Compatible avec tous les types de peau ; non allergène et non comédogène, adaptée aux peaux sensibles.

Eau purifiée destinée aux formulations cosmétiques, obtenue par procédés industriels (distillation, osmose inverse, échange d'ions) pour assurer pureté microbiologique et chimique requise en cosmétique.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Présente en forte proportion dans les formulations aqueuses, typiquement entre 30 % et 95 % selon la catégorie de produit (lotions, crèmes, gels, nettoyants).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Eau purifiée utilisée comme solvant, phase aqueuse et véhicule dans la majorité des formulations cosmétiques, apportant hydratation et permettant la solubilisation d'ingrédients actifs.

Convient à la plupart des types de peau : faible potentiel allergène et formulation non comédogène le rendant adapté aux soins quotidiens.

Butylène glycol produit majoritairement par synthèse chimique à partir de dérivés pétrochimiques (hydratation/hydrogénation de butènes). Des versions bio-sourcées par fermentation existent et se développent, mais restent moins courantes.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation typique comprise entre 1 % et 10 % selon la nature de la formulation, principalement comme humectant, solvant et agent d'amélioration sensorielle.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Butylène glycol, diol synthétique polyvalent, utilisé comme humectant, solvant et agent de texture pour améliorer la sensation et la pénétration des formules cosmétiques.

Convient à tous les types de peau, y compris sensibles ; hydratant efficace sans allergènes identifiés et adapté aux routines de soin quotidiennes.

Glycérine majoritairement issue de l'hydrolyse ou de la saponification d'huiles végétales (palme, soja, colza) ou comme sous-produit du biodiesel, suivie d'une purification pour les usages cosmétiques.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Généralement utilisé entre 1 % et 20 % selon la formulation (crèmes, lotions, sérums) pour ses propriétés humectantes et comme régulateur de texture.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Glycérine, humectant et agent hydratant très utilisé en cosmétique, attire et retient l'eau au niveau cutané; synthétique bio‑identique d'origine végétale, biodégradable et à faible impact environnemental.

Comédogénicité faible (niveau 1) — peu susceptible d'obstruer les pores, mais pouvant rester un facteur sur peaux très grasses ou acnéiques.

Production industrielle d'undécane par voies synthétiques : conversion catalytique d'hydrocarbures (cracking, oligomérisation, hydrogénation) ou raffinage de fractions pour obtenir une molécule pure et contrôlée adaptée aux usages cosmétiques.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Usage courant entre 0,1 % et 5 % selon la fonction (solvant, émollient, agent d'étalement) et le type de formulation (rinçable ou sans rinçage).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Alcane saturé linéaire (C11) employé comme solvant, émollient léger et agent d'étalement en cosmétique; améliore la texture et la dispersion des phases huileuses. Biodégradable mais présente une toxicité pour les organismes aquatiques, impact environnemental modéré.

Convient à la plupart des types de peau ; faible potentiel allergène et non comédogène, tolérance généralement bonne.

Niacinamide produite principalement par synthèse chimique industrielle, obtenue à partir d'acide nicotinique ou de 3‑cyanopyridine via ammoniation/hydrogénation; forme la plus courante pour les formulations cosmétiques.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Usage courant entre 2 % et 10 % selon la formulation (sérums, lotions, crèmes) ; 2–5 % fréquemment utilisés pour entretien, jusqu'à 10 % pour applications plus ciblées.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Forme bio-identique de la vitamine B3 utilisée en cosmétique pour renforcer la barrière cutanée, réguler le sébum et contribuer à un teint plus uniforme; soluble dans l'eau et stable en formulation.

Potentiel comédogène faible (niveau 1) — peu susceptible d'obstruer les pores, sauf peut‑être dans des formules très occlusives ou riches.

Alcane linéaire C13 (tridécane) produit majoritairement par synthèse pétrochimique ou par hydrogénation d'oléfines, purifié pour être employé comme solvant ou émollient en cosmétique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation typique en formulation comprise entre 0,1 % et 5 % selon la fonction (solvant, agent de toucher) et le type de produit.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Hydrocarbure aliphatique linéaire (alcane C13) utilisé comme solvant et agent d'émollience pour améliorer le toucher et la dispersion des ingrédients. Matière synthétique pure, biodégradable, avec un impact environnemental modéré mais sans toxicité aquatique signalée.

