Convient à tous les types de peau, y compris sensibles ; hydratant efficace sans allergènes identifiés et adapté aux routines de soin quotidiennes.

Glycérine majoritairement issue de l'hydrolyse ou de la saponification d'huiles végétales (palme, soja, colza) ou comme sous-produit du biodiesel, suivie d'une purification pour les usages cosmétiques.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Généralement utilisé entre 1 % et 20 % selon la formulation (crèmes, lotions, sérums) pour ses propriétés humectantes et comme régulateur de texture.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Glycérine, humectant et agent hydratant très utilisé en cosmétique, attire et retient l'eau au niveau cutané; synthétique bio‑identique d'origine végétale, biodégradable et à faible impact environnemental.

Convient à tous les types de peau. Hydrate et facilite la pénétration des actifs. Aucun risque allergique ni d'irritation à concentration cosmétique standard.

Eau purifiée d'origine minérale, obtenue par distillation, osmose inverse ou déminéralisation. Ingrédient universel en cosmétologie, dépourvu de minéraux dissous pour éviter les interférences avec les actifs.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Typiquement utilisée entre 30 % et 95 % selon le type de formulation (sérums aqueux minimalistes ou bases de laits et crèmes).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Solvant et véhicule universel en cosmétique, l'eau constitue la base hydrophile de la plupart des formulations (laits, gels, sérums). Essence inodore, incolore et hypoallergénique.

À ne pas associer avec : Behentrimonium chloride, Chlorure de sodium (fortes concentrations), Polyquaternium-10

Les surfactants anioniques comme le SODIUM COCOYL ISETHIONATE forment des complexes avec agents cationiques et se salent/précipitent en présence de fortes concentrations de chlorure de sodium. Synergie documentée avec amphotères et non‑ioniques doux.

Convient à la plupart des types de peau ; faible potentiel allergisant et généralement bien toléré par les peaux sensibles.

Acides cocoyl extraits de l'huile de noix de coco sont couplés à de l'acide iséthionique (obtenu synthétiquement) par réaction chimique pour former le sodium cocoyl iséthionate, surfactant doux majoritairement d'origine végétale.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisé habituellement entre 1 % et 30 % selon la formulation (gels, mousses, shampoings), les pourcentages élevés employés pour renforcer la capacité moussante.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Tensioactif anionique doux dérivé d'acides gras de coco, utilisé comme agent moussant et nettoyant dans gels, shampoings et syndets; semi-synthétique d'origine végétale et biodégradable.

Niveau 4 — richesse en acides gras saturés pouvant obstruer les pores et favoriser l'apparition de comédons sur peaux grasses.

Acides gras obtenus par hydrolyse ou fractionnement de l'huile de noix de coco (Cocos nucifera), riches en acide laurique; procédé industriel courant pour produire un mélange d'acides gras utilisé comme émollient et agent tensioactif.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Généralement employé entre 0,5 % et 10 % selon la formulation (nettoyants, savons, crèmes), avec des teneurs plus faibles dans les produits sans rinçage.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Mélange d'acides gras d'origine végétale extrait de l'huile de coco, employé comme tensioactif doux, agent nettoyant et émulsifiant dans les formulations cosmétiques.

À ne pas associer avec : Agents cationiques (quats), Polymères cationiques (ex. Polyquaternium)

Les tensioactifs anioniques amino-acides peuvent former des complexes insolubles avec des agents cationiques; ils sont en revanche compatibles et synergiques avec des amphotères et autres tensioactifs doux, et complètent bien des agents conditionnant

Adapté aux peaux sensibles et mixtes du fait de son faible potentiel irritant et de son profil allergénique très bas.

Tensioactif anionique dérivé d'acides gras de l'huile de coco (cocoyl) et d'alanine. Acylation de l'alanine avec fractions de coco issues de matières premières végétales, l'alanine étant souvent d'origine biotechnologique.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Couramment employé entre 1% et 15% dans nettoyants, gels et shampoings ; la concentration varie selon la capacité moussante et la douceur recherchées.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Tensioactif aminé doux dérivé partiellement des acides gras de coco et de l'alanine, utilisé comme agent moussant et nettoyant doux dans les formulations corporelles et capillaires.

