Convient à la plupart des types de peau, y compris peaux sensibles, grâce à une bonne tolérance cutanée et un effet émollient protecteur.

Polymère silicone synthétique (dimethicone) obtenu par chimie organosiliciée industrielle (procédé de type Rochow) : transformation du silicium dérivé de la silice en chlorosilanes, puis hydrolyse et polymérisation pour former des siloxanes utilisés en cosmétique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Généralement utilisé entre 0,5 % et 5 % selon la formulation (crèmes, lotions, sérums, soins capillaires) pour apporter douceur, toucher soyeux et tenue.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Dimethicone (polydiméthylsiloxane) silicone synthétique utilisé comme émollient, filmogène et agent anti-friction ; lisse la peau, améliore le toucher et stabilise les formulations. Impact environnemental modéré et non biodégradable.

Convient à tous les types de peau. Hydrate et facilite la pénétration des actifs. Aucun risque allergique ni d'irritation à concentration cosmétique standard.

Eau purifiée d'origine minérale, obtenue par distillation, osmose inverse ou déminéralisation. Ingrédient universel en cosmétologie, dépourvu de minéraux dissous pour éviter les interférences avec les actifs.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Typiquement utilisée entre 30 % et 95 % selon le type de formulation (sérums aqueux minimalistes ou bases de laits et crèmes).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Solvant et véhicule universel en cosmétique, l'eau constitue la base hydrophile de la plupart des formulations (laits, gels, sérums). Essence inodore, incolore et hypoallergénique.

Potentiel comédogène faible (score 1) — peu susceptible d'obstruer les pores, adapté aux formulations non comédogènes.

Ester synthétique produit par estérification de l'acide sébacique avec l'isopropanol, fabriqué industriellement. Acide sébacique souvent d'origine chimique mais parfois obtenu à partir de l'huile de ricin pour des lots partiellement biosourcés.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Usage courant entre 1 % et 10 % selon la formulation (laits, crèmes, huiles et comme solvant pour actifs lipophiles).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Ester dialkylé dérivé de l'acide sébacique, utilisé comme émollient et solvant lipophile ; apporte toucher léger et améliore l'étalement et la texture des formulations.

Faible potentiel comédogène (niveau 1) — peu susceptible d'obstruer les pores sur peaux normales à grasses.

Ester synthétique produit industriellement par estérification de l'alcool cétylique et de l'acide 2‑éthylhexanoïque, majoritairement obtenus à partir de matières premières pétrochimiques pour usage cosmétique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Usage typique en formulation situé entre 1 % et 10 %, adapté aux textures fluides et aux émulsions légères.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Ester huileux synthétique employé comme émollient et conditionneur cutané, apprécié pour son toucher léger, son étalement aisé et son fini non gras dans crèmes, lotions et huiles sèches.

Convient à la plupart des types de peau : faible potentiel allergène et formulation non comédogène le rendant adapté aux soins quotidiens.

Butylène glycol produit majoritairement par synthèse chimique à partir de dérivés pétrochimiques (hydratation/hydrogénation de butènes). Des versions bio-sourcées par fermentation existent et se développent, mais restent moins courantes.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation typique comprise entre 1 % et 10 % selon la nature de la formulation, principalement comme humectant, solvant et agent d'amélioration sensorielle.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Butylène glycol, diol synthétique polyvalent, utilisé comme humectant, solvant et agent de texture pour améliorer la sensation et la pénétration des formules cosmétiques.

Faible potentiel comédogène (niveau 1) — peu susceptible d'obstruer les pores, mais à surveiller sur peaux particulièrement grasses.

Ester synthétique produit industriellement par estérification d'alcools gras (souvent 2‑ethylhexanol) et d'acides gras; forme majoritaire sur le marché, avec quelques variantes partiellement biobasées proposées par des fournisseurs.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Usage typique entre 1 % et 10 % selon la formulation (émulsions, lotions, huiles, sérums) pour apporter émollience et améliorer la sensation au toucher.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Ester synthétique utilisé comme émollient et agent d'optimisation de texture, offrant un toucher léger et non gras. Fréquent dans crèmes, huiles et sérums; profil de sécurité favorable et faible impact environnemental.

