Convient à la plupart des types de peau, y compris les peaux sensibles ; aucun allergène connu en usage cosmétique courant.

Mica fluoré synthétique obtenu par synthèse industrielle (fusion/cristallisation ou voie hydrothermale), produit en particules régulières et stables, largement utilisé en cosmétique pour ses propriétés optiques et sa stabilité.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Généralement employé entre 0,1 % et 10 % selon l'effet recherché, fréquemment utilisé dans poudres, fonds de teint et autres formulations décoratives.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Mica synthétique (fluorphlogopite) employé comme agent nacrant, opacifiant et texturant pour améliorer la diffusion de la lumière, le toucher et la tenue des poudres et du maquillage.

Faible potentiel comédogène (niveau 1) — peu susceptible d'obstruer les pores, mais possible accumulation sur peaux très grasses si utilisé en excès.

Estérification industrielle de l'acide stéarique avec l'octyldodécanol, majoritairement produite par voies chimiques à partir d'alcools et d'acides gras synthétiques ou pétrochimiques pour l'usage cosmétique.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Généralement utilisé entre 1 % et 10 % selon la formulation (crèmes, lotions, baumes, sticks), ajusté pour équilibrer émollience, texture et stabilité du produit.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Estér e gras semi-synthétique utilisé comme émollient et agent de conditionnement cutané, apporte toucher soyeux et bonne glissance dans crèmes, baumes et sticks tout en limitant la sensation grasse.

Compatible avec la plupart des types de peau, y compris les peaux sensibles, du fait d'un faible potentiel allergique et d'un profil non comédogène.

Siloxane synthétique obtenu par synthèse organosiliciée (hydrosilation ou polymérisation) de précurseurs pétrochimiques, puis purifié industriellement pour usage cosmétique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Usage courant entre 0,5 % et 6 % selon la formulation (sérums, crèmes, huiles et soins capillaires) pour apporter glissance et brillance sans alourdir la texture.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Silicone phényl modifié servant d'émollient et d'agent de texture ; améliore la glissance, le toucher soyeux et la brillance capillaire tout en limitant l'effet gras. Matière synthétique non biodégradable, impact environnemental modéré.

Faible potentiel comédogène (niveau 1) — risque limité d'obstruction des pores, toutefois prudence sur peaux très grasses ou sujettes à l'acné.

Estérification industrielle du dipentaérythritol avec acides gras principalement stéarique et rosinate, réalisée par synthèse chimique en usine. Les acides gras peuvent provenir d'huiles végétales, mais le produit final est fabriqué par voie synthétique.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisé typiquement entre 0,5 % et 5 % selon la nature du produit (crèmes, baumes, formulations solaires ou water‑resistant) pour obtenir émollience et stabilité.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Esters multi-bras semi-synthétiques (hexahydroxystéarate/hexastéarate/hexarosinate) employés comme émollients et agents de texture pour améliorer le toucher, la dispersion des filtres et la résistance à l'eau en formulation.

Faible comédogénicité (niveau 1) — peu susceptible d'obstruer les pores, toutefois à surveiller sur peaux grasses ou acnéiques.

Ester synthétique formé par estérification de l'alcool isostéarylique et de l'acide malique, produit principalement par voie industrielle. Les précurseurs peuvent être d'origine pétrochimique ou végétale, et l'acide malique parfois issu de fermentation.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Généralement utilisé entre 1 % et 10 % selon la formulation (crèmes, lotions, huiles) ; la teneur dépend du niveau d'émollience et de la texture recherchée.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Ester semi-synthétique de l'acide malique et d'alcools gras (diisostéaryle), employé comme émollient et modificateur de texture pour un toucher doux et une bonne dispersion des ingrédients lipophiles.

Potentiel comédogène très faible (niveau 1) — peu susceptible d'obstruer les pores, mais prudence sur peaux très grasses si utilisé en forte proportion.

