Convient à tous types de peau, y compris les peaux sensibles, avec un faible potentiel d'irritation ou d'allergie.

Hydrocarbure aliphatique branché obtenu majoritairement par synthèse industrielle à partir de fractions pétrochimiques (isomérisation/oligomérisation). Des variantes biosourcées issues de fermentation et conversion catalytique existent en alternative.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Généralement utilisé entre 1 % et 20 % selon la formulation ; courant dans fonds de teint, sprays et produits de maquillage longue tenue.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Hydrocarbure aliphatique synthétique, volatile et lipophile, employé comme solvant et émollient léger. Améliore l'étalement, donne une sensation non grasse et favorise la tenue longue durée en maquillage.

Faible potentiel comédogène (niveau 1) : tendance légère à alourdir la surface cutanée sans obstruer significativement les pores.

Cire d'abeille issue des sécrétions des glandes abdominales des ouvrières d'Apis mellifera, fondue, filtrée et purifiée après récolte des cadres pour obtenir Cera alba cosmétique.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Généralement utilisé entre 0,5 % et 30 % selon la formulation (baumes, sticks, crèmes) ; les concentrations élevées apportent structure, dureté et effet occlusif.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Cire d'abeille blanche (Cera alba) utilisée comme agent filmogène, épaississant et émollient en formulation ; apporte structure, cohésion et propriétés occlusives aux baumes, pommades et sticks. Origine animale.

Adaptée à la plupart des types de peau, avec un faible potentiel allergène et un toucher non gras.

Cire végétale extraite des feuilles du palmier carnauba (Copernicia cerifera), principalement au Brésil : les feuilles sont séchées, la couche cireuse décantée ou raclée, puis filtrée et raffinée pour obtenir la cire cosmétique.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisation typique comprise entre 0,5 % et 25 % selon la formulation ; fréquemment employée pour durcir, texturer et apporter brillance (sticks, rouges à lèvres, cires, émulsions épaissies).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Cire végétale dure extraite des feuilles de Copernicia cerifera, utilisée comme agent texturant, filmogène et glossant en formulations cosmétiques (rouges à lèvres, mascaras, baumes, cires).

Compatible avec tous les types de peau ; non allergène et non comédogène, adaptée aux peaux sensibles.

Eau purifiée destinée aux formulations cosmétiques, obtenue par procédés industriels (distillation, osmose inverse, échange d'ions) pour assurer pureté microbiologique et chimique requise en cosmétique.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Présente en forte proportion dans les formulations aqueuses, typiquement entre 30 % et 95 % selon la catégorie de produit (lotions, crèmes, gels, nettoyants).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Eau purifiée utilisée comme solvant, phase aqueuse et véhicule dans la majorité des formulations cosmétiques, apportant hydratation et permettant la solubilisation d'ingrédients actifs.

Faible potentiel comédogène (niveau 1) : risque limité d'obstruction des pores, surtout sur peaux très grasses.

Cire végétale extraite du son de riz (Oryza sativa), isolée et raffinée à partir des fractions cireuses de l'huile de son de riz par pressage/extraction et fractionnement.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisée habituellement entre 0,5 % et 30 % selon la formulation ; teneurs élevées dans baumes et sticks, plus modérées dans crèmes et émulsions.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Cire végétale issue du son de riz, employée comme structurant et agent émollient. Apporte tenue, épaississement et occlusivité dans baumes, sticks, rouges à lèvres et formulations riches.

Convient à tous les types de peau, y compris les peaux sensibles, en raison d'un faible potentiel d'irritation ou d'allergie.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisation typique comprise entre 0,1 % et 20 % selon la famille de produit (maquillage yeux, visage, lèvres et produits teintés).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Pigment minéral (oxyde de fer noir) utilisé comme colorant dans le maquillage et les produits teintés; stable, insoluble et apprécié pour sa tenue et son pouvoir couvrant.

Potentiel comédogène faible (niveau 1) : peu susceptible d'obstruer les pores, généralement compatible avec peaux mixtes à sèches.

