelle commerciale significative.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation typique entre 0,1 % et 2 % pour le titrage du pH ; de faibles concentrations suffisent généralement pour assurer l'effet tampon attendu.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Agent tampon organique basique (Tris) utilisé pour ajuster et stabiliser le pH des formulations, faciliter la solubilité des actifs et améliorer la stabilité des lotions, gels et soins capillaires.

Convient à la plupart des types de peau ; faible potentiel allergisant et formulé pour ne pas obstruer les pores.

Production industrielle synthétique par réduction/hydrogénation d'acides ou d'esters capryliques (C8), issus de matières premières pétrochimiques ou d'huiles végétales. Forme majoritaire utilisée dans les formulations cosmétiques.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Usage courant entre 0,3 % et 1 % en cosmétique, souvent employé comme humectant et co‑adjuvant conservateur selon la formulation.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Caprylyl glycol, diol synthétique à chaîne C8, sert d'humectant et d'agent conditionnant cutané tout en agissant comme booster de conservateur pour améliorer la stabilité microbienne des formulations.

Faiblement comédogène (niveau 1) : peu susceptible d'obstruer les pores, mais prudence sur peaux très grasses ou sujettes aux comédons.

Acétate de tocophéryle obtenu par acétylation des tocophérols principalement extraits d'huiles végétales (tournesol, soja, germe de blé). Extraction, purification puis esterification améliorent stabilité et conservation.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisé typiquement entre 0,1 % et 5 % selon la formulation, souvent autour de 0,5–2 % pour assurer l'activité antioxydante sans impact sensoriel majeur.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Ester de vitamine E semi‑synthétique d'origine végétale, antioxydant lipophile et agent conditionneur utilisé pour protéger les formulations et améliorer la texture cutanée.

À ne pas associer avec : Cetrimonium Chloride, Chlorure de sodium, Polyquaternium-10

Polymère anionique utilisé comme épaississant/filmogène; il est sensible aux agents cationiques et aux électrolytes qui réduisent viscosité. Compatible avec humectants et systèmes aqueux.

Convient à la plupart des types de peau, y compris les peaux sensibles, en raison d'un faible potentiel allergénique.

Polymérisation d'acrylates synthétiques, les monomères dérivant majoritairement de sources pétrochimiques (acrylates/acide acrylique). Des routes biosourcées par fermentation existent mais restent marginales.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Généralement employé à faibles concentrations, typiquement autour de 0,1–2 % selon la fonction (épaississement, texture, suspension) et le type de formulation.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Polymère acrylique synthétique utilisé comme épaississant, agent de texture, stabilisant et filmogène pour ajuster viscosité et tenue des formulations; persistant et non biodégradable, présentant un impact environnemental élevé.

Convient à tous les types de peau, y compris les peaux sensibles ; profil allergénique nul et formulation non comédogène.

Production par fermentation bactérienne (généralement Streptococcus ou souches recombinantes), extraction et purification de l'acide hyaluronique puis neutralisation en sel sodique; procédé industriel dominant pour le sodium hyaluronate cosmétique.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Usage typique entre 0,01 % et 2 % selon la formulation ; concentrations faibles en sérums et crèmes, plus élevées dans les gels et boosters d'hydratation.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Sel sodique de l'acide hyaluronique, produit par fermentation bio‑identique; puissant humectant et agent hydratant utilisé pour retenir l'eau, améliorer l'élasticité cutanée et donner un effet repulpant.

Faible potentiel comédogène (niveau 1) : filmogène hydrophobe pouvant légèrement contribuer à l'obstruction des pores sur peaux très grasses.

Polymère synthétique formé par polymérisation cationique de l'isobutylène, majoritairement obtenu à partir de monomères dérivés de matières premières pétrochimiques (industries du pétrole).

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisé en faibles à moyennes proportions selon la fonction (émollient, filmogène ou épaississant); les pourcentages varient selon la formulation, sans limite réglementaire unique spécifiée.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Polymère synthétique hydrophobe utilisé comme filmogène, épaississant et émollient pour améliorer tenue et toucher des formulations. Non biodégradable et potentiellement toxique pour les milieux aquatiques.

Non comédogène — n'obstrue pas les pores. Adapté aux peaux à tendance acnéique.

Extrait végétal obtenu par macération ou percolation des parties aériennes de la Pensée sauvage (Viola tricolor L.), plante herbacée européenne traditionnellement utilisée en phytothérapie pour ses propriétés apaisantes et antioxydantes.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Généralement utilisé entre 1 % et 5 % dans les sérums, crèmes et masques. Concentration efficace pour les propriétés apaisantes et antioxydantes.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Extrait végétal de pensée sauvage (Viola tricolor), riche en flavonoïdes et mucilages. Apprécié pour ses propriétés apaisantes et antioxydantes, utilisé dans les soins du visage et du corps pour renforcer la barrière cutanée.

Adapté aux peaux sensibles et normales ; faible potentiel allergène déclaré et non comédogène.

Extrait végétal produit par macération, infusion ou extraction hydroalcoolique des feuilles et fleurs de Malva sylvestris, concentrant mucilages et composés phénoliques pour usage cosmétique.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Employé habituellement entre 0,1 % et 5 % selon la formulation (lotions, crèmes, sérums); des concentrations supérieures sont rarement nécessaires.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Extrait aqueux de Malva sylvestris (mauve), obtenu à partir de parties aériennes; utilisé pour ses propriétés apaisantes, émollientes et hydratantes en formulation cosmétique.

