Compatible avec tous les types de peau ; non allergène et non comédogène, adaptée aux peaux sensibles.

Eau purifiée destinée aux formulations cosmétiques, obtenue par procédés industriels (distillation, osmose inverse, échange d'ions) pour assurer pureté microbiologique et chimique requise en cosmétique.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Présente en forte proportion dans les formulations aqueuses, typiquement entre 30 % et 95 % selon la catégorie de produit (lotions, crèmes, gels, nettoyants).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Eau purifiée utilisée comme solvant, phase aqueuse et véhicule dans la majorité des formulations cosmétiques, apportant hydratation et permettant la solubilisation d'ingrédients actifs.

Potentiel comédogène faible (niveau 1) — film lipidique léger qui n'obstrue que rarement les pores, mais peut être perceptible sur peaux très grasses.

Triglycéride majoritairement dérivé d'huiles végétales, surtout de noix de coco ou de palmiste, obtenu par fractionnement et estérification pour concentrer les acides caprylique et caprique; utilisé comme émollient léger.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Employé couramment entre 0,5 % et 30 % selon la fonction (émollient, dispersant, huile de support) et le type de produit (crèmes, laits, huiles et maquillage).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Triglycéride issu d'acides caprylique et caprique, obtenu par modification partielle d'huiles végétales. Utilisé comme émollient léger, solvant pour actifs lipophiles et améliorant la texture; biodégradable avec faible impact environnemental et faible toxicité aquatique.

Convient à tous les types de peau, y compris sensibles ; hydratant efficace sans allergènes identifiés et adapté aux routines de soin quotidiennes.

Glycérine majoritairement issue de l'hydrolyse ou de la saponification d'huiles végétales (palme, soja, colza) ou comme sous-produit du biodiesel, suivie d'une purification pour les usages cosmétiques.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Généralement utilisé entre 1 % et 20 % selon la formulation (crèmes, lotions, sérums) pour ses propriétés humectantes et comme régulateur de texture.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Glycérine, humectant et agent hydratant très utilisé en cosmétique, attire et retient l'eau au niveau cutané; synthétique bio‑identique d'origine végétale, biodégradable et à faible impact environnemental.

Convient à la plupart des types de peau, y compris peaux sensibles, grâce à une bonne tolérance cutanée et un effet émollient protecteur.

Polymère silicone synthétique (dimethicone) obtenu par chimie organosiliciée industrielle (procédé de type Rochow) : transformation du silicium dérivé de la silice en chlorosilanes, puis hydrolyse et polymérisation pour former des siloxanes utilisés en cosmétique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Généralement utilisé entre 0,5 % et 5 % selon la formulation (crèmes, lotions, sérums, soins capillaires) pour apporter douceur, toucher soyeux et tenue.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Dimethicone (polydiméthylsiloxane) silicone synthétique utilisé comme émollient, filmogène et agent anti-friction ; lisse la peau, améliore le toucher et stabilise les formulations. Impact environnemental modéré et non biodégradable.

Niveau 2/5 — faiblement comédogène ; peut légèrement favoriser l'apparition de comédons sur peaux grasses ou à tendance acnéique si utilisé en forte proportion.

Alcool gras C16 obtenu principalement par hydrogénation d'acides gras extraits d'huiles végétales (huile de coco, palme/palmiste). Forme végétale majoritaire utilisée aujourd'hui en cosmétique.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Généralement employé entre 0,5 % et 10 % comme épaississant, émollient et co-émulsifiant ; la proportion dépend de la texture souhaitée et des autres lipides de la formulation.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Alcool gras d'origine végétale semi-synthétique utilisé comme émollient, épaississant et co-émulsifiant; améliore la texture et la stabilité, faible potentiel allergène, biodégradable et peu toxique pour le milieu aquatique.

Convient à la plupart des types de peau : faible potentiel allergène et formulation non comédogène le rendant adapté aux soins quotidiens.

Butylène glycol produit majoritairement par synthèse chimique à partir de dérivés pétrochimiques (hydratation/hydrogénation de butènes). Des versions bio-sourcées par fermentation existent et se développent, mais restent moins courantes.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation typique comprise entre 1 % et 10 % selon la nature de la formulation, principalement comme humectant, solvant et agent d'amélioration sensorielle.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Butylène glycol, diol synthétique polyvalent, utilisé comme humectant, solvant et agent de texture pour améliorer la sensation et la pénétration des formules cosmétiques.

