Compatible avec tous les types de peau ; non allergène et non comédogène, adaptée aux peaux sensibles.

Eau purifiée destinée aux formulations cosmétiques, obtenue par procédés industriels (distillation, osmose inverse, échange d'ions) pour assurer pureté microbiologique et chimique requise en cosmétique.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Présente en forte proportion dans les formulations aqueuses, typiquement entre 30 % et 95 % selon la catégorie de produit (lotions, crèmes, gels, nettoyants).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Eau purifiée utilisée comme solvant, phase aqueuse et véhicule dans la majorité des formulations cosmétiques, apportant hydratation et permettant la solubilisation d'ingrédients actifs.

Faible pouvoir comédogène (niveau 1) — peu susceptible d'obstruer les pores, même sur peaux mixtes à grasses.

Ester obtenu par estérification d'alcools gras d'origine végétale (principalement huile de coco ou de palmiste) avec les acides caprylique et caprique. Forme végétale issue d'huiles tropicales, largement utilisée comme émollient en cosmétique.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Employé typiquement entre 1 % et 10 % selon la formulation (crèmes, huiles sèches, solaires) pour modifier le toucher et faciliter la dispersion des lipides.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Ester d'origine végétale semi-synthétique issu d'acides capryliques/capraniques et d'acides gras de coco, utilisé comme émollient et agent texturant pour apporter un toucher léger, non gras et améliorer la dispersion des actifs.

Peu comédogène (niveau 1) — risque faible d'obstruction des pores, mais une attention reste recommandée sur peaux très grasses sujettes aux comédons.

Estérification industrielle d'alcools capryliques avec un agent carbonylant ; production majoritairement synthétique, souvent issue d'alcools gras d'origine pétrochimique ou chimiquement dérivés, avec des alternatives végétales et fermentaires moins répandues.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Employé typiquement entre 1 % et 25 % selon la nature du produit (huiles sèches, laits, soins et maquillage) ; souvent formulé à quelques pourcents pour un toucher non gras.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Éster synthétique pur utilisé comme émollient léger et agent de toucher sec, améliorant la spreadabilité et la dispersion des actifs lipophiles dans crèmes, huiles et maquillages.

Potentiel comédogène faible (niveau 1) : peu susceptible d'obstruer les pores, mais prudence sur peaux exceptionnellement très grasses.

Ester synthétique formé par estérification d'alcool isononyl et d'acide isononanoïque, produit industriellement majoritairement à partir de matières premières pétrochimiques; des versions partiellement biosourcées existent.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation courante entre 1 % et 30 % selon la finalité : concentrations plus élevées fréquentes dans huiles corporelles, démaquillants et formulations huileuses.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Ester synthétique lipophile utilisé comme émollient et agent de texture, procurant un toucher léger et non gras ; améliore la sensorialité des crèmes, huiles et formulations solaires.

Convient à tous les types de peau, y compris sensibles ; hydratant efficace sans allergènes identifiés et adapté aux routines de soin quotidiennes.

Glycérine majoritairement issue de l'hydrolyse ou de la saponification d'huiles végétales (palme, soja, colza) ou comme sous-produit du biodiesel, suivie d'une purification pour les usages cosmétiques.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Généralement utilisé entre 1 % et 20 % selon la formulation (crèmes, lotions, sérums) pour ses propriétés humectantes et comme régulateur de texture.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Glycérine, humectant et agent hydratant très utilisé en cosmétique, attire et retient l'eau au niveau cutané; synthétique bio‑identique d'origine végétale, biodégradable et à faible impact environnemental.

Faiblement comédogène (niveau 2) — peut favoriser légèrement l’apparition de comédons sur peaux très grasses, mais généralement bien toléré.

Beurre végétal extrait des noix de Vitellaria paradoxa (karité) par pressage ou extraction, souvent raffiné pour un usage cosmétique; origine principale Afrique subsaharienne.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisation typique comprise entre 1 % et 100 % selon la formulation : faibles doses dans les émulsions légères, concentrations élevées dans les baumes, beurres corporels et soins capillaires solides.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Beurre de karité (Butyrospermum Parkii Butter), matière grasse végétale solide riche en acides gras et vitamines, utilisée comme émollient, occlusif et agent nourrissant dans crèmes, baumes et soins capillaires.

