Convient à tous les types de peau. Hydrate et facilite la pénétration des actifs. Aucun risque allergique ni d'irritation à concentration cosmétique standard.

Eau purifiée d'origine minérale, obtenue par distillation, osmose inverse ou déminéralisation. Ingrédient universel en cosmétologie, dépourvu de minéraux dissous pour éviter les interférences avec les actifs.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Typiquement utilisée entre 30 % et 95 % selon le type de formulation (sérums aqueux minimalistes ou bases de laits et crèmes).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Solvant et véhicule universel en cosmétique, l'eau constitue la base hydrophile de la plupart des formulations (laits, gels, sérums). Essence inodore, incolore et hypoallergénique.

Convient à tous les types de peau, y compris sensibles ; hydratant efficace sans allergènes identifiés et adapté aux routines de soin quotidiennes.

Glycérine majoritairement issue de l'hydrolyse ou de la saponification d'huiles végétales (palme, soja, colza) ou comme sous-produit du biodiesel, suivie d'une purification pour les usages cosmétiques.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Généralement utilisé entre 1 % et 20 % selon la formulation (crèmes, lotions, sérums) pour ses propriétés humectantes et comme régulateur de texture.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Glycérine, humectant et agent hydratant très utilisé en cosmétique, attire et retient l'eau au niveau cutané; synthétique bio‑identique d'origine végétale, biodégradable et à faible impact environnemental.

Convient à la plupart des types de peau : faible potentiel allergène et formulation non comédogène le rendant adapté aux soins quotidiens.

Butylène glycol produit majoritairement par synthèse chimique à partir de dérivés pétrochimiques (hydratation/hydrogénation de butènes). Des versions bio-sourcées par fermentation existent et se développent, mais restent moins courantes.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation typique comprise entre 1 % et 10 % selon la nature de la formulation, principalement comme humectant, solvant et agent d'amélioration sensorielle.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Butylène glycol, diol synthétique polyvalent, utilisé comme humectant, solvant et agent de texture pour améliorer la sensation et la pénétration des formules cosmétiques.

Convient à la plupart des types de peau ; faible potentiel allergène et non comédogène, tolérance généralement bonne.

Niacinamide produite principalement par synthèse chimique industrielle, obtenue à partir d'acide nicotinique ou de 3‑cyanopyridine via ammoniation/hydrogénation; forme la plus courante pour les formulations cosmétiques.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Usage courant entre 2 % et 10 % selon la formulation (sérums, lotions, crèmes) ; 2–5 % fréquemment utilisés pour entretien, jusqu'à 10 % pour applications plus ciblées.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Forme bio-identique de la vitamine B3 utilisée en cosmétique pour renforcer la barrière cutanée, réguler le sébum et contribuer à un teint plus uniforme; soluble dans l'eau et stable en formulation.

Faible potentiel comédogène (niveau 1) — peu susceptible d'obstruer les pores, vigilance sur peaux très grasses.

Estérification chimique du dipentaérythritol avec des acides gras C5–C9, effectuée industriellement à partir d'acides carboxyliques synthétiques ou dérivés pétrochimiques pour produire un ester aux propriétés émollientes.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Généralement employé entre 0,5 % et 10 % selon la formulation (crèmes, laits, huiles sèches) pour ses propriétés émollientes et d'agent de texture.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Ester de pentaérythritol modifié servant d'émollient et de conditionneur cutané synthétique, améliore le toucher, la dispersion des actifs lipophiles et la texture des formulations.

Convient à tous les types de peau, y compris les peaux sensibles ; profil allergénique nul et formulation non comédogène.

Production par fermentation bactérienne (généralement Streptococcus ou souches recombinantes), extraction et purification de l'acide hyaluronique puis neutralisation en sel sodique; procédé industriel dominant pour le sodium hyaluronate cosmétique.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Usage typique entre 0,01 % et 2 % selon la formulation ; concentrations faibles en sérums et crèmes, plus élevées dans les gels et boosters d'hydratation.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Sel sodique de l'acide hyaluronique, produit par fermentation bio‑identique; puissant humectant et agent hydratant utilisé pour retenir l'eau, améliorer l'élasticité cutanée et donner un effet repulpant.