Faible potentiel comédogène (niveau 1) — peu susceptible d'obstruer les pores chez la majorité des sujets.

Estérification industrielle du pentaérythrityl avec l'acide 2‑éthylhexanoïque, réalisée principalement à partir de matières premières pétrochimiques; produit synthétique utilisé comme émollient et modificateur de texture en cosmétique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Généralement utilisé entre 1 % et 10 % selon la formulation (crèmes, lotions, huiles) ; la concentration s'ajuste pour optimiser le toucher et l'émollience.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Ester synthétique de pentaérythritol utilisé comme émollient et conditionneur cutané, apporte un toucher léger, bonne étalabilité et finition non grasse, fréquent dans crèmes, lotions et huiles de soin.

Convient à tous les types de peau, y compris peaux sensibles ; apporte un toucher sec sans laisser de film gras.

Siloxane organique synthétique obtenu industriellement par réactions chimiques entre précurseurs à base de silice (siloxanes) et alcools caprylyl; le produit final est fabriqué par synthèse chimique, non extrait d'une source naturelle.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation typique comprise entre 0,5 % et 10 % selon la famille de produits (sérums, crèmes, soins capillaires), parfois à faibles dosages pour effet de toucher.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Silicone organique (caprylyl methicone) utilisé comme émollient volatil et agent de toucher, apportant un fini sec, améliore la spreadabilité et réduit la sensation grasse en formulation.

Potentiel comédogène faible (1/5) — peu susceptible d'obstruer les pores, mais à surveiller sur peaux très grasses ou acnéiques.

Esterification de l'acide succinique avec le 2‑éthylhexanol, réalisée principalement par procédés chimiques à partir de matières premières pétrochimiques, produisant un émollient synthétique courant en cosmétique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisé typiquement entre 1 % et 10 % selon la formulation (crèmes, lotions, sérums) pour apporter émollience, améliorer la sensorialité et la dispersion des lipides.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Ester synthétique lipophile utilisé comme émollient et conditionneur cutané, apportant un toucher léger et une bonne dispersion des corps gras. Faible impact environnemental, biodégradable et sans toxicité aquatique connue.

Convient à tous les types de peau, y compris sensibles ; hydratant efficace sans allergènes identifiés et adapté aux routines de soin quotidiennes.

Glycérine majoritairement issue de l'hydrolyse ou de la saponification d'huiles végétales (palme, soja, colza) ou comme sous-produit du biodiesel, suivie d'une purification pour les usages cosmétiques.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Généralement utilisé entre 1 % et 20 % selon la formulation (crèmes, lotions, sérums) pour ses propriétés humectantes et comme régulateur de texture.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Glycérine, humectant et agent hydratant très utilisé en cosmétique, attire et retient l'eau au niveau cutané; synthétique bio‑identique d'origine végétale, biodégradable et à faible impact environnemental.

Compatible avec la plupart des types de peau ; faible potentiel allergène et formulation non comédogène.

Filtre UV synthétique (connu commercialement comme Uvinul A Plus) obtenu par synthèse organique multi-étape à partir de précurseurs aromatiques, formulé et produit industriellement pour les protections solaires.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Généralement utilisé entre 0,5 % et 10 % selon le type de produit, surtout dans les écrans solaires pour assurer une protection UVA efficace.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Filtre UVA liposoluble synthétique (Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate) renforçant la protection contre les UVA longs, photostable et courant dans les formulations solaires modernes.

Potentiel comédogène très faible (niveau 1) — peu susceptible d'obstruer les pores, mais possible effet résiduel sur peaux exceptionnellement grasses.

Ester obtenu par esterification de dextrine (amidon de céréales ou tubercules) avec de l'acide palmitique majoritairement d'origine végétale (huile de palme ou de coco), utilisé comme émollient et agent modificateur de texture.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisé typiquement entre 0,5 % et 5 % selon la fonction (émollient, texturant, liant) ; les concentrations supérieures favorisent l'effet filmogène et la texture.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Estérification de la dextrine par l'acide palmitique, utilisé comme émollient, agent de texture et liant filmogène apportant douceur, tenue et amélioration tactile des formulations.