Faible comédogénicité (niveau 1) — peu susceptible d'obstruer les pores sur peaux mixtes à grasses.

Ester obtenu par estérification du cetearyl alcohol et de l'acide 2-éthylhexanoïque ; la production industrielle repose majoritairement sur des procédés chimiques utilisant des intermédiaires synthétiques/pétrochimiques.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisé typiquement entre 1 % et 10 % dans émulsions, crèmes et soins huileux pour apporter glissant et émollience sans alourdir la formulation.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Ester d'alcools cétylique/stéarylique et d'acide éthylhexanoïque, employé comme émollient léger et agent de dispersion apportant un toucher non gras.

Faible comédogénicité (niveau 1) — peu susceptible d'obstruer les pores sur la plupart des types de peau.

Ester synthétique produit industriellement par estérification d'alcool isotridecyl et d'acide isononanoïque, généralement obtenus par synthèse à partir d'alcènes/oléfines; forme majoritaire utilisée comme émollient en cosmétique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Généralement utilisé entre 1 % et 10 % selon la texture et la fonction du produit, fréquent dans crèmes, laits et huiles sèches pour améliorer le toucher et la répartition des lipides.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Ester synthétique d'alcool gras offrant un toucher léger et non gras, employé comme émollient, conditionneur cutané et solvant lipophile pour améliorer la sensorialité des formulations.

Généralement bien toléré par la plupart des types de peau ; faible potentiel allergène et non comédogène, adapté aux formulations pour peaux sensibles sous réserve de tolérance individuelle.

Glycol synthétique produit principalement par transformation chimique d'alcènes/pentènes d'origine pétrochimique (hydratation/hydrogénation). Procédé industriel dominant pour le pentylène glycol utilisé en cosmétique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisé typiquement entre 1 % et 5 % selon la formulation, en tant qu'humectant, solvant ou booster de conservation.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Diol synthétique employé comme humectant, solvant et agent conditionnant cutané; favorise la dispersion des actifs, améliore la sensation au toucher et apporte un faible effet antibactérien, souvent utilisé comme booster de conservation.

Faible comédogénicité (niveau 1) — peu susceptible d'obstruer les pores, utilisation généralement tolérée sur peaux mixtes à sèches.

Ester synthétique obtenu par estérification d'alcool stéarylique et d'acide héptanoïque, généralement produit industriellement à partir de réactifs pétrochimiques; l'alcool stéarylique peut toutefois provenir d'huiles végétales hydrogénées.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Généralement utilisé entre 1 % et 10 % selon la formulation (crèmes, laits, huiles sèches), les concentrations plus basses privilégiées pour obtenir des textures légères.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Ester gras de nature semi‑synthétique, d'origine synthétique, utilisé comme émollient et agent de conditionnement cutané apportant un toucher léger et non gras et facilitant la solubilisation d'actifs lipophiles en formulation.

Potentiel comédogène faible (niveau 1) — film lipidique léger qui n'obstrue que rarement les pores, mais peut être perceptible sur peaux très grasses.

Triglycéride majoritairement dérivé d'huiles végétales, surtout de noix de coco ou de palmiste, obtenu par fractionnement et estérification pour concentrer les acides caprylique et caprique; utilisé comme émollient léger.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Employé couramment entre 0,5 % et 30 % selon la fonction (émollient, dispersant, huile de support) et le type de produit (crèmes, laits, huiles et maquillage).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Triglycéride issu d'acides caprylique et caprique, obtenu par modification partielle d'huiles végétales. Utilisé comme émollient léger, solvant pour actifs lipophiles et améliorant la texture; biodégradable avec faible impact environnemental et faible toxicité aquatique.

Faiblement comédogène (niveau 2) : peut légèrement favoriser l'obstruction des pores sur peaux grasses ou sujettes à l'acné.

Hydrogénation d'acides gras ou d'esters issus majoritairement d'huiles végétales (palmiste, coprah, colza, palme) pour produire des alcools gras saturés C14–C22. Procédé industriel courant pour obtenir émollients et agents de structure dans les formulations.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisés principalement entre 0,5 % et 20 % selon la fonction (émollient, épaississant, agent de texture), souvent à quelques pourcents dans crèmes, beurres et baumes.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Mélange d'alcools gras C14–C22 d'origine végétale semi-synthétique, utilisé comme émollient, épaississant et co-émulsifiant pour améliorer la texture et le toucher des formulations ; biodégradables avec un impact environnemental modéré.