Sel de magnésium de l'acide myristique principalement obtenu à partir d'acides gras d'origine végétale (huile de coco ou huile de palmiste). Obtention par neutralisation de l'acide gras suivie d'une étape de salification au magnésium.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisation typique entre 0,1 % et 5 % selon la fonction (anti-agglomérant, texturant) et le type de formulation (poudres, fonds de teint, soins topiques).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Sel de magnésium de l'acide myristique, dérivé d'acides gras d'origine végétale; employé comme anti-agglomérant, modificateur de texture et pour améliorer le toucher sec des poudres et formulations.

Adapté à la plupart des types de peau, y compris peaux sensibles, sans allergènes répertoriés dans ce contexte.

Synthèse chimique industrielle à partir de matières premières pétrochimiques, obtenue par étapes d'oxydation et d'hydrogénation. Utilisée principalement comme solvant et agent humectant dans les formulations cosmétiques.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Généralement utilisé entre 1 % et 10 % selon la fonction (solvant, humectant) et le type de formulation (sérums, crèmes, lotions).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Solvant et humectant synthétique utilisé pour améliorer la solubilité des actifs, favoriser l'hydratation cutanée et ajuster la viscosité des formulations cosmétiques.

Convient à la plupart des types de peau, y compris peaux sensibles, grâce à une bonne tolérance cutanée et un effet émollient protecteur.

Polymère silicone synthétique (dimethicone) obtenu par chimie organosiliciée industrielle (procédé de type Rochow) : transformation du silicium dérivé de la silice en chlorosilanes, puis hydrolyse et polymérisation pour former des siloxanes utilisés en cosmétique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Généralement utilisé entre 0,5 % et 5 % selon la formulation (crèmes, lotions, sérums, soins capillaires) pour apporter douceur, toucher soyeux et tenue.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Dimethicone (polydiméthylsiloxane) silicone synthétique utilisé comme émollient, filmogène et agent anti-friction ; lisse la peau, améliore le toucher et stabilise les formulations. Impact environnemental modéré et non biodégradable.

Convient à tous les types de peau, y compris sensibles ; faible potentiel allergique et non comédogène.

Production par fermentation industrielle de sucres (ex. maïs/glucose) par des bactéries ou levures permettant d'obtenir du 1,3-propanediol biotechnologique, forme majoritaire aujourd'hui en cosmétique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisé typiquement entre 1 % et 10 % selon la formulation (sérums, lotions, crèmes) comme humectant, solvant et véhicule d'ingrédients actifs.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Diol synthétique pur obtenu par fermentation, utilisé comme solvant hydrophile et humectant en cosmétique; facilite la pénétration des actifs et remplace souvent le propylène glycol.

Faible potentiel comédogène (niveau 1) — occlusion légère possible mais peu susceptible d'obstruer les pores chez la majorité des peaux.

Polybutène synthétique obtenu par polymérisation d'isobutène majoritairement d'origine pétrochimique ; des variantes bio-sourcées existent mais restent marginales sur le marché.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation courante entre 1 % et 30 % selon la fonction (émollient, épaississant, agent de texture); la proportion dépend du fini et de la stabilité recherchés.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Polymère synthétique (polybutène) employé comme agent filmogène, liant et émollient occlusif, apporte viscosité, tenue et un toucher velouté sans alourdir la formule.

Tolérance cutanée élevée : convient à la plupart des types de peau, y compris les peaux sensibles.

Stéarate de magnésium principalement obtenu à partir d'acides gras extraits d'huiles végétales (huile de palme, coco ou soja) ; le stéarate est ensuite neutralisé par une source de magnésium pour former le sel utilisé en cosmétique.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisé couramment entre 0,1 % et 5 % selon la formulation, en tant qu'anti‑agglomérant, lubrifiant ou excipient dans poudres et produits crémeux.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Sel de magnésium de l'acide stéarique, dérivé végétal semi‑synthétique utilisé comme lubrifiant, agent anti‑agglomérant et texturant en poudres, fonds de teint et formulations topiques; biodégradable avec impact environnemental modéré.

Convient à la majorité des types de peau, y compris peaux sensibles, grâce à un profil non irritant et émollient.