Compatible avec la plupart des types de peau ; particulièrement adaptée aux peaux mixtes à grasses pour son effet matifiant et absorbant.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Généralement utilisée entre 0,5 % et 40 % selon la fonction : faibles dosages pour poudres et textures légères, dosages élevés pour masques, abrasifs dentaires et produits absorbants.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Silice hydratée utilisée comme agent abrasif doux, absorbant, matifiant et texturant ; fréquente en poudres, déodorants, dentifrices et formulations anti-brillance.

Potentiel comédogène faible (niveau 1) — peu susceptible d'obstruer les pores, mais à surveiller sur peaux très grasses ou acnéiques.

Molécule purement synthétique produite par synthèse organique multi‑étapes en chimie fine. Développée et utilisée comme filtre UV lipophile performant dans les formulations de photoprotection.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisé typiquement entre 0,5 % et 5 % selon la formulation ; les concentrations proches de 5 % se rencontrent dans les écrans solaires à haut SPF.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Filtre UV organique synthétique à large spectre, couramment utilisé pour augmenter le SPF et la photostabilité des écrans solaires; lipophile et stable en formulation. Impact environnemental modéré, non biodégradable et toxique pour les milieux aquatiques.

À ne pas associer avec : Polymères anioniques, Tensioactifs anioniques

Disteardimonium hectorite est une argile organique cationique; elle peut floculer ou se neutraliser en présence d'ingrédients anioniques (tensioactifs, polymères). Elle est compatible avec agents non ioniques et cationiques.

Convient à tous les types de peau ; pas d'allergène connu et formulé sans potentiel comédogène déclaré.

Argile minérale (héctorite) extraite et ensuite traitée par échange cationique avec un sel quaternaire (distearyldimonium), formant un organoclay utilisé dans les formulations cosmétiques.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisé couramment entre 0,1 % et 5 % selon la fonction ; fréquemment employé autour de 0,5–3 % pour structurer la phase et assurer la suspension des particules.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Argile hectorite d'origine minérale modifiée par un sel ammonium distearildimonium, utilisée comme agent structurant, épaississant et suspendant pour stabiliser émulsions et dispersions.

Convient à la plupart des types de peau ; faible potentiel allergique et formulation non comédogène le rendent compatible avec peaux sensibles.

Résine siloxane entièrement synthétique produite industriellement par réactions contrôlées de précurseurs organosiliciés (siloxanes, chlorosilanes), formant un polymère filmogène et résistant sans origine biologique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation courante comprise entre 0,5 % et 8 % selon la formulation ; niveaux proches du maximum fréquents en maquillages longue tenue et films fixants.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Résine silicique fonctionnalisée (siloxane) servant de filmogène hydrophobe en maquillage et soins, apportant tenue longue durée, résistance à l'eau et fixation sans toucher gras.

Compatible avec la plupart des types de peau ; faible potentiel allergène et non comédogène, généralement bien toléré.

Molécule exclusivement synthétique obtenue par synthèse organique industrielle à partir d'intermédiaires aromatiques (souvent dérivés du pétrole). Produite pour fonctionner comme filtre UV organique à large spectre dans les formulations solaires.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Usage typique en formulation solaire entre 0,5 % et 3 %, selon le niveau de protection visé et les synergies avec d'autres filtres UV.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Filtre UV organique à large spectre (Bemotrizole) utilisé dans les écrans solaires pour renforcer la protection contre les UVA et UVB, reconnu pour sa stabilité photochemique et son efficacité à faibles concentrations.

Potentiel comédogène faible (niveau 1) : risque limité d'obstruction des pores, à surveiller sur peaux très grasses ou acnéiques.

Copolymère PEG/PPG méthyléther produit industriellement par polyéthoxylation et polypropoxylation d'oxydes d'éthylène et de propylène, majoritairement d'origine pétrochimique; des variantes bio‑sourcées existent mais restent rares.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisé typiquement entre 0,5 % et 10 % selon la nature du produit (crèmes, lotions, sprays) et la fonction recherchée dans la formulation.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Polyéther PEG/PPG-14/7 diméthyl éther, copolymère synthétique employé comme solvant émollient et modulateur de texture dans les formulations; impact environnemental modéré, biodégradable et non toxique pour le milieu aquatique.

