Compatible avec tous les types de peau ; non allergène et non comédogène, adaptée aux peaux sensibles.

Eau purifiée destinée aux formulations cosmétiques, obtenue par procédés industriels (distillation, osmose inverse, échange d'ions) pour assurer pureté microbiologique et chimique requise en cosmétique.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Présente en forte proportion dans les formulations aqueuses, typiquement entre 30 % et 95 % selon la catégorie de produit (lotions, crèmes, gels, nettoyants).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Eau purifiée utilisée comme solvant, phase aqueuse et véhicule dans la majorité des formulations cosmétiques, apportant hydratation et permettant la solubilisation d'ingrédients actifs.

Convient à tous les types de peau, y compris sensibles ; hydratant efficace sans allergènes identifiés et adapté aux routines de soin quotidiennes.

Glycérine majoritairement issue de l'hydrolyse ou de la saponification d'huiles végétales (palme, soja, colza) ou comme sous-produit du biodiesel, suivie d'une purification pour les usages cosmétiques.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Généralement utilisé entre 1 % et 20 % selon la formulation (crèmes, lotions, sérums) pour ses propriétés humectantes et comme régulateur de texture.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Glycérine, humectant et agent hydratant très utilisé en cosmétique, attire et retient l'eau au niveau cutané; synthétique bio‑identique d'origine végétale, biodégradable et à faible impact environnemental.

Potentiel comédogène faible (niveau 1) — film lipidique léger qui n'obstrue que rarement les pores, mais peut être perceptible sur peaux très grasses.

Triglycéride majoritairement dérivé d'huiles végétales, surtout de noix de coco ou de palmiste, obtenu par fractionnement et estérification pour concentrer les acides caprylique et caprique; utilisé comme émollient léger.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Employé couramment entre 0,5 % et 30 % selon la fonction (émollient, dispersant, huile de support) et le type de produit (crèmes, laits, huiles et maquillage).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Triglycéride issu d'acides caprylique et caprique, obtenu par modification partielle d'huiles végétales. Utilisé comme émollient léger, solvant pour actifs lipophiles et améliorant la texture; biodégradable avec faible impact environnemental et faible toxicité aquatique.

Potentiel comédogène faible (niveau 1) — peu susceptible d'obstruer les pores, mais à considérer sur peaux très grasses.

Esters de glycérol et d'acides gras majoritairement obtenus par estérification des acides gras issus de l'huile de noix de coco (Cocos nucifera) ou de l'huile de palmiste avec du glycérol; procédé industriel courant pour obtenir des agents émollients.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisé généralement entre 0,5 % et 10 % selon la formulation (crèmes, laits, huiles), la concentration dépend du toucher et de la fonction émolliente recherchée.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Esters de glycérol et d'acides gras issus de l'huile de coco, utilisés comme émollients et agents de texture pour un toucher léger; biodégradables avec un impact environnemental modéré.

Faiblement comédogène (niveau 1) — risque limité d'obstruction des pores, mais surveiller sur peaux très grasses ou sujettes à l'acné.

Ester obtenu par estérification du glycérol végétal avec des acides gras stéariques majoritairement issus d'huiles végétales (palme, coco), la portion citrate provenant généralement d'acide citrique produit par fermentation.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisation typique située entre 0,5 % et 5 % selon la nature de la formulation (crèmes, lotions, laits) pour assurer émulsification et sensation cutanée souhaitée.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Glyceryl Stearate Citrate fonctionne comme émulsifiant et agent émollient d'origine végétale partiellement synthétisé, stabilise les émulsions tout en apportant un toucher doux et non gras en formulation.

Convient à tous les types de peau, y compris les peaux sensibles, sans potentiel allergène identifié.

Amidon végétal (maïs, pomme de terre, manioc ou riz) modifié chimiquement par phosphorylation et réticulation pour obtenir distarch phosphate, conférant propriétés épaississantes, stabilisantes et résistance au cisaillement et à l'hydrolyse.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisé typiquement entre 0,5 % et 10 % selon la texture recherchée et le type de formulation (gels, crèmes, poudres, émulsions stabilisées).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Amidon modifié (distarch phosphate) utilisé comme épaississant et agent de texture en cosmétique, améliore la stabilité des formulations tout en apportant toucher doux et effet matifiant.

