Convient à tous les types de peau. Hydrate et facilite la pénétration des actifs. Aucun risque allergique ni d'irritation à concentration cosmétique standard.

Eau purifiée d'origine minérale, obtenue par distillation, osmose inverse ou déminéralisation. Ingrédient universel en cosmétologie, dépourvu de minéraux dissous pour éviter les interférences avec les actifs.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Typiquement utilisée entre 30 % et 95 % selon le type de formulation (sérums aqueux minimalistes ou bases de laits et crèmes).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Solvant et véhicule universel en cosmétique, l'eau constitue la base hydrophile de la plupart des formulations (laits, gels, sérums). Essence inodore, incolore et hypoallergénique.

Convient à la plupart des types de peau : faible potentiel allergène et formulation non comédogène le rendant adapté aux soins quotidiens.

Butylène glycol produit majoritairement par synthèse chimique à partir de dérivés pétrochimiques (hydratation/hydrogénation de butènes). Des versions bio-sourcées par fermentation existent et se développent, mais restent moins courantes.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation typique comprise entre 1 % et 10 % selon la nature de la formulation, principalement comme humectant, solvant et agent d'amélioration sensorielle.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Butylène glycol, diol synthétique polyvalent, utilisé comme humectant, solvant et agent de texture pour améliorer la sensation et la pénétration des formules cosmétiques.

Faible potentiel comédogène (niveau 1) — peu susceptible d'obstruer les pores chez la plupart des utilisateurs.

Acides gras C12–C20 extraits principalement d'huiles végétales (coprah, palmiste ou palme) estérifiés puis éthoxylés avec du PEG‑8 par réactions d'estérification/éthoxylation, obtenant un ester non ionique couramment utilisé en cosmétique.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisé généralement entre 0,5 % et 5 % selon la fonction (émollient, solubilisant) et le type de formulation (crèmes, lotions, produits rincés ou sans rinçage).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Ester PEG dérivé d'acides gras C12-20, partiellement synthétisé à partir d'une source végétale; utilisé comme émollient, solubilisant et agent d'amélioration du toucher, biodégradable avec faible impact environnemental.

Convient à tous les types de peau, y compris sensibles ; non allergène et généralement bien toléré.

Hydrogénation du squalène majoritairement extrait d'huiles végétales, surtout de l'huile d'olive (parfois complétée par des filières canne à sucre/biotechnologie). Le squalène végétal est saturé par hydrogénation pour obtenir un squalane stable et inodore.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Utilisation possible de 0,5 % jusqu'à 100 % selon la formulation ; fréquemment incorporé à 1–5 % dans crèmes et sérums, mais disponible pur comme huile de soin.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Hydrogéné à partir du squalène, squalane synthétique bio‑identique d'origine végétale, utilisé comme émollient et agent de texture non gras, stable à l'oxydation, bien toléré et à faible impact environnemental.

Convient à tous les types de peau, y compris sensibles ; hydratant efficace sans allergènes identifiés et adapté aux routines de soin quotidiennes.

Glycérine majoritairement issue de l'hydrolyse ou de la saponification d'huiles végétales (palme, soja, colza) ou comme sous-produit du biodiesel, suivie d'une purification pour les usages cosmétiques.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Généralement utilisé entre 1 % et 20 % selon la formulation (crèmes, lotions, sérums) pour ses propriétés humectantes et comme régulateur de texture.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Glycérine, humectant et agent hydratant très utilisé en cosmétique, attire et retient l'eau au niveau cutané; synthétique bio‑identique d'origine végétale, biodégradable et à faible impact environnemental.

Faible pouvoir comédogène (niveau 1) — peu susceptible d'obstruer les pores, même sur peaux mixtes à grasses.