Compatible avec tous les types de peau : non sensibilisant et bien toléré, y compris sur peaux sensibles ou réactives.

Cellulose végétale issue majoritairement de la pulpe de bois (eucalyptus, pin) ou du coton, extraite et purifiée par procédés industriels (dépulpage, blanchiment) pour produire fibres ou poudres utilisables en cosmétique.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisation typique comprise entre 0,1 % et 10 % selon la fonction (épaississant, agent de charge, stabilisant) et la forme employée (poudre, dérivés cellulaires).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Polysaccharide d'origine végétale utilisé comme épaississant, stabilisant, agent de texture et liant dans les formulations cosmétiques ; apprécié pour sa neutralité et sa biodégradabilité.

À ne pas associer avec : Agents cationiques (behentrimonium chloride), Eau calcaire (ions Ca2+/Mg2+)

Le sodium iséthionate est un surfactant anionique doux ; il peut former des complexes avec agents cationiques et voir sa performance réduite en eau dure. Il est compatible et souvent associé à amphotères et humectants.

Convient à la majorité des types de peau, y compris les peaux sensibles; faible potentiel allergène.

Sel sodique obtenu industriellement par synthèse chimique, typiquement via sulfonation de l'oxyde d'éthylène puis neutralisation ; production majoritaire réalisée à partir de dérivés pétrochimiques.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Employé typiquement entre 1 % et 20 % selon la formulation (gels, syndets, savons liquides et autres nettoyants moussants).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Tensioactif anionique synthétique pur, agent nettoyant doux utilisé dans syndets et savons liquides pour apporter mousse et nettoyage; biodégradable et présenté comme à faible impact environnemental.

Compatible avec tous les types de peau, y compris les peaux sensibles, et sans allergènes connus.

Amidon extrait de céréales ou tubercules (maïs, pomme de terre, manioc), transformé par hydroxypropylation et phosphorylation pour produire un polymère épaississant et modifiant la texture utilisé en formulations cosmétiques.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Généralement employé entre 0,5 % et 5 % selon la formulation (crèmes, gels, lotions, poudres) pour épaissir, stabiliser et améliorer la texture.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Amidon végétal modifié (hydroxypropylé et phosphorylé) utilisé comme épaississant, stabilisant et filmogène en cosmétique, apportant texture, amélioration du toucher et tenue des émulsions; biodégradable et à faible impact environnemental.

Faible comédogénicité (niveau 1) : risque très limité d'obstruction des pores, mais vigilance recommandée sur peaux très grasses ou acnéiques.

Poudre végétale issue du broyage des graines de Phaseolus radiatus (haricot mungo), après nettoyage et séchage. Méthode mécanique de production, largement utilisée pour les formulations cosmétiques.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Usage courant entre 1 % et 10 % selon la fonction (exfoliant, texturant, gommage ou masque) et la formulation ; la concentration s'ajuste au rendu et à la texture souhaités.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Poudre de graines de Phaseolus radiatus (mung bean) employée comme agent texturant et exfoliant doux en cosmétique, apportant corps aux formulations et action mécanique légère.

Convient à la plupart des types de peau ; tolérance généralement bonne en raison d'un faible niveau allergénique.

Alcool gras (mélange cétylique/stéarylique) obtenu majoritairement par hydrogénation d'acides gras issus d'huiles végétales telles que l'huile de coco et l'huile de palme; procédé oléochimique dominant dans l'industrie cosmétique.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisation typique entre 1 % et 10 % selon la formulation (crèmes, laits, baumes) ; joue un rôle d'épaississant et d'émollient dans cette plage.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Alcool gras mixte d'origine végétale (cétéaryl alcohol) utilisé comme émollient, épaississant et co-émulsifiant pour stabiliser les textures et améliorer le toucher non gras des formulations. Impact environnemental modéré ; biodégradable et peu toxique pour le milieu aquatique.