Faible pouvoir comédogène (niveau 1) — peu susceptible d'obstruer les pores, mais peut rester à surveiller sur peaux très grasses ou acnéiques.

Ubiquinone produite principalement par synthèse chimique industrielle à partir d'intermédiaires organiques, méthode privilégiée pour la pureté et la production en grande quantité; des alternatives fermentaires existent.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Généralement utilisé entre 0,1 % et 1 % en formulation cosmétique, fréquemment présent à des teneurs autour de 0,1–0,5 % dans sérums et crèmes antioxydantes.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Ubiquinone (coenzyme Q10) synthétique bio-identique utilisé comme antioxydant topique et stabilisant de formulation, apprécié pour sa capacité à protéger les lipides cutanés et contribuer à l'éclat du teint.

Convient à tous types de peau ; adapté aux peaux sensibles en raison de l'absence d'allergènes connus et du faible potentiel comédogène.

Acétylation chimique de l'hydroxyproline obtenu par synthèse organique industrielle, procédé dominant pour produire l'acétyl-hydroxyproline utilisée en cosmétique; alternatives existent par fermentation ou extraction de collagène animal.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Concentrations d'usage typiques comprises entre 0,5 % et 2 % ; formulé dans sérums, lotions et crèmes hydratantes selon l'objectif cosmétique.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Dérivé acétylé de l'hydroxyproline, acide aminé modifié, employé comme agent hydratant et conditionneur cutané pour améliorer la capacité de rétention d'eau de la peau.

Convient à la plupart des types de peau, y compris les peaux sensibles ; faible potentiel allergique et profil non comédogène.

Production majoritairement par synthèse organique : assemblage et modification chimique de sphingolipides pour obtenir N‑acétyl sphingosine (ceramide NP) de haute pureté et stabilité, adaptée aux formulations cosmétiques.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Utilisation typique comprise entre 0,1 % et 2 % selon la formulation ; souvent présent dans les crèmes barrières et soins réparateurs.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Céramide NP, céramide synthétique bio‑identique, renforce la barrière cutanée et limite la perte hydrique, employé comme lipide restructurant et agent réparateur dans crèmes et soins hydratants.

Convient à tous les types de peau, y compris les peaux sensibles, en raison d'un faible potentiel allergénique et d'une absence de comédogénicité.

Synthèse chimique industrielle produisant de la créatine monohydrate, généralement obtenue par condensation de dérivés azotés (par ex. sarcosine et cyanamide). Méthode majoritaire en cosmétique pour des raisons de coût, pureté et disponibilité.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Utilisé habituellement entre 0,5 % et 3 % selon la formulation (sérums, crèmes, soins capillaires), la concentration dépendant de l'effet recherché.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Molécule bio-identique synthétique issue d'acides aminés, utilisée en cosmétique pour soutenir la tonicité cutanée et la vitalité cellulaire, intégrée dans soins anti-âge et formulations capillaires.

Compatible avec la plupart des types de peau ; faible potentiel allergène et non comédogène, bien adaptée aux peaux sèches et normales.

Huile végétale issue de la pression mécanique (généralement à froid) des amandes (noyaux) de l'arganier (Argania spinosa), principalement récolté et transformé au Maroc; parfois raffinée selon l'application cosmétique.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Employée pure comme huile de soin ou intégrée dans des formulations de 1 % à 100 % selon l'usage ; fréquemment utilisée à 100 % pour massages et 1–10 % dans crèmes, sérums ou huiles capillaires.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Huile végétale pressée des noyaux d'Argania spinosa, utilisée comme émollient nourrissant pour la peau et les cheveux, riche en acides gras essentiels et en antioxydants.

Convient à tous les types de peau, y compris sensibles ; non allergène et généralement bien toléré.