Comédogénicité faible à modérée (indice 2) — peut favoriser l'apparition de comédons sur peaux grasses ou sujettes à l'acné.

Ester obtenu par réaction du glycérol avec de l'acide stéarique d'origine végétale, principalement issu de l'hydrolyse ou du fractionnement d'huiles (palme, coco, soja).

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Généralement utilisé entre 1 % et 8 % selon la formulation (crèmes, laits, émulsions) pour assurer l'émulsification et une texture stable sans excès de film gras.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Glyceryl Stearate, ester gras semi-synthétique d'origine végétale, utilisé comme émulsifiant, agent émollient et épaississant pour stabiliser et améliorer la texture des crèmes et lotions.

Convient à la plupart des types de peau ; faible potentiel allergène et non comédogène, tolérance généralement bonne.

Niacinamide produite principalement par synthèse chimique industrielle, obtenue à partir d'acide nicotinique ou de 3‑cyanopyridine via ammoniation/hydrogénation; forme la plus courante pour les formulations cosmétiques.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Usage courant entre 2 % et 10 % selon la formulation (sérums, lotions, crèmes) ; 2–5 % fréquemment utilisés pour entretien, jusqu'à 10 % pour applications plus ciblées.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Forme bio-identique de la vitamine B3 utilisée en cosmétique pour renforcer la barrière cutanée, réguler le sébum et contribuer à un teint plus uniforme; soluble dans l'eau et stable en formulation.

Potentiel comédogène faible (niveau 2) — peut contribuer légèrement à l'obstruction des pores sur peaux grasses, généralement bien toléré.

Ester formé par estérification de l'alcool myristylique et de l'acide myristique, majoritairement obtenus par fractionnement ou extraction d'huiles végétales (coprah, palmiste) pour les usages cosmétiques.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisé habituellement entre 0,5 % et 10 % selon la texture recherchée : crèmes, baumes et produits de soin apportant émollience et pouvoir lissant.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Ester d'alcool gras et d'acide myristique employé comme émollient et agent de texture, apporte toucher soyeux, améliore l'étalement et réduit l'effet gras en formulation.

Convient à tous les types de peau, y compris les peaux sensibles et réactives. Particulièrement adapté aux peaux grasses ou mixtes pour son effet asséchant.

Amidon extrait des grains de maïs (Zea mays) par séparation mécanique et sédimentation. Utilisé en cosmétique pour ses propriétés absorbantes et ses qualités texturantes en poudres et formulations.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Généralement utilisé entre 1 % et 30 % selon la formulation (poudres libres, poudres compactes, poudres pour le corps, bases de maquillage).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Amidon de maïs naturel utilisé comme absorbant, épaississant et agent de texture en cosmétique. Apprécié pour son pouvoir matifiant et son toucher doux, notamment en poudres et soins sans eau.

Convient à tous les types de peau, y compris sensibles ; non allergène et généralement bien toléré.

Hydrogénation du squalène majoritairement extrait d'huiles végétales, surtout de l'huile d'olive (parfois complétée par des filières canne à sucre/biotechnologie). Le squalène végétal est saturé par hydrogénation pour obtenir un squalane stable et inodore.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Utilisation possible de 0,5 % jusqu'à 100 % selon la formulation ; fréquemment incorporé à 1–5 % dans crèmes et sérums, mais disponible pur comme huile de soin.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Hydrogéné à partir du squalène, squalane synthétique bio‑identique d'origine végétale, utilisé comme émollient et agent de texture non gras, stable à l'oxydation, bien toléré et à faible impact environnemental.

Comédogénicité faible (niveau 1) — peu susceptible d'obstruer les pores, donc généralement compatible avec les soins visage non acnéiques.

Huile végétale obtenue à partir des graines de Limnanthes alba (meadowfoam), habituellement extraite par pression à froid ou solvants; appréciée pour sa stabilité et son profil riche en esters cireux.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisation courante de 1 % jusqu'à 100 % selon l'application ; souvent employée pure comme huile de massage ou à haute concentration dans les huiles sèches et sérums.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Huile végétale extraite des graines de Limnanthes alba, riche en acides gras insaturés et en vitamine E, utilisée comme émollient et conditionneur cutané pour assouplir et protéger l'épiderme.