Convient à la plupart des types de peau ; faible risque allergique déclaré et formulation non comédogène.

Copolymère synthétique produit par polymérisation industrielle de l'hydroxyéthyl acrylate et du sodium acryloyldiméthyl taurate, les monomères étant majoritairement issus d'acrylates pétrochimiques.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation typique entre 0,1 % et 2 % selon la texture recherchée ; courant dans les gels, sérums et crèmes comme épaississant et stabilisant.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Copolymère synthétique utilisé comme agent gélifiant et épaississant dans gels, lotions et émulsions; apporte texture, stabilité et capacité de suspension des actifs. Non biodégradable et présentant un impact environnemental modéré.

Convient à la plupart des types de peau ; tolérance généralement bonne en raison d'un faible niveau allergénique.

Alcool gras (mélange cétylique/stéarylique) obtenu majoritairement par hydrogénation d'acides gras issus d'huiles végétales telles que l'huile de coco et l'huile de palme; procédé oléochimique dominant dans l'industrie cosmétique.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisation typique entre 1 % et 10 % selon la formulation (crèmes, laits, baumes) ; joue un rôle d'épaississant et d'émollient dans cette plage.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Alcool gras mixte d'origine végétale (cétéaryl alcohol) utilisé comme émollient, épaississant et co-émulsifiant pour stabiliser les textures et améliorer le toucher non gras des formulations. Impact environnemental modéré ; biodégradable et peu toxique pour le milieu aquatique.

Convient à la plupart des types de peau, y compris peaux sensibles, grâce à une bonne tolérance cutanée et un effet émollient protecteur.

Polymère silicone synthétique (dimethicone) obtenu par chimie organosiliciée industrielle (procédé de type Rochow) : transformation du silicium dérivé de la silice en chlorosilanes, puis hydrolyse et polymérisation pour former des siloxanes utilisés en cosmétique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Généralement utilisé entre 0,5 % et 5 % selon la formulation (crèmes, lotions, sérums, soins capillaires) pour apporter douceur, toucher soyeux et tenue.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Dimethicone (polydiméthylsiloxane) silicone synthétique utilisé comme émollient, filmogène et agent anti-friction ; lisse la peau, améliore le toucher et stabilise les formulations. Impact environnemental modéré et non biodégradable.

À ne pas associer avec : Cations divalents (Calcium, Magnésium), Tensioactifs cationiques (Quats)

Anionique (phosphate) : évitez les tensioactifs cationiques (précipitation/neutralisation) et les cations divalents qui forment des phosphates insolubles. Compatible et synergiques avec non-ioniques et alcools gras co-émulsifiants.

Faible potentiel allergisant et non comédogène ; généralement bien toléré par la majorité des types de peau.

Synthèse industrielle par estérification de l'alcool cétylique avec l'acide phosphorique suivie d'une neutralisation au potassium; l'alcool cétylique est fréquemment obtenu à partir d'huiles végétales (coprah, palmiste).

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisé habituellement entre 0,5 % et 5 % selon la formulation (émulsions, lotions, gels), souvent en faible pourcentage comme co-émulsifiant ou agent de dispersion.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Tensioactif anionique, sel potassique de l'acide cétylphosphorique, utilisé comme émulsifiant/co-émulsifiant et stabilisant pour améliorer la dispersion et la texture des crèmes, lotions et gels.

Convient à tous les types de peau, y compris peaux sensibles et sujettes à l'acné, grâce à son toucher sec et inerte.

Polymère siloxane synthétique formé par réticulation de dimethicone et d'unités vinyl dimethicone via polymérisation industrielle de précurseurs siloxanes. Aucune origine naturelle significative connue.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Usage habituel compris entre 0,5 % et 5 % selon l'effet texturant et matifiant recherché ; concentrations supérieures rares et formulées pour des besoins spécifiques.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Élastomère silicone obtenu par réticulation de diméthicone et vinyl dimethicone, utilisé comme agent texturant et épaississant pour améliorer le toucher, matifier, stabiliser les émulsions et contrôler la brillance.

Convient à la plupart des types de peau, y compris les peaux sensibles : faible potentiel allergène et formulation non comédogène.