Hydrogénation du squalène majoritairement extrait d'huiles végétales, surtout de l'huile d'olive (parfois complétée par des filières canne à sucre/biotechnologie). Le squalène végétal est saturé par hydrogénation pour obtenir un squalane stable et inodore.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Utilisation possible de 0,5 % jusqu'à 100 % selon la formulation ; fréquemment incorporé à 1–5 % dans crèmes et sérums, mais disponible pur comme huile de soin.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Hydrogéné à partir du squalène, squalane synthétique bio‑identique d'origine végétale, utilisé comme émollient et agent de texture non gras, stable à l'oxydation, bien toléré et à faible impact environnemental.

Faiblement comédogène (niveau 2) — peut favoriser légèrement l’apparition de comédons sur peaux très grasses, mais généralement bien toléré.

Beurre végétal extrait des noix de Vitellaria paradoxa (karité) par pressage ou extraction, souvent raffiné pour un usage cosmétique; origine principale Afrique subsaharienne.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisation typique comprise entre 1 % et 100 % selon la formulation : faibles doses dans les émulsions légères, concentrations élevées dans les baumes, beurres corporels et soins capillaires solides.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Beurre de karité (Butyrospermum Parkii Butter), matière grasse végétale solide riche en acides gras et vitamines, utilisée comme émollient, occlusif et agent nourrissant dans crèmes, baumes et soins capillaires.

Convient à la plupart des types de peau ; tolérance cutanée généralement bonne et faible potentiel allergénique.

Production industrielle par synthèse chimique à partir d'intermédiaires aromatiques (procédés d'acétylation/oxydation), voie majoritaire pour l'hydroxyacétophénone utilisée en cosmétique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Usage typique en formulation entre 0,1 % et 1 %, souvent employé comme antioxydant ou auxiliaire de conservation selon le type de produit.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Antioxydant synthétique pur utilisé comme agent stabilisant et booster de conservateur en formulation, prolonge la stabilité oxydative des produits.

Convient à tous les types de peau, y compris les peaux sensibles et réactives. Non allergisant et bien toléré.

Polysaccharide obtenu par fermentation bactérienne de Xanthomonas campestris sur substrats glucidiques (maïs, soja ou canne à sucre). Forme épaississante et stabilisante largement utilisée en cosmétologie.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Généralement utilisé entre 0,1% et 1% selon la texture souhaitée. Doses minimales suffisent pour l'épaississement optimal.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Polysaccharide obtenu par fermentation bactérienne, utilisé comme épaississant et stabilisant en cosmétique. Confère une texture gel sans résidu gras, idéal pour les sérums et crèmes légères.

À ne pas associer avec : Agents cationiques (behentrimonium chloride), Agents cationiques (Cetrimonium chloride), Polymères cationiques (Polyquaternium-10)

Le chlorure de sodium modifie la viscosité des systèmes tensioactifs anioniques (effet épaississant/équilibrant) et peut provoquer la déstabilisation ou la précipitation de polymères/agents cationiques en solution.

Convient à la plupart des types de peau ; allergénicité négligeable rapportée.

Sel minéral extrait de gisements de halite (sel gemme) par exploitation souterraine ou par dissolution des couches salines, puis purifié et conditionné en granulés pour un usage cosmétique courant.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation courante comprise entre 0,5 % et 5 % selon la fonction (ajustement de viscosité dans shampoings et gels, agent gommant, électrolyte).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Sel minéral (chlorure de sodium) utilisé comme régulateur de viscosité, agent densifiant, exfoliant doux et électrolyte dans les formulations cosmétiques. Matière d'origine minérale, purifiée et synthétique; profil environnemental modéré en raison d'une biodégradabilité limitée et d'une toxicité pou

Compatible avec la plupart des types de peau en usage cosmétique courant, sans signalement d'allergénicité notable.

Sulfate de sodium extrait majoritairement de dépôts minéraux de mirabilite ou thenardite par exploitation minière, suivi de lavage et purification; disponible en formes anhydre ou décahydratée pour les formulations cosmétiques.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Aucune limite de concentration réglementaire spécifique indiquée ; utilisation et proportion déterminées par la fonction (agent de charge, additif) et le type de formulation.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Sel inorganique (sulfate de sodium) employé comme agent de charge et additif de formulation pour ajuster la texture, le poids et la consistance des poudres et produits rincés.