Convient à tous les types de peau, y compris les peaux sensibles et réactives. Non allergisant et bien toléré.

Polysaccharide obtenu par fermentation bactérienne de Xanthomonas campestris sur substrats glucidiques (maïs, soja ou canne à sucre). Forme épaississante et stabilisante largement utilisée en cosmétologie.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Généralement utilisé entre 0,1% et 1% selon la texture souhaitée. Doses minimales suffisent pour l'épaississement optimal.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Polysaccharide obtenu par fermentation bactérienne, utilisé comme épaississant et stabilisant en cosmétique. Confère une texture gel sans résidu gras, idéal pour les sérums et crèmes légères.

Adapté à tous les types de peau, y compris sensibles, en l'absence d'allergènes connus.

Cellulose végétale purifiée, issue majoritairement de pâte de bois ou de linters de coton, soumise à une hydrolyse partielle et à des étapes de purification et séchage pour obtenir la microcristalline utilisée en formulations.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisé typiquement entre 0,5 % et 30 % selon la fonction (agents épaississants, charges, poudres matifiantes et gommages).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Polysaccharide dérivé de la cellulose végétale par hydrolyse contrôlée, de type semi‑synthétique. Sert d'agent texturant, absorbant et épaississant, utilisé comme charge pulvérulente et stabilisant de texture en formulations solides et liquides.

Comédogénicité faible à modérée (indice 2) — peut favoriser l'apparition de comédons sur peaux grasses ou sujettes à l'acné.

Ester obtenu par réaction du glycérol avec de l'acide stéarique d'origine végétale, principalement issu de l'hydrolyse ou du fractionnement d'huiles (palme, coco, soja).

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Généralement utilisé entre 1 % et 8 % selon la formulation (crèmes, laits, émulsions) pour assurer l'émulsification et une texture stable sans excès de film gras.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Glyceryl Stearate, ester gras semi-synthétique d'origine végétale, utilisé comme émulsifiant, agent émollient et épaississant pour stabiliser et améliorer la texture des crèmes et lotions.

Convient à la plupart des types de peau, y compris les peaux sensibles, présentant un faible potentiel allergène et sans effet comédogène.

Extraction de la bétaine depuis la betterave sucrière (Beta vulgaris), généralement récupérée du jus ou de la mélasse et purifiée pour usage cosmétique. Des sources synthétiques et des procédés fermentaires existent en alternative.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Généralement employée entre 0,5 % et 5 % selon la formulation (shampoings, gels, lotions, crèmes) pour ses propriétés humectantes et anti-irritantes.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Amphotère dérivée de la triméthylglycine, utilisée comme humectant et agent conditionnant; favorise l'hydratation, limite l'irritation et stabilise les mousses, avec profil de sécurité favorable.

Convient à tous les types de peau, y compris les peaux sensibles, en raison de son faible potentiel allergisant et de son caractère non comédogène.

Allantoïne synthétique obtenue par synthèse chimique à l'échelle industrielle à partir de précurseurs organiques, privilégiée en cosmétique pour garantir pureté, stabilité et disponibilité.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Usage typique entre 0,1 % et 2 % selon la formulation ; fréquemment employé autour de 0,5–2 % dans crèmes, lotions et soins réparateurs.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Composé synthétique bio-identique employé comme agent apaisant et kératolytique doux en cosmétique, favorisant l'hydratation, la desquamation contrôlée et la réparation cutanée.

Convient à la plupart des types de peau : faible potentiel allergène et formulation non comédogène le rendant adapté aux soins quotidiens.