Convient à tous les types de peau, y compris les peaux sensibles et réactives. Non allergisant et bien toléré.

Polysaccharide obtenu par fermentation bactérienne de Xanthomonas campestris sur substrats glucidiques (maïs, soja ou canne à sucre). Forme épaississante et stabilisante largement utilisée en cosmétologie.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Généralement utilisé entre 0,1% et 1% selon la texture souhaitée. Doses minimales suffisent pour l'épaississement optimal.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Polysaccharide obtenu par fermentation bactérienne, utilisé comme épaississant et stabilisant en cosmétique. Confère une texture gel sans résidu gras, idéal pour les sérums et crèmes légères.

À ne pas associer avec : Cetrimonium Chloride, Chlorure de sodium, Polyquaternium-10

Polymère anionique utilisé comme épaississant/filmogène; il est sensible aux agents cationiques et aux électrolytes qui réduisent viscosité. Compatible avec humectants et systèmes aqueux.

Convient à la plupart des types de peau, y compris les peaux sensibles, en raison d'un faible potentiel allergénique.

Polymérisation d'acrylates synthétiques, les monomères dérivant majoritairement de sources pétrochimiques (acrylates/acide acrylique). Des routes biosourcées par fermentation existent mais restent marginales.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Généralement employé à faibles concentrations, typiquement autour de 0,1–2 % selon la fonction (épaississement, texture, suspension) et le type de formulation.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Polymère acrylique synthétique utilisé comme épaississant, agent de texture, stabilisant et filmogène pour ajuster viscosité et tenue des formulations; persistant et non biodégradable, présentant un impact environnemental élevé.

Faible potentiel comédogène (niveau 1) : filmogène hydrophobe pouvant légèrement contribuer à l'obstruction des pores sur peaux très grasses.

Polymère synthétique formé par polymérisation cationique de l'isobutylène, majoritairement obtenu à partir de monomères dérivés de matières premières pétrochimiques (industries du pétrole).

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisé en faibles à moyennes proportions selon la fonction (émollient, filmogène ou épaississant); les pourcentages varient selon la formulation, sans limite réglementaire unique spécifiée.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Polymère synthétique hydrophobe utilisé comme filmogène, épaississant et émollient pour améliorer tenue et toucher des formulations. Non biodégradable et potentiellement toxique pour les milieux aquatiques.

Convient à la plupart des types de peau ; faible potentiel allergisant et formulation non comédogène adaptée aux soins courants.

Produit synthétique obtenu par estérification du sorbitol avec l'acide laurique, puis polyéthoxylation; précurseurs courants sont d'origine végétale (sorbitol, huile de coco/palmiste).

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Généralement utilisé entre 0,1 % et 5 % selon la fonction (solubilisant, émulsifiant) et le type de formulation.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Non ionique, tensioactif et solubilisant couramment employé comme émulsifiant et agent de solubilisation pour parfums et huiles dans les formulations cosmétiques.

Convient à la plupart des types de peau ; faible potentiel allergène et non comédogène, utilisable en formulations destinées aux peaux normales à sensibles.

Hydrogénation de lécithine d'origine végétale, principalement extraite d'huiles de soja, tournesol ou colza ; l'hydrogénation réduit l'insaturation des chaînes lipidiques pour améliorer stabilité et propriétés fonctionnelles.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisée habituellement entre 0,1 % et 5 % selon la fonction (émulsifiant, conditionneur, vecteur d'actifs) et le type de formulation (crèmes, sérums, lotions).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Lécithine hydrogénée, dérivé semi‑synthétique d'origine végétale, agit comme émulsifiant et agent restructurant des lipides, améliorant la stabilité des formulations et la sensorialité des crèmes et sérums.

À ne pas associer avec : Chlorure de cétrimonium, Hydroxyde de sodium, Triéthanolamine

Les acides gras C14-28 se neutralisent avec des bases fortes et peuvent précipiter ou former des sels avec agents cationiques. Ils sont compatibles et renforcent l'effet émollient avec alcools gras et esters lipidique.