Faiblement comédogène (niveau 2) — peut occasionnellement contribuer à l'obstruction des pores sur peaux très sujettes aux comédons.

Produit synthétique obtenu principalement par réaction de Guerbet puis hydrogénation d'alcools gras (souvent dérivés de ressources pétrochimiques ou végétales), formant un alcool gras ramifié (C20) employé comme émollient.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Généralement utilisé entre 1 % et 10 % selon la texture recherchée (lotions, crèmes, huiles sèches), ajustable pour optimiser la sensorialité.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Alcool gras synthétique utilisé comme émollient et agent de texture, apporte douceur et un toucher léger non gras tout en facilitant la dispersion des huiles et filtres en formulation.

Convient à tous les types de peau, y compris les peaux sensibles ; très faible potentiel allergique et non comédogène.

Adénosine produite par synthèse chimique contrôlée, obtenue via voies synthétiques à partir d'adénine et de ribose ou de nucléosides. Forme privilégiée pour sa pureté, sa disponibilité industrielle et sa conformité réglementaire.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Généralement incorporée à faibles doses, typiquement entre 0,01 % et 0,1 % selon la formulation (sérums, crèmes).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Nucléoside bio-identique synthétique reproduisant l'adénosine naturelle, utilisé en cosmétique pour améliorer l'apparence des ridules et favoriser un effet lissant sur la peau.

Convient à la plupart des types de peau, y compris les peaux sensibles : faible potentiel allergène et formulation non comédogène.

Ferment obtenu par culture et fermentation contrôlée de souches de Lactobacillus en bioréacteurs, puis concentration et filtration du filtrat ou lysat bactérien pour usage cosmétique, apportant métabolites, peptides et enzymes.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Typiquement utilisé entre 0,1 % et 5 % selon la forme d'extrait et le type de produit (sérums, crèmes, lotions) ; le dosage dépend de l'objectif formulatoire.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Extrait obtenu par fermentation de Lactobacillus, actif d'origine naturelle utilisé en cosmétique pour soutenir l'équilibre du microbiote cutané, apporter un effet conditionnant et contribuer à l'hydratation des formules.

Convient à la plupart des types de peau ; faible potentiel allergique et non comédogène, adapté aux peaux sensibles.

Peptide synthétique obtenu par synthèse en phase solide puis palmitylation chimique (ajout d'une chaîne palmitate) pour former le lipopeptide utilisé en cosmétique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Fréquemment formulé à de faibles concentrations, typiquement de l'ordre du ppm jusqu'à environ 1% selon la formulation et l'objectif cosmétique.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Peptide synthétique (palmitoyl tetrapeptide‑7) employé comme actif cosmétique pour le conditionnement cutané et la modulation des signes de vieillissement, contribuant à la communication cellulaire et à la réduction d'inflammations locales.

Convient à la plupart des types de peau ; faible potentiel allergénique et non comédogène, adapté aux peaux sensibles et aux peaux à tendance acnéique.

Tripeptide synthétique obtenu principalement par synthèse chimique en phase solide, puis modifié par ajout d'une chaîne palmitoyl (palmitoylation) pour former le lipopeptide utilisé en formulations cosmétiques.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Usage courant entre 0,5 % et 3 % selon la formulation ; fréquemment incorporé dans les sérums et crèmes anti-âge pour des effets dose-dépendants.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Tripeptide palmitoylé synthétique utilisé en cosmétique anti-âge pour stimuler la synthèse de collagène et améliorer l'apparence des rides, adapté aux sérums et crèmes.

À ne pas associer avec : Cuivre, Fer, Zinc

Agent chélatant : peut complexer et diminuer la disponibilité d'ions métalliques (Zn, Fe, Cu). Séquestre les métaux catalytiques et aide à stabiliser des actifs sensibles à l'oxydation.

Convient à tous les types de peau, y compris les peaux sensibles, avec un niveau d'allergénicité jugé négligeable.