Généralement bien toléré par la plupart des types de peau ; faible potentiel allergène et non comédogène, adapté aux formulations pour peaux sensibles sous réserve de tolérance individuelle.

Glycol synthétique produit principalement par transformation chimique d'alcènes/pentènes d'origine pétrochimique (hydratation/hydrogénation). Procédé industriel dominant pour le pentylène glycol utilisé en cosmétique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisé typiquement entre 1 % et 5 % selon la formulation, en tant qu'humectant, solvant ou booster de conservation.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Diol synthétique employé comme humectant, solvant et agent conditionnant cutané; favorise la dispersion des actifs, améliore la sensation au toucher et apporte un faible effet antibactérien, souvent utilisé comme booster de conservation.

Potentiel comédogène faible (niveau 1) : peu susceptible d'obstruer les pores, à surveiller sur peaux très grasses.

Alcool gras ramifié C18 principalement obtenu par synthèse industrielle (hydrogénation ou réduction d'oléfines/acides gras iso) pour contrôler la structure et la pureté. Des précurseurs d'origine végétale peuvent être utilisés par certains fournisseurs.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Employé typiquement entre 0,5 % et 8 % selon la texture recherchée (crèmes, baumes, huiles corporelles) ; dosage ajusté selon la formulation.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Alcool gras isostéarylique semi-synthétique utilisé comme émollient et épaississant; améliore la texture, l'étalement et la stabilité des formulations lipidiques.

Niveau 2/5 — faiblement comédogène ; peut légèrement favoriser l'apparition de comédons sur peaux grasses ou à tendance acnéique si utilisé en forte proportion.

Alcool gras C16 obtenu principalement par hydrogénation d'acides gras extraits d'huiles végétales (huile de coco, palme/palmiste). Forme végétale majoritaire utilisée aujourd'hui en cosmétique.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Généralement employé entre 0,5 % et 10 % comme épaississant, émollient et co-émulsifiant ; la proportion dépend de la texture souhaitée et des autres lipides de la formulation.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Alcool gras d'origine végétale semi-synthétique utilisé comme émollient, épaississant et co-émulsifiant; améliore la texture et la stabilité, faible potentiel allergène, biodégradable et peu toxique pour le milieu aquatique.

Convient à la plupart des types de peau, y compris les peaux sensibles, présentant un faible potentiel allergène et sans effet comédogène.

Extraction de la bétaine depuis la betterave sucrière (Beta vulgaris), généralement récupérée du jus ou de la mélasse et purifiée pour usage cosmétique. Des sources synthétiques et des procédés fermentaires existent en alternative.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Généralement employée entre 0,5 % et 5 % selon la formulation (shampoings, gels, lotions, crèmes) pour ses propriétés humectantes et anti-irritantes.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Amphotère dérivée de la triméthylglycine, utilisée comme humectant et agent conditionnant; favorise l'hydratation, limite l'irritation et stabilise les mousses, avec profil de sécurité favorable.

Faible potentiel comédogène (niveau 1) — peu susceptible d'obstruer les pores sur la majorité des types de peau.

Hydrogénation de l'acide béhénique obtenu par fractionnement d'huiles végétales (principalement colza/canola ou arachide), procédé courant pour produire l'alcool béhénylique utilisé en cosmétique.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Généralement utilisé entre 0,5 % et 5 % selon la texture recherchée ; concentrations plus élevées possibles dans baumes et formulations épaissies.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Alcool gras à chaîne longue (C22) dérivé d'acides gras végétaux, employé comme émollient, épaississant et agent de texture pour améliorer toucher et stabilité des formulations.

Niveau comédogène faible (1) : risque limité d'obstruction des pores, généralement compatible avec peaux normales à mixtes.

Ester obtenu par estérification du butylène glycol avec des acides gras de l'huile de coco; la forme la plus courante combine un butylène glycol synthétique (ou partiellement biosourcé) et des acides gras végétaux, d'où une origine mixte.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Concentrations d'usage typiques comprises entre 0,5 % et 5 % selon la nature du produit (crèmes, lotions, sérums) pour apporter émollience sans alourdir la texture.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Ester du butylène glycol et d'acides gras de coco employé comme émollient et solvant lipophile, améliore la douceur cutanée et la sensorialité des formulations.

Comédogénicité faible à modérée (indice 2) — peut favoriser l'apparition de comédons sur peaux grasses ou sujettes à l'acné.