À ne pas associer avec : Agents cationiques (behentrimonium chloride), Agents cationiques (Cetrimonium chloride), Polymères cationiques (Polyquaternium-10)

Le chlorure de sodium modifie la viscosité des systèmes tensioactifs anioniques (effet épaississant/équilibrant) et peut provoquer la déstabilisation ou la précipitation de polymères/agents cationiques en solution.

Convient à la plupart des types de peau ; allergénicité négligeable rapportée.

Sel minéral extrait de gisements de halite (sel gemme) par exploitation souterraine ou par dissolution des couches salines, puis purifié et conditionné en granulés pour un usage cosmétique courant.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation courante comprise entre 0,5 % et 5 % selon la fonction (ajustement de viscosité dans shampoings et gels, agent gommant, électrolyte).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Sel minéral (chlorure de sodium) utilisé comme régulateur de viscosité, agent densifiant, exfoliant doux et électrolyte dans les formulations cosmétiques. Matière d'origine minérale, purifiée et synthétique; profil environnemental modéré en raison d'une biodégradabilité limitée et d'une toxicité pou

Convient aux peaux sensibles et réactives ; faible potentiel allergène et non comédogène.

Sel dipotassique de la glycyrrhizine majoritairement obtenu par extraction des racines de réglisse (Glycyrrhiza spp.), purification de l'acide glycyrrhizique puis neutralisation en sel potassique pour les formulations cosmétiques.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisé à faibles concentrations en formulation, typiquement de l'ordre de fractions de pourcent à quelques pourcents selon le type de produit (sérums, crèmes apaisantes).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Sel dipotassique de la glycyrrhizine, dérivé de la réglisse par transformation semi‑synthétique; employé pour ses propriétés apaisantes et anti‑irritantes dans les soins cutanés.

Adapté à la plupart des types de peau ; profil allergénique bas le rend compatible avec les peaux sensibles.

Extrait végétal des racines de Scutellaria baicalensis (scaullaire de Baïkal), obtenu par extraction aqueuse ou solvente ; concentré en flavonoïdes comme la baicaline et la baicaléine, utilisé pour ses propriétés antioxydantes et apaisantes.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Usage cosmétique typique entre 0,1 % et 3 % selon la formulation, souvent incorporé en phase aqueuse des sérums et crèmes.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Extrait de racine végétal riche en flavonoïdes, utilisé en cosmétique comme actif antioxydant et apaisant pour formulatio ns visage et corps.

Convient à la plupart des types de peau ; faible potentiel allergène et bien toléré en usage cosmétique topique.

Extrait végétal des fruits mûrs de Rubus idaeus obtenu par macération, extraction hydro‑alcoolique, CO2 supercritique ou pressage ; matière première issue de cultures agricoles ou de récoltes sauvages selon le fournisseur.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Généralement utilisé entre 0,1 % et 5 % selon la finalité et la forme galénique (lotions, toniques, crèmes, masques).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Extrait de fruit de framboisier (Rubus idaeus) riche en antioxydants, acides organiques et composés hydrosolubles; utilisé pour apporter propriétés sensorielles, douceur et protection oxydative dans les formulations cosmétiques.

Convient à la plupart des types de peau; faible potentiel allergène et non comédogène, souvent adapté aux peaux sensibles ou réactives.

Extrait obtenu à partir des feuilles d'hamamélis (Hamamelis virginiana), le plus souvent par extraction aqueuse ou hydroalcoolique (macération, percolation ou distillation) pour isoler tanins et composés phénoliques.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisation typique entre 0,1 % et 10 % selon la formulation (toniques, lotions, crèmes); concentrations basses suffisantes pour la tonification, plus élevées pour formulations plus ciblées.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Extrait aqueux de feuilles d'Hamamelis virginiana d'origine végétale, utilisé comme tonique astringent et apaisant pour tonifier la peau, réduire les sensations d'irritation et rafraîchir les formulations cutanées.

Adapté à la plupart des types de peau, particulièrement utile pour peaux sensibles ou déshydratées.