Synthèse chimique par N-lauroylation de la lysine, réalisée industriellement par acylation de la lysine avec un dérivé de l'acide laurique, suivie d'étapes de purification. Les matières premières peuvent inclure lysine issue de fermentation et acide laurique d'origine végétale.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisation typique comprise entre 0,1 % et 5 % selon la nature du produit (crèmes, lotions, poudres) ; de faibles niveaux suffisent pour améliorer toucher et dispersion.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Dérivé d'acide aminé acylé (N-lauroyl lysine) utilisé comme émollient et agent d'amélioration du toucher, apportant glissance et dispersion des poudres en formulation cosmétique.

Convient à tous les types de peau. Hydrate et facilite la pénétration des actifs. Aucun risque allergique ni d'irritation à concentration cosmétique standard.

Eau purifiée d'origine minérale, obtenue par distillation, osmose inverse ou déminéralisation. Ingrédient universel en cosmétologie, dépourvu de minéraux dissous pour éviter les interférences avec les actifs.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Typiquement utilisée entre 30 % et 95 % selon le type de formulation (sérums aqueux minimalistes ou bases de laits et crèmes).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Solvant et véhicule universel en cosmétique, l'eau constitue la base hydrophile de la plupart des formulations (laits, gels, sérums). Essence inodore, incolore et hypoallergénique.

Convient à tous types de peau; pas d'allergène recensé et compatible avec les peaux sensibles selon les données disponibles.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Concentrations variables selon la fonction formulatoire ; généralement utilisées à faibles pourcentages pour opacifier ou polir, se référer à la fiche technique fournisseur pour les dosages précis.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Oxyde d'étain (SnO2) minéral employé comme opacifiant et pigment blanc, agent de polissage en soins bucco-dentaires et additif en maquillage pour ajuster opacité et éclat.

Convient à la plupart des types de peau : pigment minéral peu allergène et non comédogène, adapté aux peaux sensibles.

Pigment minéral (oxyde de fer, hématite) extrait de minerais naturels, broyé, purifié et classé pour obtenir un pigment rouge stable utilisé principalement en maquillage et autres produits cosmétiques.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisation courante comprise entre 0,1 % et 30 % selon la formulation (maquillage peu ou très pigmenté, produits teintés, etc.).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Pigment minéral naturel (oxydes de fer rouges) employé comme colorant pour teintes, opacité et couverture dans fonds de teint, rouges à lèvres, fards et produits solaires ; inerte, stable et de faible impact environnemental.

Convient à la plupart des types de peau, sans allergènes déclarés et formulé de façon non comédogène.

Pigment d'oxyde de fer jaune (principalement goethite/limonite) issu majoritairement de minerais extraits, traité (calcination, broyage, tamisage) puis classé pour obtenir la teinte et la granulométrie adaptées aux formulations cosmétiques.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation typique entre 0,1 % et 15 % selon l'intensité colorielle et le type de produit (fards, fonds de teint, rouges à lèvres, poudres).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Pigment minéral (oxyde de fer jaune) synthétique, employé comme colorant dans maquillage, fonds de teint, poudres et autres formulations cosmétiques; stable et peu réactif.

Convient à tous les types de peau, y compris les peaux sensibles, en raison d'un faible potentiel d'irritation ou d'allergie.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisation typique comprise entre 0,1 % et 20 % selon la famille de produit (maquillage yeux, visage, lèvres et produits teintés).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Pigment minéral (oxyde de fer noir) utilisé comme colorant dans le maquillage et les produits teintés; stable, insoluble et apprécié pour sa tenue et son pouvoir couvrant.

À ne pas associer avec : Acide citrique, Acide glycolique, Vitamine C (Acide ascorbique)

Le carbonate de calcium réagit chimiquement avec les acides organiques en libérant CO2 et en neutralisant l'acide; il peut déstabiliser ou inactiver des actifs acides et provoquer effervescence.

Peu réactif et sans potentiel allergène connu; adapté aux formulations visage et corps, y compris pour les peaux sensibles en usage externe.