Ester obtenu par estérification d'alcools gras d'origine végétale (principalement huile de coco ou de palmiste) avec les acides caprylique et caprique. Forme végétale issue d'huiles tropicales, largement utilisée comme émollient en cosmétique.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Employé typiquement entre 1 % et 10 % selon la formulation (crèmes, huiles sèches, solaires) pour modifier le toucher et faciliter la dispersion des lipides.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Ester d'origine végétale semi-synthétique issu d'acides capryliques/capraniques et d'acides gras de coco, utilisé comme émollient et agent texturant pour apporter un toucher léger, non gras et améliorer la dispersion des actifs.

Potentiel comédogène faible (niveau 1) : peu susceptible d'obstruer les pores, mais prudence sur peaux exceptionnellement très grasses.

Ester synthétique formé par estérification d'alcool isononyl et d'acide isononanoïque, produit industriellement majoritairement à partir de matières premières pétrochimiques; des versions partiellement biosourcées existent.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation courante entre 1 % et 30 % selon la finalité : concentrations plus élevées fréquentes dans huiles corporelles, démaquillants et formulations huileuses.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Ester synthétique lipophile utilisé comme émollient et agent de texture, procurant un toucher léger et non gras ; améliore la sensorialité des crèmes, huiles et formulations solaires.

Potentiel comédogène faible (niveau 2) — peut contribuer légèrement à l'obstruction des pores sur peaux grasses, généralement bien toléré.

Ester formé par estérification de l'alcool myristylique et de l'acide myristique, majoritairement obtenus par fractionnement ou extraction d'huiles végétales (coprah, palmiste) pour les usages cosmétiques.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisé habituellement entre 0,5 % et 10 % selon la texture recherchée : crèmes, baumes et produits de soin apportant émollience et pouvoir lissant.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Ester d'alcool gras et d'acide myristique employé comme émollient et agent de texture, apporte toucher soyeux, améliore l'étalement et réduit l'effet gras en formulation.

Potentiel comédogène faible (niveau 1) — film lipidique léger qui n'obstrue que rarement les pores, mais peut être perceptible sur peaux très grasses.

Triglycéride majoritairement dérivé d'huiles végétales, surtout de noix de coco ou de palmiste, obtenu par fractionnement et estérification pour concentrer les acides caprylique et caprique; utilisé comme émollient léger.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Employé couramment entre 0,5 % et 30 % selon la fonction (émollient, dispersant, huile de support) et le type de produit (crèmes, laits, huiles et maquillage).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Triglycéride issu d'acides caprylique et caprique, obtenu par modification partielle d'huiles végétales. Utilisé comme émollient léger, solvant pour actifs lipophiles et améliorant la texture; biodégradable avec faible impact environnemental et faible toxicité aquatique.

Adapté à la plupart des types de peau : faible potentiel allergique et formulation non comédogène.

Hydrolysat de levure issu de biomasse produite par fermentation (généralement Saccharomyces), hydrolysée chimiquement ou enzymatiquement pour obtenir peptides, acides aminés et fractions solubles employées en cosmétique.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Généralement employé entre 0,1 % et 5 % selon la forme galénique (sérums, crèmes, lotions) et l'effet recherché.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Hydrolysat de levure obtenu par fermentation, riche en acides aminés et peptides, utilisé comme agent hydratant et revitalisant en formulation pour améliorer toucher et confort cutané.

Faible potentiel comédogène (niveau 1) — peu susceptible d'obstruer les pores, mais à surveiller sur peaux très grasses ou acnéiques.

Ester synthétique obtenu par estérification de l'acide benzoïque avec des alcools gras C12–C15, généralement produits industriellement à partir de matières premières pétrochimiques ou par procédés oxo; forme dominante en cosmétique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Généralement utilisé entre 0,5 % et 10 % selon la formulation (huiles sèches, laits, crèmes et soins corporels) pour obtenir un toucher léger et une bonne dispersion des matières actives.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Ester synthétique employé comme émollient et agent de texture en cosmétique, apportant un toucher léger non gras, une bonne étalabilité et amélioration de la sensorialité des formules.