Extrait aqueux ou glycériné des feuilles d'Aloe barbadensis (aloe vera), obtenu par découpe des feuilles, extraction aqueuse, filtration puis concentration ou séchage. Source végétale utilisée pour ses polysaccharides hydratants.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Fréquemment utilisé entre 0,5 % et 10 % selon la formulation ; concentrations plus élevées pour gels apaisants et soins hydratants ciblés.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Extrait aqueux de feuille d'Aloe vera (Aloe barbadensis), employé pour ses propriétés hydratantes et apaisantes dans gels, crèmes et soins après-soleil, apportant un toucher léger.

Convient à la plupart des types de peau : faible potentiel allergène et non comédogène, adapté aux soins hydratants et aux produits visage et corps.

Extraits de plusieurs espèces d'algues marines (rouges, brunes et vertes) obtenus par extraction aqueuse, hydroalcoolique ou enzymatique à partir de biomasse récoltée en milieu marin.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisation typique comprise entre 0,1 % et 5 % selon la fonction (hydratation, texture, gelification) ; les pourcentages élevés renforcent l'effet épaississant et la formation de film.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Mélange d'extraits d'algues marines (Eucheuma, Grateloupia, Saccharina, Ulva, Undaria) riche en polysaccharides et minéraux, utilisé pour hydrater, texturer et conditionner les formulations cosmétiques ; biodégradable et peu toxique pour le milieu aquatique, impact environnemental modéré.

Adapté à la plupart des types de peau ; faible potentiel allergène et non comédogène, utile pour apporter hydratation et apaisement cutané.

Extrait de macroalgues brunes (Saccharina angustata et Undaria pinnatifida) obtenu principalement par extraction aqueuse ou hydro‑alcoolique à partir d'algues récoltées ou cultivées en mer.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisé typiquement entre 0,1 % et 5 % selon la formulation, concentrations basses pour sérums et lotions et plus élevées dans des soins ciblés.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Extrait de laminaires (Saccharina angustata et Undaria pinnatifida) riche en polysaccharides, minéraux et antioxydants, employé comme actif marin hydratant et apaisant pour renforcer le film hydrolipidique. Bilan environnemental modéré ; biodégradable et non toxique pour la vie aquatique.

Faible potentiel comédogène (niveau 1) — peu susceptible d'obstruer les pores, toutefois des réactions individuelles restent possibles.

Production majoritairement mixte: isomérisation d'acides gras (souvent d'origine végétale) combinée à des étapes chimiques industrielles, aboutissant à des lots formulés à partir de mélanges de sources et de procédés.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Généralement employé entre 1 % et 10 % selon la nature du produit ; apporte émollience et structure croissantes avec l'augmentation de la concentration.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Acide gras isostéarique utilisé comme émollient, modificateur de viscosité et agent de structuration des émulsions; améliore le toucher et la stabilité des crèmes, baumes et formulations lipidiques.

Potentiel comédogène modéré (niveau 3) : peut favoriser l'obstruction des pores sur peaux grasses ou acnéiques.

Hydrogénation d'huile de palme (Elaeis guineensis) raffinée pour obtenir un corps gras plus saturé, solide ou semi-solide, utilisé comme émollient, agent texturant et occlusif dans les formulations cosmétiques.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Gamme d'utilisation typique de 1 % à 30 % selon la formulation ; souvent employée entre 5 % et 20 % dans crèmes, baumes et soins structurants pour apporter émollience et cohésion.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Huile de palme hydrogénée d'origine végétale, utilisée comme émollient et agent structurant dans crèmes, baumes et sticks pour améliorer toucher et stabilité. Préoccupation environnementale élevée liée à la filière, mais biodégradable et peu toxique pour le milieu aquatique.

Comédogène élevé (niveau 4) : forte teneur en acides gras saturés pouvant favoriser l'obstruction des pores sur peaux sujettes aux comédons.

Huile végétale obtenue par pression mécanique ou extraction des amandes (noyaux) du palmier à huile (Elaeis guineensis), riche en acides gras saturés (dont l'acide laurique) et largement utilisée en cosmétique.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Employée habituellement entre 1 % et 20 % selon la formule ; fréquemment utilisée à taux élevés dans les baumes, savons et soins riches en lipides.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Huile de noyau de palmiste extraite des amandes d'Elaeis guineensis, utilisée comme émollient et agent occlusif. Riche en acides gras saturés, apporte corps et stabilité aux crèmes, baumes et savons.