Synthèse chimique industrielle à partir d'éthylenediamine et d'acides dicarboxyliques, suivie d'une neutralisation pour former le sel trisodique. Utilisé en cosmétique comme agent chélateur biodégradable alternatif à l'EDTA.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation typique comprise entre 0,05 % et 0,5 % selon la formulation pour assurer l'activité chélatante sans altérer la texture du produit.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Agent chélatant synthétique utilisé pour séquestrer les ions métalliques, stabiliser les formulations et optimiser l'efficacité des conservateurs; biodégradable et à faible impact environnemental.

Faible potentiel comédogène (niveau 1) : tendance légère à alourdir la surface cutanée sans obstruer significativement les pores.

Cire d'abeille issue des sécrétions des glandes abdominales des ouvrières d'Apis mellifera, fondue, filtrée et purifiée après récolte des cadres pour obtenir Cera alba cosmétique.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Généralement utilisé entre 0,5 % et 30 % selon la formulation (baumes, sticks, crèmes) ; les concentrations élevées apportent structure, dureté et effet occlusif.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Cire d'abeille blanche (Cera alba) utilisée comme agent filmogène, épaississant et émollient en formulation ; apporte structure, cohésion et propriétés occlusives aux baumes, pommades et sticks. Origine animale.

Compatible avec la plupart des types de peau; sans potentiel allergène connu et adapté aux formulations destinées aux peaux sensibles.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Généralement employé entre 0,1 % et 10 % selon la forme produit (poudres, fonds de teint, primers) pour optimiser glissant, matité et effet flou optique.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Poudre céramique synthétique (nitrure de bore) apportant glissant, effet soft‑focus et amélioration de la texture; utilisée comme additif matifiant et agent de diffusion optique dans fonds de teint, poudres et primers. Impact environnemental modéré, non biodégradable et sans toxicité aquatique signi

Convient à tous les types de peau, y compris les peaux sensibles, en raison d'un profil non allergisant et d'une faible réactivité cutanée.

Silice amorphe d'origine minérale (silice précipitée, pyrogénée, quartz ou diatomite) dont la surface est fonctionnalisée par silylation avec des organosilanes pour conférer hydrophobicité et propriétés de dispersion.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisé en formulation entre 0,1 % et 50 % selon la fonction : faibles doses (0,1–5 %) pour modification de la texture et stabilisation, doses élevées possibles dans les poudres et produits matifiants.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Silica silylate, dérivé minéral silylé semi-synthétique, utilisé comme agent matifiant, absorbant et épaississant; améliore la texture, stabilise les formules et limite l'agglomération des poudres.

Convient à la plupart des types de peau, y compris aux peaux sensibles, en raison d'un profil non allergène et non comédogène.

Copolymère synthétique obtenu par polymérisation industrielle d'acrylamide et de sodium acryloyldiméthyltaurate, les monomères étant principalement produits à partir de ressources pétrochimiques ; procédés en émulsion ou en dispersion aqueuse courants en production.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Généralement utilisé entre 0,1 % et 1 % pour ajuster la viscosité et stabiliser gels, sérums et émulsions ; des dosages faibles suffisent pour obtenir l'effet désiré.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Polymère acrylamide/sodium acryloyldimethyltaurate copolymère utilisé comme épaississant, gélifiant et stabilisant de formulations aqueuses, apportant une texture souple et non collante. Impact environnemental modéré, non biodégradable et sans toxicité aquatique identifiée.

À ne pas associer avec : Carbomer, Savons de sodium, Tensioactifs anioniques

Le Ca2+ peut réduire la viscosité des gels carbomères, provoquer la précipitation ou la perte d'efficacité des tensioactifs anioniques (savons) et il réticulé efficacement les alginates pour former des gels.

Convient à la plupart des types de peau ; faible potentiel d'irritation en usage cosmétique courant.

Production industrielle par neutralisation d'acide chlorhydrique avec carbonate de calcium (calcaire), ou par traitement et purification de saumures ; la forme synthétique domine l'approvisionnement cosmétique pour sa reproductibilité et son contrôle qualité.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation typique entre 0,1 % et 2 % selon la fonction (ajustement de tonicité, gélification, stabilisation) ; des dosages faibles suffisent généralement.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Sel minéral inorganique hygroscopique employé pour ajuster la tonicité et l'osmolarité des formulations, faciliter la gélification de certains polysaccharides et agir comme agent stabilisant ou de séchage dans bains, gels et produits capillaires.