Convient à la plupart des types de peau ; faible potentiel allergique et non comédogène.

Extraction des racines de Panax ginseng par procédés physiques ou solvantés (extraction aqueuse, alcoolique, CO2 supercritique ou macération). Source végétale traditionnelle et majoritaire pour les extraits utilisés en cosmétique.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisation typique comprise entre 0,5 % et 5 % selon la formulation (sérums, lotions, crèmes), en respectant les recommandations fournisseurs.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Extrait racinaire de Panax ginseng, riche en ginsénosides et composés phénoliques, utilisé pour ses effets tonifiants et revitalisants dans les formulations cutanées.

Convient à la plupart des types de peau ; tolérance cutanée généralement bonne avec un faible potentiel allergénique.

Extrait végétal des tiges et des feuilles de prêle (Equisetum arvense), obtenu par extraction aqueuse, hydro‑alcoolique ou CO2 supercritique; contient silicates, flavonoïdes et minéraux.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Usage typique entre 0,5 % et 5 % selon la forme galénique (lotions, sérums, shampoings) ; ajuster la concentration en fonction de l'effet recherché.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Extrait de prêle (Equisetum arvense) d'origine végétale, riche en minéraux et silice, employé comme tonique, stimulant capillaire et adjuvant hydratant dans les formulations pour peau et cheveux.

Adapté à la plupart des types de peau ; faible potentiel allergène et non comédogène le rendent compatible avec les peaux sensibles ou réactives.

Extrait produit par fermentation contrôlée de Saccharomyces cerevisiae, suivi d'autolyse ou d'hydrolyse enzymatique, filtration et concentration pour obtenir un concentré riche en peptides, acides aminés et vitamines.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisation typique comprise entre 0,1 % et 5 % selon la forme cosmétique (sérums, crèmes, lotions) ; concentrations basses souvent suffisantes pour un effet hydratant et apaisant.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Extrait de levure Saccharomyces cerevisiae issu de fermentation, riche en peptides, vitamines et polysaccharides, utilisé pour ses propriétés hydratantes, restructurantes et pour améliorer l'éclat de la peau en formulation.

Convient à la plupart des types de peau, y compris les peaux sensibles : faible potentiel allergène et formulation non comédogène.

Ferment obtenu par culture et fermentation contrôlée de souches de Lactobacillus en bioréacteurs, puis concentration et filtration du filtrat ou lysat bactérien pour usage cosmétique, apportant métabolites, peptides et enzymes.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Typiquement utilisé entre 0,1 % et 5 % selon la forme d'extrait et le type de produit (sérums, crèmes, lotions) ; le dosage dépend de l'objectif formulatoire.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Extrait obtenu par fermentation de Lactobacillus, actif d'origine naturelle utilisé en cosmétique pour soutenir l'équilibre du microbiote cutané, apporter un effet conditionnant et contribuer à l'hydratation des formules.

Convient à tous les types de peau, y compris les peaux sensibles ; profil allergénique nul et formulation non comédogène.

Production par fermentation bactérienne (généralement Streptococcus ou souches recombinantes), extraction et purification de l'acide hyaluronique puis neutralisation en sel sodique; procédé industriel dominant pour le sodium hyaluronate cosmétique.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Usage typique entre 0,01 % et 2 % selon la formulation ; concentrations faibles en sérums et crèmes, plus élevées dans les gels et boosters d'hydratation.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Sel sodique de l'acide hyaluronique, produit par fermentation bio‑identique; puissant humectant et agent hydratant utilisé pour retenir l'eau, améliorer l'élasticité cutanée et donner un effet repulpant.

Adapté à la plupart des types de peau, y compris les peaux sensibles ; faible potentiel allergène et formulation non comédogène.

