Peu comédogène (niveau 1) — risque faible d'obstruction des pores, mais une attention reste recommandée sur peaux très grasses sujettes aux comédons.

Estérification industrielle d'alcools capryliques avec un agent carbonylant ; production majoritairement synthétique, souvent issue d'alcools gras d'origine pétrochimique ou chimiquement dérivés, avec des alternatives végétales et fermentaires moins répandues.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Employé typiquement entre 1 % et 25 % selon la nature du produit (huiles sèches, laits, soins et maquillage) ; souvent formulé à quelques pourcents pour un toucher non gras.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Éster synthétique pur utilisé comme émollient léger et agent de toucher sec, améliorant la spreadabilité et la dispersion des actifs lipophiles dans crèmes, huiles et maquillages.

Compatible avec tous les types de peau ; non allergène et non comédogène, adaptée aux peaux sensibles.

Eau purifiée destinée aux formulations cosmétiques, obtenue par procédés industriels (distillation, osmose inverse, échange d'ions) pour assurer pureté microbiologique et chimique requise en cosmétique.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Présente en forte proportion dans les formulations aqueuses, typiquement entre 30 % et 95 % selon la catégorie de produit (lotions, crèmes, gels, nettoyants).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Eau purifiée utilisée comme solvant, phase aqueuse et véhicule dans la majorité des formulations cosmétiques, apportant hydratation et permettant la solubilisation d'ingrédients actifs.

Potentiel comédogène faible (score 1) — peu susceptible d'obstruer les pores, adapté aux formulations non comédogènes.

Ester synthétique produit par estérification de l'acide sébacique avec l'isopropanol, fabriqué industriellement. Acide sébacique souvent d'origine chimique mais parfois obtenu à partir de l'huile de ricin pour des lots partiellement biosourcés.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Usage courant entre 1 % et 10 % selon la formulation (laits, crèmes, huiles et comme solvant pour actifs lipophiles).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Ester dialkylé dérivé de l'acide sébacique, utilisé comme émollient et solvant lipophile ; apporte toucher léger et améliore l'étalement et la texture des formulations.

Compatible avec la plupart des types de peau ; faible potentiel allergène et formulation non comédogène.

Filtre UV synthétique (connu commercialement comme Uvinul A Plus) obtenu par synthèse organique multi-étape à partir de précurseurs aromatiques, formulé et produit industriellement pour les protections solaires.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Généralement utilisé entre 0,5 % et 10 % selon le type de produit, surtout dans les écrans solaires pour assurer une protection UVA efficace.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Filtre UVA liposoluble synthétique (Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate) renforçant la protection contre les UVA longs, photostable et courant dans les formulations solaires modernes.

Peu comédogène (niveau 1) — rarement occlusif, généralement compatible avec peaux mixtes à grasses.

Ester synthétique obtenu par estérification de l'acide salicylique avec l'alcool butyloctyle, produit industriellement principalement à partir de précurseurs synthétiques (généralement d'origine pétrochimique) via procédés chimiques.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisé typiquement entre 1 % et 10 % selon la formulation ; fréquemment employé dans écrans solaires et huiles sèches pour ajuster la texture et la dispersion.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Ester salicylique synthétique employé comme émollient et solvant lipophile, facilite la dispersion des filtres UV et apporte un toucher léger et non gras en formulation.

Potentiel comédogène faible (niveau 1) — peu susceptible d'obstruer les pores, mais à surveiller sur peaux très grasses ou acnéiques.

Molécule purement synthétique produite par synthèse organique multi‑étapes en chimie fine. Développée et utilisée comme filtre UV lipophile performant dans les formulations de photoprotection.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisé typiquement entre 0,5 % et 5 % selon la formulation ; les concentrations proches de 5 % se rencontrent dans les écrans solaires à haut SPF.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Filtre UV organique synthétique à large spectre, couramment utilisé pour augmenter le SPF et la photostabilité des écrans solaires; lipophile et stable en formulation. Impact environnemental modéré, non biodégradable et toxique pour les milieux aquatiques.

Convient à tous les types de peau, y compris sensibles ; hydratant efficace sans allergènes identifiés et adapté aux routines de soin quotidiennes.

Glycérine majoritairement issue de l'hydrolyse ou de la saponification d'huiles végétales (palme, soja, colza) ou comme sous-produit du biodiesel, suivie d'une purification pour les usages cosmétiques.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Généralement utilisé entre 1 % et 20 % selon la formulation (crèmes, lotions, sérums) pour ses propriétés humectantes et comme régulateur de texture.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Glycérine, humectant et agent hydratant très utilisé en cosmétique, attire et retient l'eau au niveau cutané; synthétique bio‑identique d'origine végétale, biodégradable et à faible impact environnemental.