Butylène glycol produit majoritairement par synthèse chimique à partir de dérivés pétrochimiques (hydratation/hydrogénation de butènes). Des versions bio-sourcées par fermentation existent et se développent, mais restent moins courantes.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation typique comprise entre 1 % et 10 % selon la nature de la formulation, principalement comme humectant, solvant et agent d'amélioration sensorielle.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Butylène glycol, diol synthétique polyvalent, utilisé comme humectant, solvant et agent de texture pour améliorer la sensation et la pénétration des formules cosmétiques.

Compatible avec la plupart des types de peau ; faible potentiel allergique (niveau 1) et formulation non comédogène.

Hydrolyse de l'amidon végétal (principalement maïs, pomme de terre ou manioc) par procédés enzymatiques ou acides pour obtenir des dextrines solubles, filmogènes et épaississantes utilisées en formulations cosmétiques.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisation typique en formulation entre 0,1 % et 10 % selon la fonction (texturant, épaississant, liant ou agent de texture).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Dérivé semi-synthétique d'amidon végétal obtenu par hydrolyse partielle, employé comme agent texturant, épaississant, liant et filmogène hydrosoluble en formulations cosmétiques.

À ne pas associer avec : Agents cationiques (behentrimonium chloride), Agents cationiques (Cetrimonium chloride), Polymères cationiques (Polyquaternium-10)

Le chlorure de sodium modifie la viscosité des systèmes tensioactifs anioniques (effet épaississant/équilibrant) et peut provoquer la déstabilisation ou la précipitation de polymères/agents cationiques en solution.

Convient à la plupart des types de peau ; allergénicité négligeable rapportée.

Sel minéral extrait de gisements de halite (sel gemme) par exploitation souterraine ou par dissolution des couches salines, puis purifié et conditionné en granulés pour un usage cosmétique courant.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation courante comprise entre 0,5 % et 5 % selon la fonction (ajustement de viscosité dans shampoings et gels, agent gommant, électrolyte).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Sel minéral (chlorure de sodium) utilisé comme régulateur de viscosité, agent densifiant, exfoliant doux et électrolyte dans les formulations cosmétiques. Matière d'origine minérale, purifiée et synthétique; profil environnemental modéré en raison d'une biodégradabilité limitée et d'une toxicité pou

Adapté à la plupart des types de peau ; faible potentiel allergénique signalé, toutefois prudence sur peaux très réactives.

Production essentiellement par synthèse chimique industrielle à partir d'intermédiaires pétrochimiques (hexanone, hexène) via hydrogénation ou hydrolyse. Versions bio‑basées issues de sucres/fermentation existent mais restent minoritaires.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Usage typique compris entre 0,3 % et 1 % selon la fonction (solvant, humectant ou booster conservateur) et le type de formulation.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Diol synthétique pur employé comme humectant, solvant et auxiliaire conservateur en formulation, reconnu pour ses propriétés antimicrobiennes et son rôle d'améliorant de stabilité.

Convient à tous les types de peau, y compris les peaux sensibles, en raison d'un faible potentiel d'irritation et d'allergénicité.

Neutralisation de l'acide citrique produit majoritairement par fermentation microbienne (Aspergillus niger), suivie d'une conversion en citrate de sodium à l'aide d'une base (carbonate ou hydroxyde de sodium).

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Usage typique généralement compris entre 0,1 % et 2 % selon la fonction (ajustement du pH, chélation) et le type de formulation.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Sel sodique de l'acide citrique obtenu par fermentation, utilisé comme agent tampon, régulateur de pH et agent chélatant pour stabiliser et préserver les formulations cosmétiques.

À ne pas associer avec : Vitamine C

Le benzoate de potassium peut réagir avec la vitamine C (acide ascorbique) pour former du benzène dans certaines conditions ; aucune autre incompatibilité cosmétique clairement documentée.

Convient à la plupart des types de peau ; faible potentiel allergène et généralement bien toléré en application topique.

Benzoate de potassium obtenu majoritairement par neutralisation d'acide benzoïque synthétique (généralement issu de l'oxydation du toluène) avec hydroxyde de potassium; forme la plus courante pour les conservateurs cosmétiques.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.