Extrait des graines de lentille (Lens esculenta) obtenu principalement par extraction aqueuse ou hydro‑alcoolique. Versions hydrolysées par enzymes ou fermentation sont courantes pour enrichir en peptides et améliorer solubilité.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisation typique en formulation comprise entre 0,5 % et 5 %, selon la forme galénique (lotions, sérums, masques hydratants).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Extrait de graines de lentille (Lens esculenta) riche en polysaccharides et peptides, employé pour hydrater, apaiser la peau et renforcer la barrière cutanée dans sérums, crèmes et masques.

Compatible avec la plupart des types de peau, y compris les peaux sensibles ; potentiel allergène faible et formulation non comédogène.

Extrait de racines de Paeonia albiflora (pivoine) obtenu par extraction aqueuse ou hydroalcoolique de plantes cultivées, méthode standard pour produire l'ingrédient botanique utilisé en cosmétique.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Concentrations d'usage courantes situées entre 0,1 % et 3 %, selon la nature du produit (sérums, crèmes, lotions) et l'effet recherché.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Extrait de racine de Paeonia albiflora, actif d'origine végétale employé en cosmétique pour ses propriétés apaisantes et antioxydantes, intégré dans les soins visage pour améliorer le confort cutané.

Convient à la plupart des types de peau : faible potentiel allergique et non comédogène, adapté aux peaux sensibles ou réactives.

Extrait végétal obtenu par extraction (macération, décoction ou hydroalcoolique) des racines séchées de Paeonia lactiflora, majoritairement issues de cultures en Chine et en Asie de l'Est.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Usage typique entre 0,1 % et 3 % selon la formulation (sérums, lotions, crèmes) ; concentrations plus élevées sont rarement nécessaires.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Extrait de racine de Paeonia lactiflora d'origine végétale, utilisé en cosmétique pour ses propriétés apaisantes et antioxydantes, fréquemment incorporé dans soins du visage et sérums.

Faible pouvoir comédogène (niveau 1) : peu susceptible d'obstruer les pores, adapté aux formulations visage non grasses.

Extrait issu des graines de Coffea arabica (grains), obtenu par solvants, extraction hydroalcoolique, macération, infusion ou CO2 supercritique; contient principalement caféine et antioxydants (acides chlorogéniques), la composition variant selon le procédé et la torréfaction.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisé couramment entre 0,1 % et 5 % selon la fonction et la base formulatoire (sérums, crèmes, lotions).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Extrait de graines de Coffea arabica, riche en polyphénols et antioxydants, employé en cosmétique comme actif revitalisant et protecteur antioxydant dans les soins visage et corps.

Convient à la plupart des types de peau, y compris sensibles ; faible potentiel allergène et formulation non comédogène.

Extrait obtenu à partir des feuilles de Rubus idaeus (framboisier) par extraction aqueuse, alcoolique, glycérinée ou par CO2 supercritique; procédé et concentration en polyphénols, tanins et flavonoïdes varient selon le fournisseur.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisé habituellement entre 0,1 % et 3 % selon la nature du produit (lotions, crèmes, sérums) et l'effet recherché.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Extrait végétal des feuilles de framboisier (Rubus idaeus), riche en polyphénols et tanins, employé pour ses propriétés antioxydantes et apaisantes dans les soins cutanés.

Compatible avec la plupart des types de peau ; faible potentiel allergène déclaré, adapté aux peaux normales à matures.

Synthèse chimique par synthèse peptidique en phase solide (SPPS) suivie d'une palmitoylation N-terminale; méthode industrielle dominante pour produire le palmitoyl hexapeptide-12 utilisé en cosmétique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation courante en cosmétique entre 0,01 % et 2 % selon la formulation et l'objectif d'action.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Peptide synthétique palmitoylé (palmitoyl hexapeptide‑12) utilisé comme actif cosmétique ciblant l'apparence des rides et la fermeté cutanée, la chaîne palmitoyl facilitant la compatibilité en phase lipidique.

Convient à la plupart des types de peau ; faible potentiel allergique signalé et profil non comédogène le rend adapté aux peaux mixtes à grasses.