Compatible avec la plupart des types de peau ; faible potentiel allergène et non comédogène, généralement bien toléré.

Molécule exclusivement synthétique obtenue par synthèse organique industrielle à partir d'intermédiaires aromatiques (souvent dérivés du pétrole). Produite pour fonctionner comme filtre UV organique à large spectre dans les formulations solaires.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Usage typique en formulation solaire entre 0,5 % et 3 %, selon le niveau de protection visé et les synergies avec d'autres filtres UV.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Filtre UV organique à large spectre (Bemotrizole) utilisé dans les écrans solaires pour renforcer la protection contre les UVA et UVB, reconnu pour sa stabilité photochemique et son efficacité à faibles concentrations.

Convient à la plupart des types de peau; tolérance généralement bonne avec un faible potentiel allergène.

Produit par synthèse chimique industrielle : sulfonation contrôlée de dérivés de la phénylbenzimidazole pour obtenir le 2‑phénylbenzimidazole‑5‑acide sulfonique (ensulizole), un filtre UVB hydrosoluble.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Usage courant en formulation solaire entre 0,5 % et 5 %; souvent associé à d'autres filtres pour obtenir un spectre de protection plus large.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Filtre UVB synthétique (phenylbenzimidazole sulfonic acid, ensulizole) hydrosoluble utilisé dans les écrans solaires pour absorber les UVB; synthétique pur. Biodégradable mais présente une toxicité modérée pour le milieu aquatique.

Convient à la plupart des types de peau : faible potentiel allergène et formulation non comédogène le rendant adapté aux soins quotidiens.

Butylène glycol produit majoritairement par synthèse chimique à partir de dérivés pétrochimiques (hydratation/hydrogénation de butènes). Des versions bio-sourcées par fermentation existent et se développent, mais restent moins courantes.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation typique comprise entre 1 % et 10 % selon la nature de la formulation, principalement comme humectant, solvant et agent d'amélioration sensorielle.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Butylène glycol, diol synthétique polyvalent, utilisé comme humectant, solvant et agent de texture pour améliorer la sensation et la pénétration des formules cosmétiques.

À ne pas associer avec : Vitamine C (Acide ascorbique)

Tromethamine est une base tampon : elle neutralise et gélifie les carbomères et élève le pH, ce qui peut déstabiliser l'acide ascorbique et réduire l'efficacité de la vitamine C.

Convient à la plupart des types de peau : faible potentiel allergène et non comédogène ; prévoir un test local sur peaux très réactives.

Produit par synthèse chimique industrielle (trométhamine, aussi appelée trométamol/Tris), utilisé comme agent tampon et régulateur de pH dans les formulations cosmétiques; pas d'extraction naturelle commerciale significative.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation typique entre 0,1 % et 2 % pour le titrage du pH ; de faibles concentrations suffisent généralement pour assurer l'effet tampon attendu.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Agent tampon organique basique (Tris) utilisé pour ajuster et stabiliser le pH des formulations, faciliter la solubilité des actifs et améliorer la stabilité des lotions, gels et soins capillaires.

Compatible avec la plupart des types de peau ; faible potentiel allergène et non comédogène, bien adaptée aux peaux sèches et normales.

Huile végétale issue de la pression mécanique (généralement à froid) des amandes (noyaux) de l'arganier (Argania spinosa), principalement récolté et transformé au Maroc; parfois raffinée selon l'application cosmétique.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Employée pure comme huile de soin ou intégrée dans des formulations de 1 % à 100 % selon l'usage ; fréquemment utilisée à 100 % pour massages et 1–10 % dans crèmes, sérums ou huiles capillaires.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Huile végétale pressée des noyaux d'Argania spinosa, utilisée comme émollient nourrissant pour la peau et les cheveux, riche en acides gras essentiels et en antioxydants.

Adapté à tous les types de peau; faible potentiel allergique et formulation non comédogène.

Polymère siloxane synthétique produit industriellement par réactions chimiques contrôlées, formulé comme filtre UV/absorbeur sur un squelette silicone. Aucune origine naturelle courante n'est documentée pour cet ingrédient.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Souvent employé en tant que co‑filtre dans les écrans solaires, typiquement à faibles pourcentages (par ex. quelques pourcents), la concentration variant selon la formulation et les autres filtres présents.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Polysilicone-15, polymère siliconé synthétique absorbant les UV (principalement UVB/UV court), utilisé comme filtre solaire et co‑filtre pour renforcer la protection et la stabilité des formulations solaires.

Faible potentiel comédogène (niveau 1) : risque limité d'obstruction des pores, attention toutefois sur peaux très acnéiques.