Carbonate de calcium issu principalement de gisements minéraux (calcaire, craie, marbre) extrait par minage puis broyé/cristallisé. Utilisé en cosmétique comme charge, abrasif léger ou agent opacifiant.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisation typique comprise entre 0,1 % et 50 % selon la fonction : faibles dosages pour opacifiants ou liants, dosages élevés pour charges, poudres matifiantes ou exfoliants.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Carbonate de calcium minéral naturel utilisé comme agent de charge, matifiant, absorbant et opacifiant dans les formulations cosmétiques; apporte consistance, pouvoir matifiant et abrasivité douce selon la granulométrie.

Faiblement comédogène (niveau 2) — peut occasionnellement contribuer à l'obstruction des pores sur peaux très sujettes aux comédons.

Produit synthétique obtenu principalement par réaction de Guerbet puis hydrogénation d'alcools gras (souvent dérivés de ressources pétrochimiques ou végétales), formant un alcool gras ramifié (C20) employé comme émollient.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Généralement utilisé entre 1 % et 10 % selon la texture recherchée (lotions, crèmes, huiles sèches), ajustable pour optimiser la sensorialité.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Alcool gras synthétique utilisé comme émollient et agent de texture, apporte douceur et un toucher léger non gras tout en facilitant la dispersion des huiles et filtres en formulation.

Comédogénicité faible (niveau 1) — structure siliconeique et ester lipidique peu susceptible d'obstruer les pores.

Estérification industrielle du dimethiconol (polymère siloxane) par acide stéarique, obtenue par synthèse chimique en usine. La portion silicone est synthétique; l'acide stéarique peut provenir de sources végétales ou animales selon le fournisseur.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisé typiquement entre 0,5 % et 5 % selon la texture recherchée (laits, crèmes, huiles) ; concentrations plus élevées renforcent l'effet émollient et la filmogénicité.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Silicone ester (diméthiconol stéarate) utilisé comme émollient et agent de conditionnement cutané, apportant glissement, toucher soyeux et amélioration de la texture des crèmes et huiles. Impact environnemental modéré : peu biodégradable mais sans toxicité aquatique identifiée.

Potentiel comédogène faible (niveau 1) — film lipidique léger qui n'obstrue que rarement les pores, mais peut être perceptible sur peaux très grasses.

Triglycéride majoritairement dérivé d'huiles végétales, surtout de noix de coco ou de palmiste, obtenu par fractionnement et estérification pour concentrer les acides caprylique et caprique; utilisé comme émollient léger.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Employé couramment entre 0,5 % et 30 % selon la fonction (émollient, dispersant, huile de support) et le type de produit (crèmes, laits, huiles et maquillage).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Triglycéride issu d'acides caprylique et caprique, obtenu par modification partielle d'huiles végétales. Utilisé comme émollient léger, solvant pour actifs lipophiles et améliorant la texture; biodégradable avec faible impact environnemental et faible toxicité aquatique.

Convient à tous types de peau ; profil allergène nul et tolérance cutanée généralement bonne.

Polymère siloxane synthétique obtenu industriellement par synthèse et polymérisation de précurseurs silicifiés (chlorosilanes) dérivés du silicium industriel; forme majoritaire utilisée pour ses propriétés émollientes et filmogènes.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Usage typique entre 0,5 % et 5 % selon la texture et la fonction ; fréquent en sérums, crèmes et conditionneurs sans rinçage.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Polymère silicone méthylé utilisé comme émollient et agent de finition pour améliorer le toucher, la glissance et la tenue des formulations cosmétiques.

Convient à la plupart des types de peau ; faible potentiel allergène et non comédogène, utilisable en formulations destinées aux peaux normales à sensibles.

Hydrogénation de lécithine d'origine végétale, principalement extraite d'huiles de soja, tournesol ou colza ; l'hydrogénation réduit l'insaturation des chaînes lipidiques pour améliorer stabilité et propriétés fonctionnelles.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisée habituellement entre 0,1 % et 5 % selon la fonction (émulsifiant, conditionneur, vecteur d'actifs) et le type de formulation (crèmes, sérums, lotions).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Lécithine hydrogénée, dérivé semi‑synthétique d'origine végétale, agit comme émulsifiant et agent restructurant des lipides, améliorant la stabilité des formulations et la sensorialité des crèmes et sérums.