Copolymère principalement synthétique formé par condensation/esterification de l'acide dilinoléique et du butanediol en production industrielle; l'acide dilinoléique peut provenir d'acides gras végétaux avant polymérisation.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisé habituellement entre 0,5 % et 5 % selon la fonction (filmogène, conditionneur, stabilisant de texture) ; adapté aux crèmes, sérums et émulsions.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Copolymère dérivé de l'acide dilinoléique et du butanediol, employé comme agent filmogène et conditionneur cutané en formulation; améliore la tenue, le toucher et la dispersion des lipides dans les émulsions.

Adapté à tous les types de peau, y compris les peaux sensibles, sans potentiel allergénique connu.

Polymère synthétique produit industriellement par copolymérisation d'allyl stéarate et d'acétate de vinyle. La portion stéarate provient généralement d'acides gras d'origine végétale, l'ingrédient final reste de synthèse.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Usage courant en cosmétique entre 0,5 % et 5 % selon la fonction (filmogène, texturant, fixant) ; dose ajustée pour optimiser tenue et toucher sans alourdir la formule.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Copolymère synthétique d'allyl stéarate et d'acétate de vinyle, utilisé comme filmogène, agent texturant et fixant pour améliorer tenue, toucher et dispersion des pigments; non biodégradable et à impact environnemental élevé.

À ne pas associer avec : Polymères anioniques, Tensioactifs anioniques

Disteardimonium hectorite est une argile organique cationique; elle peut floculer ou se neutraliser en présence d'ingrédients anioniques (tensioactifs, polymères). Elle est compatible avec agents non ioniques et cationiques.

Convient à tous les types de peau ; pas d'allergène connu et formulé sans potentiel comédogène déclaré.

Argile minérale (héctorite) extraite et ensuite traitée par échange cationique avec un sel quaternaire (distearyldimonium), formant un organoclay utilisé dans les formulations cosmétiques.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisé couramment entre 0,1 % et 5 % selon la fonction ; fréquemment employé autour de 0,5–3 % pour structurer la phase et assurer la suspension des particules.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Argile hectorite d'origine minérale modifiée par un sel ammonium distearildimonium, utilisée comme agent structurant, épaississant et suspendant pour stabiliser émulsions et dispersions.

Convient à la majorité des types de peau ; pas d'allergènes identifiés et profil comédogène très faible.

Polymère synthétique obtenu par polymérisation du monomère vinyl laurate, produit industriellement majoritairement à partir de monomères d'origine pétrochimique; quelques fabricants substituent partiellement la source de laurate par des matières végétales (huile de coco/palmiste).

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation courante en formulation comprise entre 0,1 % et 5 % selon la fonction (filmogène, texturant, liant).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Polymère synthétique (ester de polyvinyl) employé comme filmogène et texturant en cosmétique, apportant tenue et toucher sec en formulation ; présente une faible biodégradabilité et un impact environnemental élevé.

Convient à tous les types de peau. Non allergisant et non comédogène, adapté aux formulations pour peaux sensibles et acnéiques.

Copolymère synthétique issu de la polymérisation de vinylpyrrolidone et d'eicosène. Agent filmogène et texturant largement utilisé dans les formulations cosmétiques modernes.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Généralement utilisé entre 1 % et 15 % selon le type de formulation (gels, sprays fixants, laques, soins cheveux et peau).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Copolymère synthétique formé de vinylpyrrolidone et d'eicosène, utilisé comme agent filmogène et fixant en cosmétique. Crée une pellicule protectrice durable sur la peau et les cheveux.

Convient à la plupart des types de peau ; faible potentiel irritant et absence d’allergénicité rapportée en usage cosmétique.

Carbonate de propylène produit industriellement par réaction de l'oxyde de propylène avec du dioxyde de carbone via procédés catalytiques (carbonatation), la matière première étant majoritairement d'origine pétrochimique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation typique comprise entre 0,1 % et 5 % selon la formulation (solvants, lotions, systèmes aqueux ou anhydres) et le rôle recherché.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Solvant cyclique synthétique utilisé en cosmétique comme solvant et co‑solvant pour améliorer la solubilité des ingrédients, la texture des formulations et la dispersion des actifs.