Pouvoir comédogène faible (niveau 2) — risque limité d'obstruction des pores, principalement sur peaux grasses ou très sujettes aux comédons.

Acides gras C14–C28 majoritairement obtenus par hydrolyse et fractionnement d'huiles végétales (palme, coprah, karité, colza), suivis de purification et parfois d'hydrogénation pour stabiliser le profil des chaînes.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisation habituelle entre 0,5% et 10% selon la formulation (crèmes, laits, nettoyants ou comme précurseur de tensioactifs après neutralisation).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Acide gras (mélange d'acides C14–C28) d'origine végétale, utilisé comme émollient, agent moussant, ajusteur de pH ou précurseur de tensioactifs en formulation cosmétique.

Faible pouvoir comédogène (niveau 1) — rarement occlusif, peut néanmoins contribuer à l'effet filmogène dans formulations très riches.

Hydrogénation d'acides gras issus majoritairement d'huiles végétales (palme, noix de coco, colza) pour produire l'alcool stéarylique (1‑octadécanol), procédé industriel dominant dans les formulations cosmétiques.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Généralement employé entre 0,5 % et 10 % selon la formulation : bas pour fluides (≈0,5–2 %), plus élevé pour crèmes épaisses et baumes (≈3–10 %).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Alcool gras végétal semi-synthétique employé comme épaississant, émollient et co-émulsifiant ; améliore la texture, stabilise les crèmes et apporte un toucher agréable.

Faible potentiel comédogène (niveau 1) — peu susceptible d'obstruer les pores sur la majorité des types de peau.

Hydrogénation de l'acide béhénique obtenu par fractionnement d'huiles végétales (principalement colza/canola ou arachide), procédé courant pour produire l'alcool béhénylique utilisé en cosmétique.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Généralement utilisé entre 0,5 % et 5 % selon la texture recherchée ; concentrations plus élevées possibles dans baumes et formulations épaissies.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Alcool gras à chaîne longue (C22) dérivé d'acides gras végétaux, employé comme émollient, épaississant et agent de texture pour améliorer toucher et stabilité des formulations.

Convient à tous les types de peau, y compris peaux sensibles et sujettes à l'acné, grâce à son toucher sec et inerte.

Polymère siloxane synthétique formé par réticulation de dimethicone et d'unités vinyl dimethicone via polymérisation industrielle de précurseurs siloxanes. Aucune origine naturelle significative connue.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Usage habituel compris entre 0,5 % et 5 % selon l'effet texturant et matifiant recherché ; concentrations supérieures rares et formulées pour des besoins spécifiques.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Élastomère silicone obtenu par réticulation de diméthicone et vinyl dimethicone, utilisé comme agent texturant et épaississant pour améliorer le toucher, matifier, stabiliser les émulsions et contrôler la brillance.

Convient à la plupart des types de peau, y compris peaux sensibles, grâce à une bonne tolérance cutanée et un effet émollient protecteur.

Polymère silicone synthétique (dimethicone) obtenu par chimie organosiliciée industrielle (procédé de type Rochow) : transformation du silicium dérivé de la silice en chlorosilanes, puis hydrolyse et polymérisation pour former des siloxanes utilisés en cosmétique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Généralement utilisé entre 0,5 % et 5 % selon la formulation (crèmes, lotions, sérums, soins capillaires) pour apporter douceur, toucher soyeux et tenue.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Dimethicone (polydiméthylsiloxane) silicone synthétique utilisé comme émollient, filmogène et agent anti-friction ; lisse la peau, améliore le toucher et stabilise les formulations. Impact environnemental modéré et non biodégradable.

Convient à tous les types de peau, y compris les peaux sensibles ; très faible potentiel allergique et non comédogène.