Convient à la plupart des types de peau ; sans potentiel allergisant documenté et non comédogène.

Hydroxide d'aluminium d'origine minérale, obtenu majoritairement en réhydratant ou en précipitant l'alumine issue du minerai de bauxite (gibbsite), puis purifié pour usage cosmétique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation à des concentrations variables selon la fonction (opacifiant, charge, absorbant) ; pas de limite réglementaire spécifique mentionnée dans le contexte fourni.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Agent minéral synthétique utilisé comme opacifiant, charge et absorbant en formulations cosmétiques; apporte matité et contrôle de la texture. Impact environnemental modéré, non biodégradable et toxique pour les organismes aquatiques.

Compatible avec la plupart des types de peau, y compris sensibles ; pas d'allergènes répertoriés dans ce matériau.

Verre borosilicaté synthétique fabriqué par fusion de silice, oxyde de bore, carbonate de sodium et de calcium, puis broyé en poudre ou en microbilles pour produire des pigments/effets nacrés utilisés en cosmétique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation typique entre 0,1 % et 5 % selon l'effet nacré ou pailleté recherché ; concentrations plus élevées pour maquillages artistiques et vernis.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Verre borosilicaté synthétique employé comme pigment d'effet et agent réfléchissant la lumière en maquillage (nacres, paillettes, vernis), apprécié pour sa brillance et sa stabilité chimique.

Convient à la plupart des types de peau, y compris sensibles, sans allergènes identifiés ni effet comédogène.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation typique comprise entre 0,1 % et 15 % selon la formulation (poudres, fonds de teint, textures matifiantes et produits opaques).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Silicate borosilicaté de calcium et d'aluminium, employé comme agent matifiant, réflecteur de lumière et filler inerte dans poudres, fonds de teint et produits maquillage. Inerte et non biodégradable ; impact environnemental modéré.

Convient à tous les types de peau ; non allergène et non comédogène, adapté aux formulations de maquillage et de soin sans provoquer de sensibilisation connue.

Verre borosilicaté synthétique enrichi en calcium et dioxyde de titane, fabriqué par fusion contrôlée des précurseurs inorganiques puis micronisation; utilisé comme pigment nacré et agent réfléchissant en maquillage.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisé généralement entre 0,1 % et 5 % selon la finalité : concentrations basses (≈0,1–1 %) pour effets optiques en maquillage, plus élevées pour texturation et opacification.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Silicate vitreux contenant calcium et titane, employé comme pigment inorganique et agent d'effet nacré/optique ou texturant inerte dans maquillage et soins. Particules non biodégradables avec impact environnemental modéré.

Potentiel comédogène faible (niveau 1) — peu susceptible d'obstruer les pores, mais à surveiller sur peaux très grasses.

Estérification du sorbitan (dérivé du sorbitol obtenu à partir de sucres végétaux) avec des acides isostéariques majoritairement issus d'huiles végétales, produisant un émulsifiant non ionique largement utilisé en cosmétique.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Employé typiquement entre 0,5 % et 5 % comme co-émulsifiant ou agent de texture ; les faibles dosages suffisent généralement à stabiliser la phase huileuse.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Émulsifiant non ionique d'origine végétale, ester de sorbitan et d'acides isostéariques ; utilisé comme co-émulsifiant et agent de texture pour stabiliser et adoucir les émulsions.

Adaptée à la plupart des types de peau; faible potentiel d'irritation et sans allergènes cosmétiques courants.