Faiblement comédogène (niveau 1) — faible tendance à obstruer les pores, mais possible accumulation sur peaux très grasses si utilisée en excès.

Hydrogénation de l'huile végétale de jojoba (Simmondsia chinensis), obtenue par extraction des graines puis hydrogénation des esters cireux pour stabiliser et solidifier l'huile, utilisée comme émollient et agent texturant.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Usage typique entre 0,5 % et 10 % selon la formulation (baumes, sticks, crèmes) ; concentrations plus élevées employées pour obtenir des textures solides ou films protecteurs.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Huile de jojoba hydrogénée, cire semi-synthétique d'origine végétale utilisée comme émollient, épaississant et agent de texture pour stabiliser et durcir formules (baumes, sticks).

Convient à tous les types de peau, y compris sensibles ; hydratant efficace sans allergènes identifiés et adapté aux routines de soin quotidiennes.

Glycérine majoritairement issue de l'hydrolyse ou de la saponification d'huiles végétales (palme, soja, colza) ou comme sous-produit du biodiesel, suivie d'une purification pour les usages cosmétiques.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Généralement utilisé entre 1 % et 20 % selon la formulation (crèmes, lotions, sérums) pour ses propriétés humectantes et comme régulateur de texture.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Glycérine, humectant et agent hydratant très utilisé en cosmétique, attire et retient l'eau au niveau cutané; synthétique bio‑identique d'origine végétale, biodégradable et à faible impact environnemental.

Comédogénicité faible (niveau 1) — risque limité d'obstruction des pores, à surveiller toutefois sur peaux très grasses ou très acnéiques.

Glyceryl stearate provient majoritairement d'acides gras d'origine végétale (huile de palme ou de coco) puis subit une polyéthoxylation pour incorporer environ 30 unités d'oxyde d'éthylène, formant le PEG-30 Glyceryl Stearate utilisé en cosmétique.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisé typiquement entre 1 % et 10 % selon la formulation (crèmes, lotions, baumes) pour assurer émulsification et toucher cutoff non gras.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Émulsifiant non ionique PEGylé dérivé du glycéryl stéarate, employé comme agent émollient, stabilisant et co-émulsifiant dans crèmes et lotions; semi-synthétique d'origine végétale.

Convient à tous les types de peau, y compris sensibles, en raison de son faible potentiel irritant et allergène.

Production par fermentation microbienne : souches bactériennes ou levures synthétisent l'arginine, suivies d'étapes de purification et de cristallisation pour obtenir la matière première utilisée en cosmétique et nutraceutique, méthode majoritaire aujourd'hui.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Généralement utilisé entre 0,1 % et 5 % selon la formulation ; concentrations courantes autour de 1 % pour des effets hydratants et conditionnants.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Acide aminé bio-identique produit par fermentation, utilisé comme humectant, régulateur de pH et agent conditionnant pour améliorer l'hydratation et la texture cutanée. Impact environnemental faible et biodégradable.

Convient à tous les types de peau, y compris peaux sensibles et à tendance acnéique.

Production par fermentation microbienne (bactéries ou levures optimisées), suivie de purification pour obtenir de la L-sérine cosmétique de haute pureté; procédé industriel majoritaire.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Généralement formulé entre 0,1 % et 3 % selon la texture (sérums, lotions, crèmes) pour apporter un effet humectant tout en respectant la stabilité des formulations.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Acide aminé biosourcé et bio‑identique obtenu par fermentation, utilisé comme humectant et agent hydratant pour renforcer la teneur en eau de la peau et contribuer au maintien du film hydratant.

Convient à la plupart des types de peau ; faible potentiel allergique et adapté aux peaux sensibles, sans effet comédogène.

