À ne pas associer avec : Behentrimonium chloride, Calcium, Polyquaternium-7

Tensioactif anionique : il forme des complexes/précipités avec agents cationiques et perd de l'efficacité en présence d'ions divalents; bon complément avec amphotères, non-ioniques et NaCl.

Convient aux peaux normales à grasses; faible potentiel allergène (niveau 1) et non comédogène, mais peut irriter les peaux très sensibles — prudence d'emploi.

Sulfation d'acides gras majoritairement issus de l'huile de coco ou du palmiste, suivie d'une neutralisation au sodium; forme végétale la plus courante du tensioactif SODIUM COCO-SULFATE utilisée en formulations corporelles et capillaires.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Généralement employé entre 5 % et 20 % dans nettoyants et shampoings; le dosage dépend du pouvoir moussant recherché et de la douceur souhaitée pour la peau et les cheveux.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Tensioactif anionique partiellement dérivé d'huiles végétales, utilisé comme agent moussant et nettoyant dans shampoings et gels douche. Semi-synthétique et biodégradable, mais présente une certaine toxicité pour la vie aquatique; usage formulatoire à surveiller.

Adapté à la plupart des nettoyants et produits capillaires ; prudence sur peaux très sensibles ou réactives en raison d'un potentiel allergénique modéré.

Surfactant amphotère produit majoritairement à partir d'acides gras de l'huile de coco (ou palmiste), transformés par amidation puis betainisation pour obtenir la coco-betaine utilisée dans les nettoyants.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Emploi courant entre 1 % et 15 % selon la formulation, surtout dans les produits moussants et capillaires ; concentrations généralement plus faibles en leave-on.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Tensioactif amphotère dérivé des acides gras de coco, utilisé comme agent moussant et nettoyant doux dans shampoings et gels; semi-synthétique d'origine végétale, biodégradable mais potentiellement toxique pour la vie aquatique.

À ne pas associer avec : Acide salicylique, Benzoyl peroxide, Rétinol

L'acide lactique (AHA) augmente le risque d'irritation et d'exfoliation cumulée avec rétinoïdes, BHA ou agents desséchants. Il fonctionne bien avec des hydratants et réparateurs de barrière.

Adapté à de nombreux types de peau, mais présente un risque de sensibilisation modéré ; prudence sur peaux très réactives et tester avant usage.

Acide lactique majoritairement produit par fermentation microbienne de sucres (dextrose issu du maïs ou autres amidons), utilisant notamment des souches de Lactobacillus et donnant surtout la forme L-(+).

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Utilisé typiquement entre 2 % et 10 % selon l'objectif (entretien hydratant/ajustement pH ou action kératolytique plus marquée en traitements ciblés).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Acide alpha‑hydroxy (AHA) d'origine fermentaire, bio‑identique synthétique, utilisé comme exfoliant chimique, régulateur de pH et humectant dans les formulations cosmétiques.

À ne pas associer avec : Acide glycolique, Acide salicylique, Rétinol

Le parfum est un facteur de sensibilisation et peut accroître l'irritation cutanée, notamment lorsqu'il est utilisé avec des exfoliants ou des rétinoïdes. Préférer sans parfum pour peaux sensibles ou routines actives.

À utiliser avec prudence sur peaux sensibles ou réactives en raison de son potentiel allergénique élevé. Peut déclencher des réactions chez les individus prédisposés.

Mélange de matières premières naturelles (huiles essentielles, absolues) et d'arômes synthétiques, formulé pour assurer une note olfactive précise, stabilité et reproductibilité; combine extraction botanique et synthèse chimique.

Généralement utilisé entre 0,01% et 5% selon le type de formulation (eau de toilette, parfum ou produits de soin finis).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Mélange complexe de molécules odorantes synthétiques et/ou naturelles, conférant une fragrance au produit. Présent dans la majorité des formulations cosmétiques.

Potentiel comédogène faible (niveau 1) : peu susceptible d'obstruer les pores, mais surveillance conseillée sur peaux grasses ou acnéiques.

Produit synthétique obtenu par propoxylation et éthoxylation d'alcool cétylique et de polypropylène glycol (PPG), utilisé comme émulsifiant/tensioactif industriel ; l'alcool cétylique peut parfois provenir d'huiles végétales (coco/palme).

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Généralement employé entre 0,5 % et 5 % en formulation selon le rôle (solubilisant/émulsifiant) et la nature du produit final.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Tensioactif non ionique synthétique pur, ethoxylé, employé comme émulsifiant et solubilisant en formulation pour stabiliser phases huile/eau et faciliter la dispersion d'ingrédients lipophiles.