Synthèse chimique en phase solide (SPPS) de la séquence peptidique, procédé majoritaire pour produire DECAPEPTIDE-4 destiné aux formulations cosmétiques, offrant contrôle de la séquence et haute pureté.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Usage habituel en sérums et crèmes entre 0,01 % et 1 % en tant qu'actif concentré ; dosages déterminés selon la formulation et l'effet recherché.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Peptide synthétique pur composé de dix acides aminés, utilisé comme actif cosmétique ciblé pour améliorer l'apparence du grain de peau et soutenir le renouvellement épidermique.

Convient à tous les types de peau, y compris les peaux sensibles, du fait d'un faible potentiel allergène et d'une formulation non comédogène.

Synthèse chimique en phase solide (SPPS) avec assemblage séquentiel des acides aminés, déprotection et purification par HPLC pour obtenir Oligopeptide-6 à haute pureté, procédé dominant en cosmétique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisé à de faibles concentrations actives, typiquement entre 0,01 % et 0,5 % selon la formulation et l'effet recherché.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Peptide synthétique court composé d'acides aminés, employé en cosmétique comme actif ciblé pour améliorer fermeté et texture de la peau en stimulant certains mécanismes de renouvellement dermique.

Convient à la plupart des types de peau ; faible potentiel allergène déclaré et formulation non comédogène.

Synthèse chimique en phase solide du pentapeptide, puis fixation d'une chaîne palmitoyl pour augmenter la lipophilie, la stabilité et la pénétration cutanée. Procédé industriel standard pour ce peptide cosmétique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisé typiquement entre 0,5 % et 5 % selon la formulation (sérums, crèmes anti-âge), les formules ciblées privilégiant ces niveaux d'actif.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Palmitoyl pentapeptide-4, peptide synthétique pur employé en cosmétique anti-âge pour stimuler la synthèse de collagène et contribuer à l'amélioration de l'apparence des rides et du relief cutané.

Convient à tous les types de peau, y compris sensibles et sèches, pour renforcer la barrière et limiter la perte en eau.

Synthèse chimique ou semi-synthétique de ceramides (acylation de bases sphingées), produite industriellement pour garantir pureté, stabilité et reproductibilité dans les formulations cosmétiques.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Généralement employé entre 0,2 % et 2 % selon la formulation ; concentrations ciblées pour reconstituer les lipides cutanés sans altérer la texture finale.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Céramide synthétique bio‑identique mimant les lipides épidermiques ; renforce la barrière cutanée, favorise la rétention d'eau et restaure la cohésion lipidique dans crèmes et sérums.

Légèrement comédogène (niveau 2) — peut favoriser l'apparition de comédons sur peaux très grasses ou acnéiques si utilisé en excès.

Tocophérol extrait majoritairement d'huiles végétales (germe de blé, tournesol, soja) par extraction et purification; plusieurs isomères (α, γ) sont utilisés comme antioxydants et conservateurs en cosmétique.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisation typique comprise entre 0,1 % et 5 % selon la fonction : faibles concentrations (≈0,1–1 %) comme antioxydant, concentrations plus élevées possibles dans soins riches en lipides.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Antioxydant lipophile de la famille de la vitamine E, d'origine végétale, employé pour stabiliser les huiles, protéger les formulations contre l'oxydation et comme agent conditionnant cutané.

Convient à tous les types de peau, y compris les peaux sensibles, grâce à son profil non allergène et son toucher léger.

Polysaccharide obtenu principalement par fermentation microbienne de sucres, suivi d'une purification et concentration industrielle ; forme majoritaire pour BIOSACCHARIDE GUM-1 commercialisé en cosmétique.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Généralement formulé entre 0,2 % et 3 % selon la forme (sérums, crèmes, masques) pour assurer un effet filmogène et hydratant sans alourdir la texture.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Polysaccharide naturel obtenu par fermentation, utilisé comme agent filmogène, hydratant et apaisant en formulation, avec un faible impact environnemental et biodégradabilité.