Ester obtenu par réaction du glycérol avec de l'acide stéarique d'origine végétale, principalement issu de l'hydrolyse ou du fractionnement d'huiles (palme, coco, soja).

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Généralement utilisé entre 1 % et 8 % selon la formulation (crèmes, laits, émulsions) pour assurer l'émulsification et une texture stable sans excès de film gras.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Glyceryl Stearate, ester gras semi-synthétique d'origine végétale, utilisé comme émulsifiant, agent émollient et épaississant pour stabiliser et améliorer la texture des crèmes et lotions.

À ne pas associer avec : Agents cationiques (quats), Chlorure de sodium, Polymères cationiques (Polyquaternium)

Polymère anionique utilisé comme épaississant/filmogène : il peut former des complexes ou perdre de la viscosité avec des ingrédients cationiques et en présence de sels. Il fonctionne bien avec humectants et émollients.

Compatible avec la plupart des types de peau ; non parfumant, non comédogène et adapté aux peaux sensibles.

Polymère synthétique obtenu par polymérisation contrôlée d'unités acryloyldiméthyltaurate ammonium et de vinylpyrrolidone, produit industriellement à partir de monomères d'origine pétrochimique en émulsion ou en solution.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation typique entre 0,1 % et 3 % selon la fonction (gels, lotions, sprays) pour ajuster viscosité, tenue ou effet filmogène.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Polymère synthétique utilisé comme épaississant, stabilisant et agent filmogène dans les formulations aqueuses, apportant texture, tenue et capacité de suspension des poudres.

Convient à la plupart des types de peau ; tolérance cutanée généralement bonne et faible potentiel allergénique.

Production industrielle par synthèse chimique à partir d'intermédiaires aromatiques (procédés d'acétylation/oxydation), voie majoritaire pour l'hydroxyacétophénone utilisée en cosmétique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Usage typique en formulation entre 0,1 % et 1 %, souvent employé comme antioxydant ou auxiliaire de conservation selon le type de produit.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Antioxydant synthétique pur utilisé comme agent stabilisant et booster de conservateur en formulation, prolonge la stabilité oxydative des produits.

Adapté à la plupart des types de peau ; faible potentiel allergénique signalé, toutefois prudence sur peaux très réactives.

Production essentiellement par synthèse chimique industrielle à partir d'intermédiaires pétrochimiques (hexanone, hexène) via hydrogénation ou hydrolyse. Versions bio‑basées issues de sucres/fermentation existent mais restent minoritaires.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Usage typique compris entre 0,3 % et 1 % selon la fonction (solvant, humectant ou booster conservateur) et le type de formulation.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Diol synthétique pur employé comme humectant, solvant et auxiliaire conservateur en formulation, reconnu pour ses propriétés antimicrobiennes et son rôle d'améliorant de stabilité.

À ne pas associer avec : Calcium chloride, Cationic polymers, Sodium chloride

Le carbomère est un polymère anionique sensible aux électrolytes et aux polymères cationiques (précipitation, perte de viscosité). Il gélifie après neutralisation (TEA, NaOH) et reste compatible avec des humectants comme la glycérine.

Convient à la plupart des types de peau en raison d'une faible réactivité cutanée et d'un profil allergénique minimal.

Polymère acrylique synthétique réticulé (Carbomer/Carbopol), obtenu par polymérisation d'acide acrylique et d'un réticulant; l'acide acrylique utilisé est majoritairement d'origine pétrochimique industrielle.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisé habituellement entre 0,1 % et 1 % selon la texture visée (gels, lotions, crèmes) ; le dosage se définit en fonction de la neutralisation et de la viscosité souhaitée.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Polymère acrylique synthétique utilisé comme épaississant et gélifiant en cosmétique, ajustant la viscosité, stabilisant les formulations et permettant la formation de gels transparents.

Convient à la plupart des types de peau, y compris les peaux sensibles, en raison d'un faible potentiel allergène.

Gomme exsudative collectée principalement sur l'écorce d'Acacia senegal, arbuste du Sahel; la résine est séchée, tamisée et purifiée pour produire la gomme arabique utilisée en cosmétique.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisation typique entre 0,5 % et 5 % selon la texture souhaitée ; employée dans émulsions, gels et formulations hydratantes pour ajuster viscosité et stabilité.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Gomme exsudative d'Acacia senegal utilisée comme épaississant, stabilisant et agent filmogène soluble dans l'eau, courante en formulations aqueuses.