Convient à la plupart des types de peau ; faible potentiel allergisant et formulé pour ne pas obstruer les pores.

Production industrielle synthétique par réduction/hydrogénation d'acides ou d'esters capryliques (C8), issus de matières premières pétrochimiques ou d'huiles végétales. Forme majoritaire utilisée dans les formulations cosmétiques.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Usage courant entre 0,3 % et 1 % en cosmétique, souvent employé comme humectant et co‑adjuvant conservateur selon la formulation.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Caprylyl glycol, diol synthétique à chaîne C8, sert d'humectant et d'agent conditionnant cutané tout en agissant comme booster de conservateur pour améliorer la stabilité microbienne des formulations.

À ne pas associer avec : Calcium chloride, Cationic polymers, Sodium chloride

Le carbomère est un polymère anionique sensible aux électrolytes et aux polymères cationiques (précipitation, perte de viscosité). Il gélifie après neutralisation (TEA, NaOH) et reste compatible avec des humectants comme la glycérine.

Convient à la plupart des types de peau en raison d'une faible réactivité cutanée et d'un profil allergénique minimal.

Polymère acrylique synthétique réticulé (Carbomer/Carbopol), obtenu par polymérisation d'acide acrylique et d'un réticulant; l'acide acrylique utilisé est majoritairement d'origine pétrochimique industrielle.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisé habituellement entre 0,1 % et 1 % selon la texture visée (gels, lotions, crèmes) ; le dosage se définit en fonction de la neutralisation et de la viscosité souhaitée.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Polymère acrylique synthétique utilisé comme épaississant et gélifiant en cosmétique, ajustant la viscosité, stabilisant les formulations et permettant la formation de gels transparents.

Convient à la plupart des types de peau ; tolérance généralement bonne en raison d'un faible niveau allergénique.

Alcool gras (mélange cétylique/stéarylique) obtenu majoritairement par hydrogénation d'acides gras issus d'huiles végétales telles que l'huile de coco et l'huile de palme; procédé oléochimique dominant dans l'industrie cosmétique.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisation typique entre 1 % et 10 % selon la formulation (crèmes, laits, baumes) ; joue un rôle d'épaississant et d'émollient dans cette plage.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Alcool gras mixte d'origine végétale (cétéaryl alcohol) utilisé comme émollient, épaississant et co-émulsifiant pour stabiliser les textures et améliorer le toucher non gras des formulations. Impact environnemental modéré ; biodégradable et peu toxique pour le milieu aquatique.

Convient à la plupart des types de peau : pigment minéral peu allergène et non comédogène, adapté aux peaux sensibles.

Pigment minéral (oxyde de fer, hématite) extrait de minerais naturels, broyé, purifié et classé pour obtenir un pigment rouge stable utilisé principalement en maquillage et autres produits cosmétiques.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisation courante comprise entre 0,1 % et 30 % selon la formulation (maquillage peu ou très pigmenté, produits teintés, etc.).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Pigment minéral naturel (oxydes de fer rouges) employé comme colorant pour teintes, opacité et couverture dans fonds de teint, rouges à lèvres, fards et produits solaires ; inerte, stable et de faible impact environnemental.

Convient à la plupart des types de peau ; faible potentiel allergène et non comédogène, utilisable en formulations destinées aux peaux normales à sensibles.

Hydrogénation de lécithine d'origine végétale, principalement extraite d'huiles de soja, tournesol ou colza ; l'hydrogénation réduit l'insaturation des chaînes lipidiques pour améliorer stabilité et propriétés fonctionnelles.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisée habituellement entre 0,1 % et 5 % selon la fonction (émulsifiant, conditionneur, vecteur d'actifs) et le type de formulation (crèmes, sérums, lotions).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Lécithine hydrogénée, dérivé semi‑synthétique d'origine végétale, agit comme émulsifiant et agent restructurant des lipides, améliorant la stabilité des formulations et la sensorialité des crèmes et sérums.

Compatible avec tous les types de peau, y compris les peaux sensibles, et sans allergènes connus.