Convient à la plupart des types de peau, avec un faible potentiel allergisant adapté aux formules destinées au soin quotidien.

Collagène soluble obtenu principalement par extraction acide ou enzymatique de tissus animaux (peau, tendons, os) de bovins ou porcs, suivi d'une hydrolyse pour produire des peptides solubles adaptés aux formulations cosmétiques.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisation typique entre 0,1 % et 5 % selon la formulation ; courant dans sérums, crèmes et masques pour renforcer l'effet filmogène et l'hydratation.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Protéine d'origine animale solubilisée utilisée pour ses propriétés filmogènes et hydratantes, apportant toucher et maintien de l'hydratation en crèmes, sérums et masques.

À ne pas associer avec : Agents cationiques (ex: Behentrimonium chloride)

La lécithine est compatible avec la plupart des actifs mais peut complexer et précipiter avec des agents cationiques. Elle fonctionne bien en phase lipidique avec cholestérol et vitamine E et facilite la délivrance d'actifs hydratants.

Peu comédogène (niveau faible) : risque limité d'obstruction des pores, à surveiller sur peaux très grasses.

Lécithine majoritairement extraite de graines végétales (principalement soja, parfois tournesol), obtenue par extraction des huiles suivie de purification des phospholipides pour usage cosmétique.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisé typiquement entre 0,5 % et 5 % selon la fonction (émulsifiant, agent conditionnant, co-émollient) et le type de formulation.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Mélange de phospholipides naturels extrait de sources végétales (ex. soja, tournesol), employé comme émulsifiant, agent conditionnant cutané et co-émollient en formulation cosmétique.

À ne pas associer avec : Agents cationiques (quats), Polymères cationiques (Polyquaternium)

Le chondroïtine sulfate est un polysaccharide anionique pouvant complexer et précipiter avec des ingrédients cationiques. Il est compatible et complémentaire avec d'autres humectants et GAGs pour l'hydratation.

Convient à tous les types de peau, y compris les peaux sensibles, en raison d'un profil non allergène et non comédogène.

Chondroïtine sulfate majoritairement obtenue par extraction et purification de cartilages animaux (bovins, porcs, volaille) via hydrolyse enzymatique ou chimique, suivie de filtration et de purification.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Usage typique courant entre 0,1 % et 2 % selon la fonction (hydratant, filmogène) et la texture recherchée dans la formulation.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Glycosaminoglycane sulfaté d'origine animale, employé comme agent hydratant et filmogène en formulation cosmétique pour améliorer la texture et maintenir l'hydratation cutanée.

Convient à la plupart des types de peau, avec un faible potentiel d'irritation ou d'allergie.

Hydrolyse enzymatique ou acide de l'amidon végétal (principalement maïs, blé ou pomme de terre) pour produire du dextrose (glucose) pur, procédé dominant dans l'industrie cosmétique et agroalimentaire.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Utilisé principalement entre 0,5 % et 10 % dans les formulations aqueuses (sérums, lotions, masques) pour son effet humectant et comme substrat de fermentation.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Sucre simple (monosaccharide) employé comme humectant et agent hydratant, conditionneur cutané et substrat de fermentation; forme synthétique bio‑identique d'origine végétale utilisée dans formulations aqueuses.

Convient à tous les types de peau, y compris sensibles, en raison de l'absence d'allergènes identifiés et d'un profil cutané toléré.

Production par fermentation microbienne (Corynebacterium ou Escherichia coli), suivie de purification et conversion en chlorhydrate de lysine (L-lysine HCl). Méthode industrielle la plus répandue pour les applications cosmétiques.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Généralement incorporée entre 0,1 % et 3 % selon la fonction (hydratation, conditionnement capillaire ou ajustement de pH) et la formulation finale.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Acide aminé basique sous forme de chlorhydrate; lysine HCl apporte hydratation, soutien du film hydrolipidique et rôle d'ajusteur de pH dans les formulations aqueuses et capillaires.