Convient à la plupart des types de peau; aucun allergène identifié et faible potentiel d'irritation.

Éthérification de cellulose extraite principalement de la pulpe de bois ou des linters de coton : la cellulose végétale est traitée par agents éthylants pour former l'éthylcellulose, un polymère filmogène et épaississant largement utilisé en cosmétique.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Généralement utilisé entre 0,5 % et 5 % selon la fonction (gels, vernis, émulsions) pour apporter viscosité, formation de film et stabilité de formulation.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Polymère semi‑synthétique issu de la cellulose végétale modifiée par éthylation, utilisé comme filmogène, épaississant et agent de texture pour structurer et stabiliser les formulations cosmétiques.

Convient à tous les types de peau, y compris les peaux sensibles ; profil allergénique nul et formulation non comédogène.

Production par fermentation bactérienne (généralement Streptococcus ou souches recombinantes), extraction et purification de l'acide hyaluronique puis neutralisation en sel sodique; procédé industriel dominant pour le sodium hyaluronate cosmétique.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Usage typique entre 0,01 % et 2 % selon la formulation ; concentrations faibles en sérums et crèmes, plus élevées dans les gels et boosters d'hydratation.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Sel sodique de l'acide hyaluronique, produit par fermentation bio‑identique; puissant humectant et agent hydratant utilisé pour retenir l'eau, améliorer l'élasticité cutanée et donner un effet repulpant.

À ne pas associer avec : Composés de cuivre, Sels de fer, Sels de zinc

Tetrasodium glutamate diacetate est un agent chélatant : il stabilise les formules en séquestrant les ions métalliques, renforce l'efficacité des conservateurs et protège les antioxydants, mais peut complexer les actives métalliques.

Compatible avec tous les types de peau; potentiel allergène très faible et faible risque d'irritation en usage cosmétique courant.

Production industrielle par synthèse chimique à partir d'intermédiaires (par ex. acide chloroacétique et bases), impliquant alkylation du glutamate et neutralisation pour obtenir le sel tetrasodique.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Usage typique situé entre 0,05 % et 0,5 % pour assurer la chélation et la stabilité sans altérer la texture; concentrations supérieures rarement nécessaires.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Chélateur aminé d'origine synthétique utilisé pour complexer les ions métalliques et stabiliser les formulations, souvent choisi comme alternative biodégradable aux agents classiques.

Légèrement comédogène (niveau 2) — peut favoriser l'apparition de comédons sur peaux très grasses ou acnéiques si utilisé en excès.

Tocophérol extrait majoritairement d'huiles végétales (germe de blé, tournesol, soja) par extraction et purification; plusieurs isomères (α, γ) sont utilisés comme antioxydants et conservateurs en cosmétique.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisation typique comprise entre 0,1 % et 5 % selon la fonction : faibles concentrations (≈0,1–1 %) comme antioxydant, concentrations plus élevées possibles dans soins riches en lipides.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Antioxydant lipophile de la famille de la vitamine E, d'origine végétale, employé pour stabiliser les huiles, protéger les formulations contre l'oxydation et comme agent conditionnant cutané.

Convient à la plupart des types de peau, y compris peaux normales à grasses, grâce à son toucher léger et son profil non comédogène.

Huile végétale obtenue à partir des graines de tournesol (Helianthus annuus) par pression mécanique ou extraction, puis raffinée pour éliminer impuretés et rendre le produit stable et adapté aux formulations cosmétiques.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisation fréquente entre 1 % et 100 % selon la formulation : de faibles pourcentages comme émollient dans lotions jusqu'à usage pur en soins huileux ou démaquillants.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Huile végétale extraite des graines de tournesol, utilisée comme émollient et hydratant, souvent employée comme support d'actifs et pour améliorer la sensorialité des formulations.

Faible comédogénicité (niveau 1) — peu susceptible d'obstruer les pores.

Extrait provenant des fruits (baies) du rosier sauvage Rosa canina, obtenu majoritairement par macération, infusion ou extraction hydroalcoolique ou huileuse des tissus fruitiers pour isoler les composés solubles.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisé habituellement entre 0,1% et 5% selon la formulation (sérums, crèmes, lotions) pour apporter actifs et douceur.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Extrait de fruits de Rosa canina, utilisé comme actif antioxydant et adoucissant en cosmétique, riche en vitamines et acides gras issus de la matière végétale brute.