Bisabolol synthétique obtenu par synthèse chimique industrielle, souvent à partir de précurseurs terpènes et fourni sous forme d'alpha-bisabolol pur ou racémique; source majoritaire pour des raisons de coût, pureté et disponibilité.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Concentrations d'emploi courantes comprises entre 0,01 % et 1 % selon la fonction (apaisant, parfum ou actif topique).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Bisabolol (alpha-bisabolol), alcool sesquiterpénique bio-identique synthétique, employé comme agent apaisant et calmant cutané, émollient et composant aromatique en formulation.

À ne pas associer avec : Polymères cationiques, Tensioactifs cationiques

Le C12-20 alkyl glucoside, tensioactif non-ionique, fonctionne bien avec amphotères et sulfates doux pour améliorer la mousse et la douceur; il peut former des complexes ou provoquer turbidité en présence d'agents cationiques.

Convient à la plupart des types de peau, y compris les peaux sensibles, en raison d'un profil peu allergène et d'une action nettoyante douce.

Production par glycosylation d'alcools gras C12–C20 majoritairement extraits d'huiles végétales (noix de coco, palmiste) et de glucose dérivé d'amidon (maïs, tapioca), réalisée par catalyse enzymatique ou acide pour obtenir des tensioactifs non-ioniques doux.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Généralement employé entre 1 % et 15 % selon la fonction (nettoyant, moussant ou émulsifiant) et le niveau d'effet recherché dans la formulation.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Tensioactif non ionique dérivé d'alcools gras C12–C20 et de glucose, utilisé comme agent moussant, émulsifiant et nettoyant doux dans les shampooings, gels et lotions.

Convient à la plupart des types de peau ; faible potentiel allergène et adapté aux peaux sensibles grâce à ses effets apaisants.

Extrait végétal issu des grains d'avoine (Avena sativa), majoritairement produit par extraction aqueuse ou hydroalcoolique de l'endosperme/albumen afin d'isoler sucres, protéines et autres composés solubles pour usage cosmétique.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisation typique comprise entre 0,5 % et 5 %, selon la forme de formulation (sérums, crèmes, lotions) et l'effet recherché.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Extrait aqueux du grain d'avoine (Avena sativa) riche en polysaccharides et lipides, employé pour ses propriétés apaisantes, hydratantes et filmogènes dans les formulations visage et corps.

Faiblement comédogène (niveau 1) : peu susceptible d'obstruer les pores, mais prudence sur peaux très grasses ou sujettes aux comédons.

Acétate de tocophéryle obtenu par acétylation des tocophérols principalement extraits d'huiles végétales (tournesol, soja, germe de blé). Extraction, purification puis esterification améliorent stabilité et conservation.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisé typiquement entre 0,1 % et 5 % selon la formulation, souvent autour de 0,5–2 % pour assurer l'activité antioxydante sans impact sensoriel majeur.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Ester de vitamine E semi‑synthétique d'origine végétale, antioxydant lipophile et agent conditionneur utilisé pour protéger les formulations et améliorer la texture cutanée.

Adapté à la majorité des types de peau ; faible potentiel allergène et bonne tolérance cutanée, donc généralement compatible des peaux sensibles.

Glycoside non ionique formé par la liaison d'un glucose (souvent issu de l'amidon de maïs) à des alcools gras cétylique/oléyl majoritairement obtenus à partir d'huiles végétales (noix de coco, palmiste).

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Généralement dosé entre 1 % et 8 % selon la texture recherchée, utilisé comme émulsifiant ou co-émulsifiant dans crèmes, laits, lotions et produits de soin corporels.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Non ionique émulsifiant dérivé de glucides et d'alcools gras d'origine végétale, employé comme co-émulsifiant et agent de texture pour stabiliser crèmes et lotions tout en apportant un toucher doux ; profil de sécurité favorable en cosmétique.

À ne pas associer avec : Peptides au cuivre (GHK-Cu)

L'EDTA chélate les ions métalliques, stabilise les antioxydants (vitamine C, vitamine E) et potentialise l'efficacité de certains conservateurs ; il peut séquestrer le cuivre, inactivant les peptides au cuivre.

Convient à tous les types de peau, y compris les peaux sensibles, en raison d'un faible potentiel allergène et d'une tolérance cutanée généralement bonne aux concentrations usuelles.

Sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique (EDTA) produit par synthèse chimique industrielle à partir de précurseurs organiques, utilisé comme agent chélateur dans les formulations cosmétiques.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Employé typiquement entre 0,05 % et 0,2 % selon la formulation (crèmes, lotions, shampooings), dosage choisi pour assurer l'efficacité chélatante sans excès.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Sel disodique de l'EDTA, agent chélatant couramment utilisé pour séquestrer les ions métalliques, stabiliser les formulations et prévenir l'oxydation des ingrédients en cosmétique.

Adaptée à la plupart des types de peau, y compris les peaux sensibles, en raison de son faible potentiel allergique.

Obtention principalement par synthèse chimique : éthylhexanol réagit avec glycérine (souvent d'origine végétale) par etherification pour former l'éthylhexylglycérine, utilisée comme émollient et agent conservateur auxiliaire.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisée habituellement entre 0,3 % et 1 % selon la formulation, souvent en tant que booster de conservateur et agent conditionneur.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Éthylhexylglycérine, agent synthétique multifonctionnel utilisé comme renfort de conservateur, désodorisant et conditionneur cutané; apporte un effet humectant doux et améliore la tolérance des formulations.

Convient à la plupart des types de peau : faible potentiel allergène et formulation non comédogène le rendant adapté aux soins quotidiens.

Butylène glycol produit majoritairement par synthèse chimique à partir de dérivés pétrochimiques (hydratation/hydrogénation de butènes). Des versions bio-sourcées par fermentation existent et se développent, mais restent moins courantes.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation typique comprise entre 1 % et 10 % selon la nature de la formulation, principalement comme humectant, solvant et agent d'amélioration sensorielle.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Butylène glycol, diol synthétique polyvalent, utilisé comme humectant, solvant et agent de texture pour améliorer la sensation et la pénétration des formules cosmétiques.

Convient à tous les types de peau, y compris sensibles et à tendance acnéique, en raison d'un profil non allergène et non comédogène.

Polydiméthylsiloxane hydroxylé, obtenu industriellement par polymérisation et modifications de précurseurs siloxanes issus du traitement du silicium. Origine entièrement synthétique utilisée comme émollient/agent filmogène en cosmétique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation typique entre 0,1 % et 5 % selon la formulation (crèmes, sérums, soins capillaires), la concentration s'ajustant pour obtenir l'effet sensorialité et filmogène souhaité.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Silicone modifié (dimethiconol) employé comme émollient, conditionneur et filmogène en cosmétique, améliorant la sensorialité, la glissance et la protection superficielle de la peau et des cheveux.

À ne pas associer avec : Hydroxyde de sodium, Triéthanolamine

L'acide déhydroacétique est pH-dépendant (efficacité réduite en milieu alcalin) et est souvent associé à des co-préservateurs tels que l'alcool benzylique ou le phénoxyéthanol pour élargir le spectre antimicrobien.

Compatible avec la plupart des types de peau ; faible potentiel allergène mais à surveiller sur peaux très sensibles ou réactives.

Acide déhydroacétique obtenu industriellement par synthèse organique à partir de précurseurs tels que le diketène ou des dérivés acétylacétones. Utilisé comme agent conservateur antimicrobien dans les formulations cosmétiques.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Généralement utilisé entre 0,1 % et 0,6 % en produit fini comme agent conservateur ; la concentration dépend du pH du système et de la synergie avec d'autres conservateurs.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Acide déhydroacétique, conservateur synthétique antimicrobien utilisé pour limiter la croissance bactérienne et fongique dans les formulations cosmétiques, souvent choisi pour son profil de sécurité et sa solubilité en milieu aqueux.

Convient à la plupart des types de peau; faible potentiel allergique et formulation non comédogène le rendent adapté aux routines courantes.

Sel sodique de l'acide déhydroacétique produit principalement par synthèse chimique industrielle à partir de précurseurs organiques ; employé comme conservateur antimicrobien dans les formulations cosmétiques.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Généralement utilisé à faibles doses, typiquement entre 0,1 % et 0,6 % selon la nature de la formulation et l'activité conservante recherchée.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Sel sodique de l'acide déhydroacétique, conservateur antimicrobien synthétique employé pour protéger les formulations cosmétiques contre la contamination microbienne; origine synthétique et biodégradable.

