Convient à tous les types de peau. Hydrate et facilite la pénétration des actifs. Aucun risque allergique ni d'irritation à concentration cosmétique standard.

Eau purifiée d'origine minérale, obtenue par distillation, osmose inverse ou déminéralisation. Ingrédient universel en cosmétologie, dépourvu de minéraux dissous pour éviter les interférences avec les actifs.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Typiquement utilisée entre 30 % et 95 % selon le type de formulation (sérums aqueux minimalistes ou bases de laits et crèmes).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Solvant et véhicule universel en cosmétique, l'eau constitue la base hydrophile de la plupart des formulations (laits, gels, sérums). Essence inodore, incolore et hypoallergénique.

Faible potentiel comédogène (niveau 1) ; peu susceptible d'obstruer les pores mais peut rester occlusif sur peaux très grasses si formulé en forte proportion.

Cire obtenue par synthèse chimique, généralement par hydrogénation ou assemblage d'esters et d'hydrocarbures pour imiter la texture et la stabilité de la cire d'abeille, produite industriellement à partir d'intermédiaires organiques.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Généralement employée entre 0,5 % et 5 % selon la finalité (baumes, sticks, crèmes structurantes) pour apporter consistance et filmogénicité sans alourdir la formule.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Cire synthétique reprenant les propriétés de la cire d'abeille, utilisée comme agent structurant, émollient et stabilisant des formulations pour améliorer la texture et la tenue.

Convient à tous les types de peau, particulièrement peaux sèches : faible risque allergique et formulation tolérable, non comédogène.

Paraffine d'origine minérale: hydrocarbures aliphatiques extraits et raffinés du pétrole brut par distillation, déparaffinage et traitements (hydrogénation, solvants), donnant des cires ou huiles utilisées en cosmétique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Généralement utilisé entre 1 % et 30 % selon la formulation : concentrations basses dans émulsions légères, plus élevées dans baumes, cires et produits filmogènes.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Hydrocarbure minéral purifié utilisé comme émollient et agent occlusif en cosmétique ; apporte douceur et film protecteur. Non biodégradable et potentiellement toxique pour la vie aquatique, souvent présent dans crèmes et baumes.

Convient à tous les types de peau, y compris les peaux sensibles, en raison d'un faible potentiel d'irritation ou d'allergie.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisation typique comprise entre 0,1 % et 20 % selon la famille de produit (maquillage yeux, visage, lèvres et produits teintés).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Pigment minéral (oxyde de fer noir) utilisé comme colorant dans le maquillage et les produits teintés; stable, insoluble et apprécié pour sa tenue et son pouvoir couvrant.

À ne pas associer avec : Hydroxyde de potassium (potasse), Hydroxyde de sodium (soude caustique)

L'acide stéarique est stable mais se neutralise par des bases fortes (NaOH, KOH) formant des stéarates; il est couramment utilisé avec alcools gras et esters stéariques pour stabiliser et épaissir les émulsions.

Faible potentiel comédogène (niveau 1) : risque limité d'obstruction des pores, principalement sur peaux très grasses.

Acide gras saturé principalement obtenu par fractionnement et hydrolyse d'huiles et beurres végétaux (notamment palme, coco, beurre de cacao ou karité) pour les usages cosmétiques; d'autres sources existent (graisses animales, synthèse).

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Généralement employé entre 0,5 % et 20 % selon la fonction (épaississant, co-émulsifiant, agent de consistance) et le type de produit.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Acide gras saturé d'origine végétale, utilisé comme épaississant, co-émulsifiant et agent de consistance en cosmétique pour améliorer la texture et la stabilité des formulations.

Convient à la plupart des types de peau, y compris les peaux sensibles, en raison d'un faible potentiel allergène.

Gomme exsudative collectée principalement sur l'écorce d'Acacia senegal, arbuste du Sahel; la résine est séchée, tamisée et purifiée pour produire la gomme arabique utilisée en cosmétique.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisation typique entre 0,5 % et 5 % selon la texture souhaitée ; employée dans émulsions, gels et formulations hydratantes pour ajuster viscosité et stabilité.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Gomme exsudative d'Acacia senegal utilisée comme épaississant, stabilisant et agent filmogène soluble dans l'eau, courante en formulations aqueuses.