Faible potentiel comédogène (niveau 2) — peut favoriser l'apparition de comédons sur peaux grasses ou acnéiques sujettes à l'obstruction des pores.

Produit fabriqué industriellement par esterification de l'acide oléique avec du propylène glycol puis polyéthoxylation pour obtenir la fraction PEG-55; l'acide oléique employé provient le plus souvent d'huiles végétales.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisation typique comprise entre 0,5 % et 5 % selon la formulation (crèmes, laits, émulsions ou formulations de solubilisation d'huiles).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Émulsifiant non ionique PEGylé (ester de propylène glycol et acide oléique) utilisé comme solubilisant et agent d'amélioration de la miscibilité huile/eau, apportant un toucher hydratant; semi-synthétique, biodégradable avec impact environnemental modéré.

À ne pas associer avec : Acide glycolique, Acide salicylique, Rétinol

Le propylène glycol est un solvant et potentialisateur de pénétration ; il peut accroître l'absorption (et l'irritation) d'actifs exfoliants ou rétinoïdes. Il est couramment compatible avec des humectants et solvants.

Convient à la plupart des types de peau ; faible potentiel allergène mais prudence sur peaux très sensibles. Non comédogène.

Production synthétique à partir d'oxyde de propylène dérivé du pétrole ou du gaz naturel, procédé industriel dominant pour obtenir le propylène glycol utilisé en cosmétique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisé typiquement entre 1 % et 20 % selon la fonction (humectant, solvant, co-solvant) ; les formulations aqueuses se situent souvent dans cette fourchette.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Glycol de propylène (propylene glycol) synthétique utilisé comme humectant, solvant et agent conditionneur cutané, facilite la dispersion des actifs et stabilise les formulations aqueuses.

Convient à la plupart des types de peau; potentiel sensibilisant faible mais prudence recommandée sur peaux très réactives.

Acide benzoïque produit majoritairement par synthèse chimique industrielle, généralement par oxydation du toluène dérivé de ressources pétrochimiques; sources végétales et biotechnologiques existent mais restent marginales.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Typiquement utilisé entre 0,1 % et 1 % selon la fonction (conservateur/acidifiant) et le type de formulation.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Acide benzoïque, conservateur et acidifiant synthétique bio-identique, utilisé pour limiter la croissance microbienne et ajuster le pH dans les formulations cosmétiques.

À éviter sur peaux très sensibles ou sujettes aux réactions allergiques en raison d'un potentiel allergisant élevé ; prudence dans les produits parfumés.

Coumarin produit majoritairement par synthèse organique industrielle, obtenue par transformations chimiques de précurseurs aromatiques (lactonisation). Des extraits végétaux (graines de tonka, cannelle) existent et la biosynthèse microbienne reste marginale.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Utilisée à de faibles niveaux principalement en parfumerie ; les concentrations exactes dépendent des évaluations de sécurité et des restrictions réglementaires applicables.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Lactone aromatique reproduite synthétiquement en forme bio‑identique, utilisée comme note parfumée douce/vanillée et comme modulateur d'odeurs dans les formulations cosmétiques.

Convient à la plupart des types de peau, avec un faible potentiel allergisant et un profil non comédogène ; surveiller la tolérance sur peaux très sensibles.

Production majoritairement réalisée par synthèse chimique à partir d'anhydride maléique d'origine pétrochimique; procédé industriel standard permettant d'obtenir de l'acide fumarique purifié pour usages techniques et cosmétiques.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Généralement utilisé entre 0,1 % et 2 % selon le type de formulation et le pH visé ; ces plages correspondent aux usages courants en cosmétique.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Acide dicarboxylique synthétique pur utilisé comme régulateur de pH et acidifiant en cosmétique, employé pour ajuster le pH des formulations aqueuses et stabiliser certaines préparations.

Compatible avec la plupart des types de peau ; potentiel allergisant modéré, à surveiller sur peaux réactives ou sensibles.

Production industrielle par synthèse chimique, le plus souvent par alkylation du phénol avec l'oxyde d'éthylène. Des sources végétales existent en traces ou via phénol d'origine lignocellulosique mais restent marginales.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Usage courant encadré entre 0,5 % et 1 % selon la formulation afin d'assurer l'efficacité conservatrice tout en respectant les limites réglementaires.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Conservateur synthétique couramment utilisé pour limiter la croissance microbienne dans les cosmétiques, efficace à faibles concentrations et compatible avec de nombreuses formulations.