Convient à la plupart des types de peau ; faible potentiel irritant et absence d’allergénicité rapportée en usage cosmétique.

Carbonate de propylène produit industriellement par réaction de l'oxyde de propylène avec du dioxyde de carbone via procédés catalytiques (carbonatation), la matière première étant majoritairement d'origine pétrochimique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation typique comprise entre 0,1 % et 5 % selon la formulation (solvants, lotions, systèmes aqueux ou anhydres) et le rôle recherché.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Solvant cyclique synthétique utilisé en cosmétique comme solvant et co‑solvant pour améliorer la solubilité des ingrédients, la texture des formulations et la dispersion des actifs.

Convient à la plupart des types de peau, y compris les peaux sensibles, en raison d'un faible potentiel allergénique.

Extrait des feuilles de Centella asiatica, obtenu principalement par extraction aqueuse ou hydroalcoolique des feuilles fraîches ou séchées, riche en triterpènes et asiaticosides.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Généralement employé entre 0,5 % et 5 % selon les formulations (sérums, crèmes, lotions) pour apporter l'activité apaisante sans altérer la stabilité.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Extrait aqueux ou hydroalcoolique de feuilles de Centella asiatica, intégré comme actif apaisant et réparateur, souvent employé pour soutenir l'hydratation et la tonicité de la peau.

Convient à tous les types de peau, y compris les peaux sensibles ; très faible potentiel allergique et non comédogène.

Adénosine produite par synthèse chimique contrôlée, obtenue via voies synthétiques à partir d'adénine et de ribose ou de nucléosides. Forme privilégiée pour sa pureté, sa disponibilité industrielle et sa conformité réglementaire.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Généralement incorporée à faibles doses, typiquement entre 0,01 % et 0,1 % selon la formulation (sérums, crèmes).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Nucléoside bio-identique synthétique reproduisant l'adénosine naturelle, utilisé en cosmétique pour améliorer l'apparence des ridules et favoriser un effet lissant sur la peau.

Faible potentiel comédogène (niveau 1) : peu susceptible d'obstruer les pores, bien que les peaux très grasses doivent rester vigilantes.

Ester obtenu par estérification de sorbitan (sorbitol d'origine végétale) avec de l'acide isostéarique majoritairement dérivé d'huiles végétales (tournesol, colza) via isomérisation ou fractionnement.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisé habituellement entre 0,5 % et 5 % selon la nature de la formulation (crèmes, lotions, émulsions) ; concentrations plus élevées renforcent la stabilité.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Émulsifiant non ionique dérivé du sorbitol et d'acides gras isostéariques, stabilise les émulsions et facilite la dispersion des phases huileuses tout en apportant un toucher souple.

Convient à la plupart des types de peau ; faible potentiel allergisant et formulation non comédogène adaptée aux soins courants.

Produit synthétique obtenu par estérification du sorbitol avec l'acide laurique, puis polyéthoxylation; précurseurs courants sont d'origine végétale (sorbitol, huile de coco/palmiste).

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Généralement utilisé entre 0,1 % et 5 % selon la fonction (solubilisant, émulsifiant) et le type de formulation.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Non ionique, tensioactif et solubilisant couramment employé comme émulsifiant et agent de solubilisation pour parfums et huiles dans les formulations cosmétiques.

À ne pas associer avec : Agents cationiques (tensioactifs/quaternium), Chlorure de calcium, Chlorure de potassium

Le carraghénane est un polysaccharide anionique ; il gélifie en présence de K+ et Ca2+ et peut complexer des agents cationiques. Il forme des gels synergiques avec certaines gommes hydrocolloïdes.

Convient à la plupart des types de peau; faible potentiel allergique et formulation non grasse adaptée aux textures hydratantes.

Polysaccharide majoritairement extrait d'algues rouges (Eucheuma, Chondrus, Gigartina) par extraction aqueuse et étapes de purification, pour produire le carraghénane sodique utilisé comme agent gélifiant et épaississant.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisé typiquement entre 0,1 % et 2 % selon la consistance recherchée ; concentrations plus faibles suffisent dans les gels transparents, plus élevées dans les masques et textures épaisses.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Polysaccharide extrait d'algues rouges, utilisé comme agent gélifiant, épaississant et stabilisant dans gels, crèmes et shampooings, apprécié pour sa texture hydratante et sa compatibilité avec formules aqueuses.

Convient à la plupart des types de peau, y compris les peaux sensibles, avec un faible potentiel allergène.

Extrait végétal de la racine de Nymphaea odorata, principalement obtenu par extraction aqueuse ou hydroalcoolique (macération, percolation) à partir de racines récoltées en culture ou à l'état sauvage.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisation typique entre 0,1 % et 5 % selon la forme galénique et l'effet recherché, plus fréquent dans sérums, lotions et soins hydratants légers.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Extrait racinaire de Nymphaea odorata (nénuphar), riche en composés phénoliques et polysaccharides, utilisé en cosmétique pour ses propriétés hydratantes, apaisantes et comme actif antioxydant fonctionnel.