Convient à la majorité des types de peau ; faible potentiel allergène et non comédogène, adapté aux formulations pour peaux sensibles.

Extrait végétal majoritairement obtenu à partir des graines de tournesol (Helianthus annuus) par extraction aqueuse, hydroalcoolique ou par macération/solvant ; contient lipides, tocophérols et composés phénoliques selon le procédé.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Usage habituel en cosmétique entre 0,5 % et 5 % selon la formulation (crèmes, lotions, huiles), employé pour ses propriétés hydratantes et protectrices.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Extrait de graines de tournesol (Helianthus annuus), matière première végétale riche en lipides et antioxydants, utilisé comme agent hydratant, émollient et conditionneur cutané en formulation.

Légèrement comédogène (niveau 2) — peut favoriser l'apparition de comédons sur peaux très grasses ou acnéiques si utilisé en excès.

Tocophérol extrait majoritairement d'huiles végétales (germe de blé, tournesol, soja) par extraction et purification; plusieurs isomères (α, γ) sont utilisés comme antioxydants et conservateurs en cosmétique.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisation typique comprise entre 0,1 % et 5 % selon la fonction : faibles concentrations (≈0,1–1 %) comme antioxydant, concentrations plus élevées possibles dans soins riches en lipides.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Antioxydant lipophile de la famille de la vitamine E, d'origine végétale, employé pour stabiliser les huiles, protéger les formulations contre l'oxydation et comme agent conditionnant cutané.

À ne pas associer avec : Vitamine C (Ascorbic Acid)

Le benzoate de sodium peut réagir avec la vitamine C et, dans certaines conditions (chaleur, lumière, ions métalliques), entraîner la formation de benzène. Il est souvent utilisé en combinaison avec d'autres conservateurs pour élargir le spectre anti

Convient à la plupart des types de peau : faible potentiel allergénique et non comédogène, adapté aux formulations sans risque d'obstruction des pores.

Neutralisation d'acide benzoïque produit industriellement, généralement obtenu par oxydation du toluène ou synthèse chimique, donnant le benzoate de sodium majoritairement utilisé comme conservateur en cosmétique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation courante comprise entre 0,1 % et 1 % selon la formulation et le niveau de protection microbienne requis ; souvent combiné à d'autres conservateurs pour un spectre optimisé.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Conservateur organique sous forme de sel sodique de l'acide benzoïque, utilisé pour limiter la croissance microbienne dans les formulations aqueuses et prolonger la stabilité des produits cosmétiques.

Faible potentiel comédogène (niveau 2) — risque limité d'obstruction des pores, prudence pour peaux grasses ou sujettes à l'acné.

Extrait végétal obtenu principalement à partir des fruits d'Olea europaea (olives), extrait par procédés aqueux, par solvants ou par CO2 supercritique pour concentrer polyphénols tels que l'oleuropéine et l'hydroxytyrosol.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisation courante entre 0,1 % et 5 % selon la fonction et la formulation (sérums, lotions, crèmes) ; ajuster en fonction de la stabilité et du profil sensoriel.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Extrait de fruit d'olivier obtenu par extraction aqueuse ou hydroalcoolique, utilisé pour ses propriétés antioxydantes et hydratantes en formulation cosmétique.

Convient à la plupart des types de peau ; faible potentiel allergène et formulation non comédogène.

Extrait végétal préparé à partir des parties aériennes de Cistus monspeliensis (feuilles, fleurs, rameaux), réalisé par macération hydroalcoolique, percolation ou extraction CO2 pour concentrer ses composés phénoliques et résinés.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisation typique entre 0,1 % et 5 % selon la forme galénique (sérums, lotions, crèmes), ajustée en fonction de l'activité souhaitée.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Extrait végétal brut de Cistus monspeliensis, utilisé en cosmétique comme actif botanique riche en composés phénoliques apportant tonicité et propriétés apaisantes.

Adapté à la plupart des types de peau; faible potentiel allergisant le rend compatible avec de nombreuses formulations visage et corps.

Extrait végétal issu des fleurs, feuilles et tiges de Lapsana communis, généralement obtenu par macération ou extraction hydro‑alcoolique/aqueuse à partir de matière végétale fraîche ou sèche, cultivée ou récoltée sauvagement.