Adénosine produite par synthèse chimique contrôlée, obtenue via voies synthétiques à partir d'adénine et de ribose ou de nucléosides. Forme privilégiée pour sa pureté, sa disponibilité industrielle et sa conformité réglementaire.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Généralement incorporée à faibles doses, typiquement entre 0,01 % et 0,1 % selon la formulation (sérums, crèmes).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Nucléoside bio-identique synthétique reproduisant l'adénosine naturelle, utilisé en cosmétique pour améliorer l'apparence des ridules et favoriser un effet lissant sur la peau.

Faiblement comédogène (niveau 2) : peut favoriser légèrement l'obstruction des pores sur peaux grasses ou sujettes aux comédons.

Estérification du glycérol avec de l'acide stéarique majoritairement extrait d'huiles végétales (palme ou coprah). La mention « SE » provient d'une neutralisation partielle (sels d'acide stéarique) conférant un pouvoir auto-émulsifiant.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Concentrations d'usage typiques comprises entre 1 % et 10 % selon la fonction (émulsifiant, émollient) et la texture recherchée dans la formulation.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Ester glycériné issu d'acides gras d'origine végétale, modifié partiellement pour former un émulsifiant auto-émulsionnant (SE); utilisé comme émollient, stabilisant d'émulsions et correcteur de texture.

Convient à la plupart des types de peau ; tolérance généralement bonne en raison d'un faible niveau allergénique.

Alcool gras (mélange cétylique/stéarylique) obtenu majoritairement par hydrogénation d'acides gras issus d'huiles végétales telles que l'huile de coco et l'huile de palme; procédé oléochimique dominant dans l'industrie cosmétique.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisation typique entre 1 % et 10 % selon la formulation (crèmes, laits, baumes) ; joue un rôle d'épaississant et d'émollient dans cette plage.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Alcool gras mixte d'origine végétale (cétéaryl alcohol) utilisé comme émollient, épaississant et co-émulsifiant pour stabiliser les textures et améliorer le toucher non gras des formulations. Impact environnemental modéré ; biodégradable et peu toxique pour le milieu aquatique.

Faible comédogénicité (niveau 1) — peu susceptible d'obstruer les pores, mais peut rester légèrement occlusif sur peaux très grasses ou sujettes à l'acné.

Production synthétique industrielle par estérification du méthylglucose et du polyglycérol avec des acides gras (souvent stéarique) généralement issus d'huiles végétales ; fabrication réalisée par procédés chimiques contrôlés en usine.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisé typiquement entre 0,5 % et 5 % selon la formulation (crèmes, lotions, laits) en tant que co-émulsifiant, stabilisant et modificateur de toucher.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Tensioactif non ionique et émulsifiant semi-synthétique, employé comme co-émulsifiant et agent stabilisant dans crèmes et lotions pour améliorer la texture, l'onctuosité et la dispersion des lipides.

Convient à la plupart des types de peau; tolérance généralement bonne en usage cosmétique courant.

CETYL PEG/PPG-10/1 DIMETHICONE est un copolymère silicone synthétique, obtenu par modification chimique du dimethicone avec des chaînes PEG/PPG et un groupe cétyl; produit industriellement à partir de siloxanes et d'oxydes d'éthylène/propylène.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisé typiquement entre 0,5 % et 5 % selon la formulation (crèmes, lotions, conditionneurs) pour améliorer la texture, le glissant et la stabilité des mélanges huileux.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Polysilicone modifié par chaînes PEG/PPG utilisé comme émollient, agent de conditionnement et co-émulsifiant, recherché pour le toucher soyeux et la dispersion des huiles en formulation.

À ne pas associer avec : Hydroxyde de potassium (potasse), Hydroxyde de sodium (soude caustique)

L'acide stéarique est stable mais se neutralise par des bases fortes (NaOH, KOH) formant des stéarates; il est couramment utilisé avec alcools gras et esters stéariques pour stabiliser et épaissir les émulsions.

Faible potentiel comédogène (niveau 1) : risque limité d'obstruction des pores, principalement sur peaux très grasses.

Acide gras saturé principalement obtenu par fractionnement et hydrolyse d'huiles et beurres végétaux (notamment palme, coco, beurre de cacao ou karité) pour les usages cosmétiques; d'autres sources existent (graisses animales, synthèse).