Cire végétale produite à partir des feuilles du palmier Copernicia cerifera (carnauba) : récolte, séchage, raclage ou centrifugation des feuilles, puis purification et raffinage pour obtenir une cire stable et purifiée adaptée aux cosmétiques.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Employée typiquement entre 0,5 % et 25 % selon la catégorie de produit (baumes à lèvres, rouges à lèvres, stick, crèmes épaisses, formulations solides) pour apporter structure et brillance.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Cire végétale dure extraite des feuilles de Copernicia cerifera (carnauba), utilisée comme agent structurant, émollient et filmogène pour durcir, stabiliser et apporter brillance aux formulations; biodégradable et à faible impact environnemental.

Potentiel comédogène faible (niveau 1) — faible risque d'obstruction des pores, surtout en utilisations modérées.

Cire synthétique obtenue par réactions chimiques ou polymérisation d'hydrocarbures (cires de polyéthylène, polyalkènes), produite via procédés pétrochimiques et formulée comme alternative aux cires naturelles.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Généralement utilisé entre 1 % et 10 % selon la formulation (baumes, rouges à lèvres, sticks, crèmes structurantes) pour apporter consistance et occlusion contrôlée.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Cire synthétique polyvalente utilisée comme agent structurant, émollient et filmogène en cosmétique, apportant tenue et texture sans toucher gras excessif ; non biodégradable et à impact environnemental modéré, sans toxicité aquatique identifiée.

Faible potentiel comédogène (niveau 1) : peut déposer un léger film occlusif mais n'obstrue généralement pas les pores.

Cire végétale provenant des parties aériennes d'Euphorbia cerifera (candelilla), obtenue par extraction au solvant puis raffinage pour éliminer impuretés; utilisée comme agent structurant et émollient en cosmétique.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisé classiquement entre 0,5 % et 30 % selon la formulation, avec des pourcentages élevés dans les baumes et rouges à lèvres pour la structure et la tenue.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Cire végétale dure extraite des tiges de Candelilla (Euphorbia cerifera), utilisée comme agent structurant, épaississant et filmogène dans baumes, rouges à lèvres et formulations solides.

Faible potentiel comédogène (niveau 1) — peu susceptible d'obstruer les pores, mais peut laisser un léger film sur peaux très grasses.

Synthèse industrielle par estérification de diglycéryls et d'acides adipiques acylés; matière entièrement synthétique fabriquée à partir de précurseurs organiques, conçue pour ses propriétés émollientes et sa stabilité en formulation.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Usage courant entre 1 % et 10 % selon la texture recherchée (crèmes, huiles de soin, fonds de teint) ; employé comme co-émollient ou agent de glissant.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Ester synthétique (bis-diglyceryl polyacyladipate) utilisé comme émollient et agent de texture, apportant glissant et sensorialité sans toucher gras marqué.

Convient à la plupart des types de peau; potentiel allergène faible et non comédogène, adapté aux peaux sensibles et aux peaux sujettes aux imperfections.

Siloxane aromatique de synthèse produit industriellement par réactions organosiliciées (polymérisation et fonctions d'ajustement) à partir de précurseurs siliconés. Aucune source naturelle ou biologique documentée pour cet ingrédient cosmétique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Généralement utilisé entre 0,5 % et 5 % selon la formulation (sérums, crèmes, soins capillaires) pour apporter glissance, sensorialité et brillance sans alourdir la formule.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Silicone arylé (diphenylsiloxy phenyl trimethicone) employé comme émollient et agent de texture pour améliorer le toucher, le glissement et la brillance; synthétique, faible potentiel allergène, non biodégradable et toxique pour les milieux aquatiques, impact environnemental modéré.

Faiblement comédogène (niveau 1) — peu susceptible d'obstruer les pores, toutefois peut s'accumuler dans des formulations très occlusives.

Esters lipidiques majoritairement obtenus par estérification d'alcools gras et de phytostérols d'origine végétale (huiles et cires), formant un émollient structurant largement utilisé en cosmétique.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Usage courant entre 1 % et 10 % selon la texture recherchée ; utilisé dans crèmes, baumes et huiles pour apporter émollience et améliorer la sensorialité.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Esters dimériques semi-synthétiques d'origine végétale, employés comme émollients et agents conditionnants pour améliorer le toucher, la souplesse et la restitution lipidique des formulations.