Amidon extrait de céréales ou tubercules (maïs, pomme de terre, manioc), transformé par hydroxypropylation et phosphorylation pour produire un polymère épaississant et modifiant la texture utilisé en formulations cosmétiques.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Généralement employé entre 0,5 % et 5 % selon la formulation (crèmes, gels, lotions, poudres) pour épaissir, stabiliser et améliorer la texture.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Amidon végétal modifié (hydroxypropylé et phosphorylé) utilisé comme épaississant, stabilisant et filmogène en cosmétique, apportant texture, amélioration du toucher et tenue des émulsions; biodégradable et à faible impact environnemental.

Convient à la plupart des types de peau grâce à son faible potentiel sensibilisant et son toucher léger; adapté aux peaux sensibles et mixtes.

Hydrocarbure isoparaffinique synthétique produit principalement par isomérisation et hydrogénation de fractions C16 d'origine pétrochimique; procédé industriel aboutissant à un émollient stable et purifié.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Généralement utilisé entre 1 % et 10 % selon la formulation (laits, crèmes, huiles de finition, maquillage) pour améliorer la texture et la facilité d'application.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Hydrocarbure aliphatique synthétique utilisé comme émollient et solvant lipophile, apporte toucher léger, bonne répartabilité et finition non grasse dans les formulations cosmétiques.

Convient à tous les types de peau, y compris les peaux sensibles ; très faible potentiel allergène documenté.

Hydrogénation catalytique industrielle du fructose ou du glucose (souvent issus du sirop de maïs), procédé chimique majoritaire pour obtenir le mannitol utilisé en cosmétique.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Utilisé typiquement entre 0,5 % et 5 % selon la formulation (gels, lotions, soins capillaires), la concentration ajustée pour l'effet humectant et la texture.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Polyol synthétique bio‑identique dérivé du sucre, utilisé comme humectant, stabilisant et agent texturant en formulation cosmétique pour améliorer hydratation et texture.

Généralement bien toléré par la plupart des types de peau ; faible potentiel allergène et non comédogène, adapté aux formulations pour peaux sensibles sous réserve de tolérance individuelle.

Glycol synthétique produit principalement par transformation chimique d'alcènes/pentènes d'origine pétrochimique (hydratation/hydrogénation). Procédé industriel dominant pour le pentylène glycol utilisé en cosmétique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisé typiquement entre 1 % et 5 % selon la formulation, en tant qu'humectant, solvant ou booster de conservation.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Diol synthétique employé comme humectant, solvant et agent conditionnant cutané; favorise la dispersion des actifs, améliore la sensation au toucher et apporte un faible effet antibactérien, souvent utilisé comme booster de conservation.

Convient à la plupart des types de peau ; faible potentiel allergisant et formulation non comédogène adaptée aux soins courants.

Produit synthétique obtenu par estérification du sorbitol avec l'acide laurique, puis polyéthoxylation; précurseurs courants sont d'origine végétale (sorbitol, huile de coco/palmiste).

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Généralement utilisé entre 0,1 % et 5 % selon la fonction (solubilisant, émulsifiant) et le type de formulation.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Non ionique, tensioactif et solubilisant couramment employé comme émulsifiant et agent de solubilisation pour parfums et huiles dans les formulations cosmétiques.

Convient à la plupart des types de peau avec un faible potentiel allergique ; prudence pour peaux très sensibles en cas d'exposition prolongée ou application sur zones réactives.

Polysorbate 80 obtenu industriellement par esterification du sorbitan (issu du sorbitol) avec l'acide oléique, puis éthoxylation à l'oxyde d'éthylène; procédé chimique majoritaire en cosmétique.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisation typique comprise entre 0,1 % et 5 % selon la fonction (solubilisant, émulsifiant) ; concentrations supérieures sont rares en formulations pour la peau.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Émulsifiant non ionique (polyoxyéthylène sorbitane monooleate) utilisé comme solubilisant et tensioactif pour incorporer huiles, parfums et actifs lipophiles dans des phases aqueuses ; origine synthétique semi‑transformée.

Convient à tous les types de peau; faible potentiel allergène (niveau 1) le rend adapté aux peaux sensibles.

Production majoritairement par fermentation microbienne de sucres d'origine végétale (maïs, betterave, canne), puis neutralisation par hydroxyde de sodium pour obtenir le lactate de sodium, forme la plus répandue en cosmétique.