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Généralement employé entre 0,5 % et 20 % selon la fonction (épaississant, co-émulsifiant, agent de consistance) et le type de produit.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Acide gras saturé d'origine végétale, utilisé comme épaississant, co-émulsifiant et agent de consistance en cosmétique pour améliorer la texture et la stabilité des formulations.

Faiblement comédogène (niveau 1) : peu susceptible d'obstruer les pores, mais prudence sur peaux très grasses ou sujettes aux comédons.

Acétate de tocophéryle obtenu par acétylation des tocophérols principalement extraits d'huiles végétales (tournesol, soja, germe de blé). Extraction, purification puis esterification améliorent stabilité et conservation.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisé typiquement entre 0,1 % et 5 % selon la formulation, souvent autour de 0,5–2 % pour assurer l'activité antioxydante sans impact sensoriel majeur.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Ester de vitamine E semi‑synthétique d'origine végétale, antioxydant lipophile et agent conditionneur utilisé pour protéger les formulations et améliorer la texture cutanée.

À ne pas associer avec : Agents cationiques (quaternaires), Chlorure de sodium, Sels divalents (Calcium, Magnésium)

Polymère anionique : sensible à la neutralisation par cations et à l'augmentation de la force ionique (NaCl, ions divalents) entraînant perte de viscosité ou floculation. Compatible avec non ioniques et humectants.

Convient à la plupart des types de peau ; faible potentiel allergique et compatible avec les peaux sensibles selon les données disponibles.

Polymère hydrophile synthétique obtenu par polymérisation d'acide acrylique puis neutralisation au sodium; la production industrielle repose majoritairement sur des monomères d'origine pétrochimique, avec quelques routes biosourcées en développement.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisé généralement entre 0,1 % et 1,5 % selon la formulation (gels, crèmes, lotions) pour ajuster viscosité, tenue et capacité d'absorption.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Polymère superabsorbant synthétique (polyacrylate de sodium) utilisé comme épaississant, agent gélifiant et stabilisant d'émulsions, apportant pouvoir d'absorption et texture non grasse ; matière synthétique non biodégradable.

Potentiel comédogène faible (niveau 2) — risque d'obstruction des pores possible sur peaux grasses ou sujettes aux comédons.

Huile végétale obtenue par extraction des fruits d'Olea europaea (olives), généralement par pression mécanique ou pressage à froid; utilisée brute ou raffinée selon l'application cosmétique.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisation depuis 0,1% en traces dans des formulations jusqu'à 100% en huile pure ; fréquemment incorporée entre 1% et 30% selon la texture souhaitée (crèmes, baumes, huiles de massage).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Huile végétale extraite du fruit d'Olea europaea, utilisée comme émollient et agent nourrissant en cosmétique, riche en acides gras et composés liposolubles favorisant l'assouplissement cutané.

Convient à la plupart des types de peau, y compris peaux normales à grasses, grâce à son toucher léger et son profil non comédogène.

Huile végétale obtenue à partir des graines de tournesol (Helianthus annuus) par pression mécanique ou extraction, puis raffinée pour éliminer impuretés et rendre le produit stable et adapté aux formulations cosmétiques.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisation fréquente entre 1 % et 100 % selon la formulation : de faibles pourcentages comme émollient dans lotions jusqu'à usage pur en soins huileux ou démaquillants.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Huile végétale extraite des graines de tournesol, utilisée comme émollient et hydratant, souvent employée comme support d'actifs et pour améliorer la sensorialité des formulations.

Convient à la plupart des types de peau, y compris les peaux sensibles; faible potentiel allergène.

Extrait végétal des feuilles et parties aériennes de Centella asiatica, obtenu par extraction (solvants, hydroglycérine ou CO2 supercritique) à partir de plantes cultivées surtout en Asie du Sud‑Est et en Inde.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Usage habituel entre 0,1 % et 5 % selon la formulation (sérums, lotions, crèmes); ajuster le dosage en fonction du support et de la teneur en actif de l'extrait.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Extrait végétal brut de Centella asiatica, employé comme agent apaisant et conditionneur cutané en cosmétique; origine végétale, biodégradable et à faible impact environnemental.