Convient à la plupart des types de peau : faible potentiel allergène et formulation non comédogène le rendant adapté aux soins quotidiens.

Butylène glycol produit majoritairement par synthèse chimique à partir de dérivés pétrochimiques (hydratation/hydrogénation de butènes). Des versions bio-sourcées par fermentation existent et se développent, mais restent moins courantes.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation typique comprise entre 1 % et 10 % selon la nature de la formulation, principalement comme humectant, solvant et agent d'amélioration sensorielle.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Butylène glycol, diol synthétique polyvalent, utilisé comme humectant, solvant et agent de texture pour améliorer la sensation et la pénétration des formules cosmétiques.

Faible potentiel comédogène (niveau 1) — occlusion légère possible mais peu susceptible d'obstruer les pores chez la majorité des peaux.

Polybutène synthétique obtenu par polymérisation d'isobutène majoritairement d'origine pétrochimique ; des variantes bio-sourcées existent mais restent marginales sur le marché.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation courante entre 1 % et 30 % selon la fonction (émollient, épaississant, agent de texture); la proportion dépend du fini et de la stabilité recherchés.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Polymère synthétique (polybutène) employé comme agent filmogène, liant et émollient occlusif, apporte viscosité, tenue et un toucher velouté sans alourdir la formule.

Convient à tous les types de peau. Non allergisant et non comédogène, adapté aux formulations pour peaux sensibles et acnéiques.

Copolymère synthétique issu de la polymérisation de vinylpyrrolidone et d'eicosène. Agent filmogène et texturant largement utilisé dans les formulations cosmétiques modernes.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Généralement utilisé entre 1 % et 15 % selon le type de formulation (gels, sprays fixants, laques, soins cheveux et peau).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Copolymère synthétique formé de vinylpyrrolidone et d'eicosène, utilisé comme agent filmogène et fixant en cosmétique. Crée une pellicule protectrice durable sur la peau et les cheveux.

Comédogénicité faible à modérée (indice 2) — peut favoriser l'apparition de comédons sur peaux grasses ou sujettes à l'acné.

Ester obtenu par réaction du glycérol avec de l'acide stéarique d'origine végétale, principalement issu de l'hydrolyse ou du fractionnement d'huiles (palme, coco, soja).

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Généralement utilisé entre 1 % et 8 % selon la formulation (crèmes, laits, émulsions) pour assurer l'émulsification et une texture stable sans excès de film gras.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Glyceryl Stearate, ester gras semi-synthétique d'origine végétale, utilisé comme émulsifiant, agent émollient et épaississant pour stabiliser et améliorer la texture des crèmes et lotions.

Adaptée à la plupart des types de peau, avec un faible potentiel allergène et un toucher non gras.

Cire végétale extraite des feuilles du palmier carnauba (Copernicia cerifera), principalement au Brésil : les feuilles sont séchées, la couche cireuse décantée ou raclée, puis filtrée et raffinée pour obtenir la cire cosmétique.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisation typique comprise entre 0,5 % et 25 % selon la formulation ; fréquemment employée pour durcir, texturer et apporter brillance (sticks, rouges à lèvres, cires, émulsions épaissies).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Cire végétale dure extraite des feuilles de Copernicia cerifera, utilisée comme agent texturant, filmogène et glossant en formulations cosmétiques (rouges à lèvres, mascaras, baumes, cires).

Convient à la plupart des types de peau ; faible risque allergique déclaré et non comédogène.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Usage typique entre 0,1 % et 5 % selon la fonction (ajusteur de pH, tampon ou co-solvant) ; rarement utilisé à des concentrations supérieures.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Alcool aminé synthétique employé comme agent neutralisant et ajusteur de pH en formulation, stabilisant les systèmes tampon et aidant la solubilisation d'actifs hydrosolubles.