Adapté à tous les types de peau, y compris sensibles et à tendance acnéique, en raison de son très faible pouvoir allergisant et de son profil non comédogène.

Production industrielle de diméthicone hydrogénée par polymérisation et hydrosilylation d'unités organosiliciées; précurseurs dérivés du silicium extrait de la silice sont transformés chimiquement pour obtenir le polymère final.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation courante généralement comprise entre 0,5 % et 10 % selon la texture recherchée (crèmes, sérums, fonds de teint), à ajuster selon le rendu sensoriel souhaité.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Silicone hydrogéné dérivé de la diméthicone, synthétique, employé comme émollient, agent de conditionnement et filmogène pour améliorer la glisse et le toucher non gras. Impact environnemental modéré ; non biodégradable mais sans toxicité aquatique significative.

Potentiel comédogène modéré (niveau 3) — peut favoriser l'apparition de comédons sur peaux grasses ou sujettes à l'acné.

Huile végétale extraite par pression et/ou extraction du mésocarpe des fruits du palmier à huile (Elaeis guineensis). Utilisée brute ou raffinée en cosmétique selon les exigences de pureté et de couleur.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisé typiquement entre 1 % et 30 % selon la catégorie produit : pourcentages plus élevés dans beurres, baumes et crèmes riches, plus faibles dans les lotions fluides.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Huile végétale extraite du palmier à huile, employée comme émollient, agent de texture et restructureur lipidique en formulation. Riche en acides gras, apporte corps et film protecteur; production associée à des enjeux environnementaux élevés. Biodégradable et peu toxique pour le milieu aquatique.

Convient à tous types de peau, y compris les peaux sensibles, grâce à son toucher léger et non occlusif.

Polymère organomodifié d'origine synthétique : base diméthicone modifiée par des chaînes polyglycéryl, obtenue par synthèse chimique industrielle; le segment polyglycéryl peut parfois provenir de glycérol végétal.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Employé typiquement entre 0,5 % et 5 % selon la nature du produit (crèmes, laits, sérums) pour ses fonctions émollientes et stabilisantes.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Silicone modifié agissant comme émollient et co-émulsifiant, améliore le toucher et la dispersion des huiles en formulation; usage cosmétique courant mais peu biodégradable et présentant une toxicité pour le milieu aquatique.

Convient à tous les types de peau, y compris les peaux sensibles, en raison d'un faible potentiel d'irritation et d'allergénicité.

Neutralisation de l'acide citrique produit majoritairement par fermentation microbienne (Aspergillus niger), suivie d'une conversion en citrate de sodium à l'aide d'une base (carbonate ou hydroxyde de sodium).

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Usage typique généralement compris entre 0,1 % et 2 % selon la fonction (ajustement du pH, chélation) et le type de formulation.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Sel sodique de l'acide citrique obtenu par fermentation, utilisé comme agent tampon, régulateur de pH et agent chélatant pour stabiliser et préserver les formulations cosmétiques.

À ne pas associer avec : Hydroxyde de potassium (potasse), Hydroxyde de sodium (soude caustique)

L'acide stéarique est stable mais se neutralise par des bases fortes (NaOH, KOH) formant des stéarates; il est couramment utilisé avec alcools gras et esters stéariques pour stabiliser et épaissir les émulsions.

Faible potentiel comédogène (niveau 1) : risque limité d'obstruction des pores, principalement sur peaux très grasses.

Acide gras saturé principalement obtenu par fractionnement et hydrolyse d'huiles et beurres végétaux (notamment palme, coco, beurre de cacao ou karité) pour les usages cosmétiques; d'autres sources existent (graisses animales, synthèse).

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Généralement employé entre 0,5 % et 20 % selon la fonction (épaississant, co-émulsifiant, agent de consistance) et le type de produit.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Acide gras saturé d'origine végétale, utilisé comme épaississant, co-émulsifiant et agent de consistance en cosmétique pour améliorer la texture et la stabilité des formulations.