Convient à tous les types de peau, y compris les peaux sensibles, en raison d'un faible potentiel allergène.

Production industrielle par fermentation microbienne (bactéries ou levures, souvent génétiquement optimisées) permettant d'obtenir la L-thréonine. Méthode dominante en raison du rendement et de la pureté obtenus.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Utilisation typique comprise entre 0,1 % et 2 % selon la formulation (sérums, crèmes, soins capillaires) pour ses fonctions hydratantes et nutritionnelles.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Acide aminé L-thréonine de synthèse, bio-identique et obtenu par fermentation ; apporte hydratation, participe à la composition du film hydrolipidique et intervient comme agent conditionneur pour peau et cheveux.

Convient à tous les types de peau, y compris sensibles, en raison de son faible potentiel irritant et allergène.

Production par fermentation microbienne : souches bactériennes ou levures synthétisent l'arginine, suivies d'étapes de purification et de cristallisation pour obtenir la matière première utilisée en cosmétique et nutraceutique, méthode majoritaire aujourd'hui.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Généralement utilisé entre 0,1 % et 5 % selon la formulation ; concentrations courantes autour de 1 % pour des effets hydratants et conditionnants.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Acide aminé bio-identique produit par fermentation, utilisé comme humectant, régulateur de pH et agent conditionnant pour améliorer l'hydratation et la texture cutanée. Impact environnemental faible et biodégradable.

Convient à tous types de peau, y compris les peaux sensibles, en raison d'un faible potentiel allergène et d'un profil non comédogène.

Production par fermentation microbienne contrôlée (souches de Corynebacterium ou E. coli) à partir de sucres, procédé industriel privilégié pour obtenir de la glycine pure adaptée aux usages cosmétiques et alimentaires.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Utilisé généralement entre 0,1 % et 5 % selon la fonction (humectant, régulateur de pH ou actif conditionnant) et le type de formulation.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Acide aminé simple utilisé comme agent hydratant et conditionneur cutané; favorise la rétention d'eau, contribue au maintien du film hydrolipidique et sert parfois de régulateur de pH en formulation.

Convient à tous les types de peau, y compris peaux sensibles et à tendance acnéique.

Production par fermentation microbienne (bactéries ou levures optimisées), suivie de purification pour obtenir de la L-sérine cosmétique de haute pureté; procédé industriel majoritaire.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Généralement formulé entre 0,1 % et 3 % selon la texture (sérums, lotions, crèmes) pour apporter un effet humectant tout en respectant la stabilité des formulations.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Acide aminé biosourcé et bio‑identique obtenu par fermentation, utilisé comme humectant et agent hydratant pour renforcer la teneur en eau de la peau et contribuer au maintien du film hydratant.

Convient à tous types de peau, y compris sensibles, en raison d'un faible potentiel allergénique et d'un profil non irritant.

Production par fermentation microbienne (souches industrielles modifiées), suivie d'étapes de purification et de cristallisation; méthode industrielle majoritaire pour l'obtention d'histidine.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Utilisé typiquement entre 0,1 % et 3 % selon la fonction (tampon, agent hydratant ou composant actif dans sérums, crèmes et masques).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Acide aminé bio-identique produit par fermentation pour usage cosmétique; employé comme tampon de pH, agent hydratant et composant fonctionnel dans sérums et crèmes.

Adapté à tous les types de peau, y compris les peaux sensibles, du fait d'un faible potentiel allergisant et d'une bonne tolérance cutanée.

Production par fermentation microbienne industrielle, le plus souvent avec des souches d'E. coli ou Corynebacterium cultivées sur des substrats sucrés, puis purification pour obtenir L-tryptophane de qualité cosmétique ou pharmaceutique.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.