Faible potentialité comédogène (niveau 2) — peut favoriser l'apparition de comédons sur peaux très grasses, généralement bien tolérée sur peaux normales à sèches.

Huile végétale obtenue principalement par pression à froid ou extraction CO2 des baies et des graines d'Hippophae rhamnoides (argousier). Différentes fractions (pulpe vs graine) donnent des profils lipidiques distincts utilisés en cosmétique.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisation typique comprise entre 0,5 % et 20 % selon la finalité : faibles doses pour sérums et crèmes, concentrations plus élevées dans huiles de massage et soins ciblés.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Huile végétale extraite des fruits d'Hippophae rhamnoides (argousier), riche en acides gras essentiels, caroténoïdes et vitamine E, employée comme émollient nourrissant et régénérant dans les formulations cosmétiques.

Compatible avec la plupart des types de peau ; faible potentiel allergène et non comédogène, bien adaptée aux peaux sèches et normales.

Huile végétale issue de la pression mécanique (généralement à froid) des amandes (noyaux) de l'arganier (Argania spinosa), principalement récolté et transformé au Maroc; parfois raffinée selon l'application cosmétique.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Employée pure comme huile de soin ou intégrée dans des formulations de 1 % à 100 % selon l'usage ; fréquemment utilisée à 100 % pour massages et 1–10 % dans crèmes, sérums ou huiles capillaires.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Huile végétale pressée des noyaux d'Argania spinosa, utilisée comme émollient nourrissant pour la peau et les cheveux, riche en acides gras essentiels et en antioxydants.

Faiblement comédogène (niveau 2) — peut favoriser légèrement l’apparition de comédons sur peaux très grasses, mais généralement bien toléré.

Beurre végétal extrait des noix de Vitellaria paradoxa (karité) par pressage ou extraction, souvent raffiné pour un usage cosmétique; origine principale Afrique subsaharienne.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisation typique comprise entre 1 % et 100 % selon la formulation : faibles doses dans les émulsions légères, concentrations élevées dans les baumes, beurres corporels et soins capillaires solides.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Beurre de karité (Butyrospermum Parkii Butter), matière grasse végétale solide riche en acides gras et vitamines, utilisée comme émollient, occlusif et agent nourrissant dans crèmes, baumes et soins capillaires.

Convient à la plupart des types de peau, y compris les peaux sensibles ; faible potentiel allergique et profil non comédogène.

Production majoritairement par synthèse organique : assemblage et modification chimique de sphingolipides pour obtenir N‑acétyl sphingosine (ceramide NP) de haute pureté et stabilité, adaptée aux formulations cosmétiques.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Utilisation typique comprise entre 0,1 % et 2 % selon la formulation ; souvent présent dans les crèmes barrières et soins réparateurs.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Céramide NP, céramide synthétique bio‑identique, renforce la barrière cutanée et limite la perte hydrique, employé comme lipide restructurant et agent réparateur dans crèmes et soins hydratants.

Convient à tous les types de peau, y compris sensibles, en raison d'un très faible potentiel allergène et d'une bonne tolérance cutanée.

Production par fermentation microbienne, le plus souvent par conversion enzymatique d'amidon (maïs ou autres féculents) à l'aide d'enzymes recombinantes ; méthode industrielle dominante pour l'obtention de tréhalose destiné aux formulations cosmétiques.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Généralement employé entre 1 % et 5 % selon la formulation (sérums, crèmes, lotions) pour ses propriétés humectantes et stabilisantes.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Disaccharide non réducteur (tréhalose) utilisé comme humectant et protecteur des protéines et membranes cellulaires, apporte hydratation et stabilise les formulations ; produit par fermentation et bio‑identique.

Convient à la plupart des types de peau; faible potentiel allergène et profil d'irritation limité, non comédogène.