À ne pas associer avec : Ions multivalents (Ca2+, Mg2+), Sels minéraux (NaCl, KCl)

Hydroxyéthylcellulose voit sa viscosité diminuer en présence de sels et d'ions multivalents. Elle est couramment utilisée en synergie avec carbomères, glycérol et tensioactifs non ioniques.

Convient à tous les types de peau, y compris sensibles ; faible potentiel d'irritation et non allergène.

Cellulose végétale (pulpe de bois ou linters de coton) éthérifiée par réaction avec l'oxyde d'éthylène pour former l'hydroxyéthylcellulose, polymère cellulose modifié utilisé comme épaississant et agent de texture.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisé comme agent épaississant généralement entre 0,2 % et 2 % selon la viscosité recherchée ; concentrations plus basses en lotions, plus élevées en gels et crèmes.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Polymère hydrosoluble obtenu par modification de la cellulose végétale, utilisé comme épaississant, gélifiant et agent de texture dans gels, crèmes et shampooings.

Compatible avec la plupart des types de peau ; faible potentiel d'irritation et risque allergique limité.

Sorbate de potassium obtenu industriellement par synthèse chimique : acide sorbique de synthèse neutralisé avec hydroxyde de potassium pour former le sel potassique, procédé majoritaire pour les conservateurs cosmétiques.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisé typiquement entre 0,1 % et 0,6 % dans les produits finis, la concentration dépend du type de formulation et de l'efficacité souhaitée.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Sel potassique de l'acide sorbique utilisé comme conservateur antimicrobien en cosmétique, efficace contre levures et moisissures, soluble dans l'eau et adapté aux formulations aqueuses.

À ne pas associer avec : Cuivre (ions métalliques), Fer (ions métalliques)

L'ascorbyl palmitate est un antioxydant liposoluble qui peut régénérer la vitamine E et bénéficier de l'effet stabilisant des acides phénoliques. Les ions métalliques (fer, cuivre) favorisent son oxydation et doivent être évités.

Potentiel comédogène faible (niveau 1) — peu susceptible d'obstruer les pores, toutefois vigilance sur peaux à tendance acnéique.

Estérification chimique d'acide ascorbique et d'acide palmitique réalisée industriellement; l'acide ascorbique est généralement produit par synthèse ou fermentation industrielle, l'acide palmitique venant souvent d'huiles végétales.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Usage cosmétique typique entre 0,1 % et 1 %, employé principalement comme antioxydant lipidique et stabilisant dans huiles, crèmes et baumes.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Ester liposoluble de l'acide ascorbique et de l'acide palmitique, utilisé comme antioxydant et stabilisant des phases huileuses pour protéger huiles et formulations sensibles à l'oxydation.

Légèrement comédogène (niveau 2) — peut favoriser l'apparition de comédons sur peaux très grasses ou acnéiques si utilisé en excès.

Tocophérol extrait majoritairement d'huiles végétales (germe de blé, tournesol, soja) par extraction et purification; plusieurs isomères (α, γ) sont utilisés comme antioxydants et conservateurs en cosmétique.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisation typique comprise entre 0,1 % et 5 % selon la fonction : faibles concentrations (≈0,1–1 %) comme antioxydant, concentrations plus élevées possibles dans soins riches en lipides.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Antioxydant lipophile de la famille de la vitamine E, d'origine végétale, employé pour stabiliser les huiles, protéger les formulations contre l'oxydation et comme agent conditionnant cutané.

À ne pas associer avec : Acides organiques (ex. acide citrique), Composés cationiques (quats), Ions calcium et magnésium (eau dure)

Le sodium stearate (savon) forme des sels insolubles avec Ca/Mg et précipite ou neutralise les agents cationiques; il est compatible avec des amphotères, autres anioniques et des humectants.

Potentiel comédogène faible (niveau 1) — peu susceptible d'obstruer les pores en usage cosmétique habituel.

Sel de sodium de l'acide stéarique, majoritairement obtenu par saponification ou neutralisation d'acides gras d'origine végétale (huile de palme, huile de coco, beurre de karité) issus du fractionnement ou de l'hydrogénation des huiles.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisation courante de 0,5 % à 70 % selon la formulation : concentrations basses dans émulsions et gels, et très élevées dans les savons et barres solides où il peut constituer la majeure partie de la matrice.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Sel sodique de l'acide stéarique issu d'acides gras végétaux. Agit comme tensioactif et agent gélifiant dans savons et nettoyants, améliore la texture et la mousse; biodégradable et à faible impact environnemental.