Protéine issue du maïs (Zea mays), extraite puis majoritairement hydrolysée par voie enzymatique pour produire des peptides solubles utilisés dans les formulations cosmétiques.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisation typique comprise entre 0,1 % et 5 % selon la formulation (shampoings, lotions, sérums), ajustée pour les propriétés sensorielles et la stabilisation.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Protéine de maïs hydrolysée obtenue par hydrolyse contrôlée, utilisée pour ses propriétés hydratantes, filmogènes et conditionnantes en soins capillaires et cutanés.

Convient à la plupart des types de peau, y compris les peaux sensibles ; potentiel allergène faible.

Panthénol synthétique obtenu par synthèse chimique du D-panthénol reste la forme majoritaire sur le marché; des alternatives bio-sourcées utilisent la fermentation microbienne du pantothénate suivie d'une conversion en panthénol.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Utilisé généralement entre 0,1 % et 5 % selon la formulation, souvent à quelques pourcents dans crèmes, lotions et soins après-soleil.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Dexpanthénol (panthénol), provitamine B5 bio-identique synthétique, humectant et agent conditionnant cutané favorisant hydratation, réparation et apaisement de la peau.

Convient à tous les types de peau, y compris les peaux sensibles, avec un faible risque d'irritation ou de réaction allergique.

Acide glutamique produit majoritairement par fermentation microbienne (Corynebacterium glutamicum) de sucres, isolé et purifié sous forme L-glutamate ; procédé industriel dominant pour obtenir un acide aminé pur et rentable.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Usage typique compris entre 0,1 % et 5 % selon la formulation (sérums, lotions, crèmes), la concentration étant ajustée pour l'efficacité et l'équilibre du pH.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Acide aminé bio‑identique obtenu par fermentation, employé en cosmétique comme humectant, agent conditionnant et régulateur de pH pour améliorer l'hydratation et la compatibilité cutanée.

Convient à tous les types de peau. Non allergisant et non comédogène, sans risque d'obstruction des pores.

Copolymère synthétique obtenu par polymérisation chimique de deux monomères : la vinylpyrrolidone et l'acétate de vinyle. Utilisé comme fixateur et épaississant dans les formulations cosmétiques.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Généralement utilisé entre 1% et 10% selon le type de formulation (gels coiffants, sprays, soins texturisants et produits de fixation).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Copolymère synthétique de polyvinylpyrrolidone et d'acétate de polyvinyle, utilisé comme filmogène et agent de fixation dans les soins capillaires et cosmétiques.

Compatible avec la plupart des types de peau ; faible potentiel d'irritation et risque allergique limité.

Sorbate de potassium obtenu industriellement par synthèse chimique : acide sorbique de synthèse neutralisé avec hydroxyde de potassium pour former le sel potassique, procédé majoritaire pour les conservateurs cosmétiques.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisé typiquement entre 0,1 % et 0,6 % dans les produits finis, la concentration dépend du type de formulation et de l'efficacité souhaitée.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Sel potassique de l'acide sorbique utilisé comme conservateur antimicrobien en cosmétique, efficace contre levures et moisissures, soluble dans l'eau et adapté aux formulations aqueuses.

À ne pas associer avec : Vitamine C (Ascorbic Acid)

Le benzoate de sodium peut réagir avec la vitamine C et, dans certaines conditions (chaleur, lumière, ions métalliques), entraîner la formation de benzène. Il est souvent utilisé en combinaison avec d'autres conservateurs pour élargir le spectre anti

Convient à la plupart des types de peau : faible potentiel allergénique et non comédogène, adapté aux formulations sans risque d'obstruction des pores.

Neutralisation d'acide benzoïque produit industriellement, généralement obtenu par oxydation du toluène ou synthèse chimique, donnant le benzoate de sodium majoritairement utilisé comme conservateur en cosmétique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation courante comprise entre 0,1 % et 1 % selon la formulation et le niveau de protection microbienne requis ; souvent combiné à d'autres conservateurs pour un spectre optimisé.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Conservateur organique sous forme de sel sodique de l'acide benzoïque, utilisé pour limiter la croissance microbienne dans les formulations aqueuses et prolonger la stabilité des produits cosmétiques.