Production par synthèse chimique à partir d'acide caprylique (souvent dérivé d'huiles végétales comme l'huile de coco ou de palmiste) et d'hydroxylamine, aboutissant au caprylhydroxamic acid employé comme agent chélatant et conservateur en cosmétique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation typique comprise entre 0,05 % et 0,5 % selon la formulation, employé comme conservateur auxiliaire ou agent chélatant pour renforcer la stabilité microbienne.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Acide caprylhydroxamique, dérivé hydroxamique synthétique employé comme agent antimicrobien et adjuvant de conservation pour stabiliser les formulations. Impact environnemental faible, biodégradable et sans toxicité aiguë pour les milieux aquatiques.

Adapté à la plupart des types de peau ; faible potentiel allergénique signalé, toutefois prudence sur peaux très réactives.

Production essentiellement par synthèse chimique industrielle à partir d'intermédiaires pétrochimiques (hexanone, hexène) via hydrogénation ou hydrolyse. Versions bio‑basées issues de sucres/fermentation existent mais restent minoritaires.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Usage typique compris entre 0,3 % et 1 % selon la fonction (solvant, humectant ou booster conservateur) et le type de formulation.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Diol synthétique pur employé comme humectant, solvant et auxiliaire conservateur en formulation, reconnu pour ses propriétés antimicrobiennes et son rôle d'améliorant de stabilité.

Convient à la plupart des types de peau ; faible potentiel allergisant et non comédogène, adapté aux peaux normales à sensibles.

Extrait préparé à partir des feuilles de radis (Raphanus sativus) par extraction aqueuse ou hydroalcoolique, généralement obtenu par macération, percolation ou extraction assistée pour concentrer les constituants hydrosolubles.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Employé typiquement entre 0,1 % et 3 % selon la formulation (sérums, lotions, crèmes), le dosage se règle en fonction de l'effet recherché.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Extrait de feuilles de radis d'origine végétale, utilisé comme actif botanique apportant des composés naturels aux formulations cosmétiques, adapté aux soins visage et corps.

Faiblement comédogène (niveau 1) — peu susceptible d'obstruer les pores, bien que les formulations très riches puissent rester occlusives.

Extrait obtenu à partir du son de riz (Oryza sativa) via extraction aqueuse, alcoolique ou par procédés mécaniques ; riche en antioxydants, tocophérols et acides gras, utilisé pour ses propriétés nourrissantes et protectrices.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Employé typiquement entre 0,5 % et 5 % selon la forme galénique ; concentrations plus élevées privilégiées dans les soins riches en lipides ou les boosters antioxydants.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Extrait de son de riz (matière végétale) riche en antioxydants (acide férulique, tocophérols) et en lipides, employé comme agent conditionnant, émollient et protecteur antioxydant en formulations cosmétiques. Faible impact environnemental, biodégradable et non toxique pour les milieux aquatiques.

Convient à la plupart des types de peau, y compris les peaux sensibles ; faible potentiel allergique (niveau 1) et formulation généralement bien tolérée.

Extrait végétal issu de fruits, graines ou feuilles de Cucurbitaceae (concombre, melon, courge), obtenu par macération, infusion, extraction par solvant ou pression, concentrant composés tels que cucurbitacines et polysaccharides.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisation typique comprise entre 0,1 % et 5 % selon la nature du produit (lotions, crèmes, sérums, masques) et les objectifs de formulation.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Extrait végétal de la famille des Cucurbitaceae (concombre, melon, courge), employé en cosmétique comme ingrédient hydratant et adoucissant, apportant polysaccharides et composés phénoliques selon l'origine botanique.

Convient à la plupart des types de peau; potentiel allergique faible (niveau 1) et tolérance généralement bonne pour les peaux sensibles.

Extrait végétal issu des fleurs, pseudobulbes ou racines d'orchidées, obtenu par extraction hydroalcoolique, macération ou CO2 pour usage cosmétique. Des variantes par culture cellulaire ou synthétiques existent mais restent marginales.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisation typique comprise entre 0,1 % et 3 % selon la forme galénique (sérums, crèmes, lotions) et l'effet recherché.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Extrait végétal d'orchidée employé comme actif botanique et agent sensoriel en cosmétique; biodégradable et à impact environnemental modéré.