Convient à tous les types de peau, y compris sensibles ; hydratant efficace sans allergènes identifiés et adapté aux routines de soin quotidiennes.

Glycérine majoritairement issue de l'hydrolyse ou de la saponification d'huiles végétales (palme, soja, colza) ou comme sous-produit du biodiesel, suivie d'une purification pour les usages cosmétiques.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Généralement utilisé entre 1 % et 20 % selon la formulation (crèmes, lotions, sérums) pour ses propriétés humectantes et comme régulateur de texture.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Glycérine, humectant et agent hydratant très utilisé en cosmétique, attire et retient l'eau au niveau cutané; synthétique bio‑identique d'origine végétale, biodégradable et à faible impact environnemental.

Adapté à la plupart des types de peau ; faible potentiel allergénique signalé, toutefois prudence sur peaux très réactives.

Production essentiellement par synthèse chimique industrielle à partir d'intermédiaires pétrochimiques (hexanone, hexène) via hydrogénation ou hydrolyse. Versions bio‑basées issues de sucres/fermentation existent mais restent minoritaires.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Usage typique compris entre 0,3 % et 1 % selon la fonction (solvant, humectant ou booster conservateur) et le type de formulation.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Diol synthétique pur employé comme humectant, solvant et auxiliaire conservateur en formulation, reconnu pour ses propriétés antimicrobiennes et son rôle d'améliorant de stabilité.

Convient à la plupart des types de peau ; faible potentiel allergisant et formulé pour ne pas obstruer les pores.

Production industrielle synthétique par réduction/hydrogénation d'acides ou d'esters capryliques (C8), issus de matières premières pétrochimiques ou d'huiles végétales. Forme majoritaire utilisée dans les formulations cosmétiques.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Usage courant entre 0,3 % et 1 % en cosmétique, souvent employé comme humectant et co‑adjuvant conservateur selon la formulation.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Caprylyl glycol, diol synthétique à chaîne C8, sert d'humectant et d'agent conditionnant cutané tout en agissant comme booster de conservateur pour améliorer la stabilité microbienne des formulations.

Adapté à la plupart des types de peau et aux zones fragiles des cils/sourcils ; faible potentiel allergique déclaré.

Peptide synthétique obtenu par synthèse en phase solide (SPPS) puis acylation myristoylée. Procédé chimique industriel privilégié pour garantir pureté, contrôle de la séquence et reproductibilité.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Généralement employé à faibles concentrations, typiquement entre 0,01 % et 0,1 % dans les sérums et soins ciblés pour cils et sourcils.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Peptide synthétique myristoylé utilisé en cosmétique pour améliorer l'apparence des cils et sourcils ; employé dans les sérums ciblés pour augmenter visuellement densité et longueur grâce à une bonne affinité cutanée.

À ne pas associer avec : Vitamine C (Ascorbic Acid)

Le benzoate de sodium peut réagir avec la vitamine C et, dans certaines conditions (chaleur, lumière, ions métalliques), entraîner la formation de benzène. Il est souvent utilisé en combinaison avec d'autres conservateurs pour élargir le spectre anti

Convient à la plupart des types de peau : faible potentiel allergénique et non comédogène, adapté aux formulations sans risque d'obstruction des pores.

Neutralisation d'acide benzoïque produit industriellement, généralement obtenu par oxydation du toluène ou synthèse chimique, donnant le benzoate de sodium majoritairement utilisé comme conservateur en cosmétique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation courante comprise entre 0,1 % et 1 % selon la formulation et le niveau de protection microbienne requis ; souvent combiné à d'autres conservateurs pour un spectre optimisé.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Conservateur organique sous forme de sel sodique de l'acide benzoïque, utilisé pour limiter la croissance microbienne dans les formulations aqueuses et prolonger la stabilité des produits cosmétiques.