Estérification industrielle du neopentylglycol avec de l'acide heptanoïque d'origine pétrochimique; forme synthétique majoritaire utilisée comme émollient ester pour améliorer la sensorialité des formulations cosmétiques.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisé habituellement entre 1 % et 10 % selon la formulation ; fréquent dans huiles sèches, sérums et crèmes pour améliorer la sensorialité et l'application.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Ester synthétique (diester du néopentylglycol et d'acides heptaniques) agissant comme émollient et conditionneur cutané, offrant toucher léger, bonne spreadabilité et capacité à solubiliser des actifs lipophiles.

À ne pas associer avec : Agents cationiques (behentrimonium chloride), Agents cationiques (Cetrimonium chloride), Polymères cationiques (Polyquaternium-10)

Le chlorure de sodium modifie la viscosité des systèmes tensioactifs anioniques (effet épaississant/équilibrant) et peut provoquer la déstabilisation ou la précipitation de polymères/agents cationiques en solution.

Convient à la plupart des types de peau ; allergénicité négligeable rapportée.

Sel minéral extrait de gisements de halite (sel gemme) par exploitation souterraine ou par dissolution des couches salines, puis purifié et conditionné en granulés pour un usage cosmétique courant.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation courante comprise entre 0,5 % et 5 % selon la fonction (ajustement de viscosité dans shampoings et gels, agent gommant, électrolyte).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Sel minéral (chlorure de sodium) utilisé comme régulateur de viscosité, agent densifiant, exfoliant doux et électrolyte dans les formulations cosmétiques. Matière d'origine minérale, purifiée et synthétique; profil environnemental modéré en raison d'une biodégradabilité limitée et d'une toxicité pou

Faiblement comédogène (niveau 1) : peu susceptible d'obstruer les pores, mais prudence sur peaux très grasses ou sujettes aux comédons.

Acétate de tocophéryle obtenu par acétylation des tocophérols principalement extraits d'huiles végétales (tournesol, soja, germe de blé). Extraction, purification puis esterification améliorent stabilité et conservation.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisé typiquement entre 0,1 % et 5 % selon la formulation, souvent autour de 0,5–2 % pour assurer l'activité antioxydante sans impact sensoriel majeur.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Ester de vitamine E semi‑synthétique d'origine végétale, antioxydant lipophile et agent conditionneur utilisé pour protéger les formulations et améliorer la texture cutanée.

Faible comédogénicité (niveau 1) — très peu susceptible d'obstruer les pores, mais à surveiller sur peaux très grasses ou acnéiques.

Extrait végétal issu des fèves de cacao (Theobroma cacao), obtenu par extraction à l'eau, solvants ou CO2 supercritique des graines crues ou torréfiées pour concentrer polyphénols, lipides et composés aromatiques.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisé typiquement entre 0,1 % et 5 % selon la fonction (antioxydant, parfum, agent conditionnant) et le type de formulation.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Extrait végétal de cacao riche en polyphénols et flavonoïdes, employé comme antioxydant topique, agent conditionnant de la peau et pour apporter une note parfumée de cacao.

À ne pas associer avec : Peptides au cuivre (GHK-Cu)

L'EDTA chélate les ions métalliques, stabilise les antioxydants (vitamine C, vitamine E) et potentialise l'efficacité de certains conservateurs ; il peut séquestrer le cuivre, inactivant les peptides au cuivre.

Convient à tous les types de peau, y compris les peaux sensibles, en raison d'un faible potentiel allergène et d'une tolérance cutanée généralement bonne aux concentrations usuelles.

Sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique (EDTA) produit par synthèse chimique industrielle à partir de précurseurs organiques, utilisé comme agent chélateur dans les formulations cosmétiques.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Employé typiquement entre 0,05 % et 0,2 % selon la formulation (crèmes, lotions, shampooings), dosage choisi pour assurer l'efficacité chélatante sans excès.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Sel disodique de l'EDTA, agent chélatant couramment utilisé pour séquestrer les ions métalliques, stabiliser les formulations et prévenir l'oxydation des ingrédients en cosmétique.

Légèrement comédogène (niveau 2) — peut favoriser l'apparition de comédons sur peaux très grasses ou acnéiques si utilisé en excès.

Tocophérol extrait majoritairement d'huiles végétales (germe de blé, tournesol, soja) par extraction et purification; plusieurs isomères (α, γ) sont utilisés comme antioxydants et conservateurs en cosmétique.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisation typique comprise entre 0,1 % et 5 % selon la fonction : faibles concentrations (≈0,1–1 %) comme antioxydant, concentrations plus élevées possibles dans soins riches en lipides.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Antioxydant lipophile de la famille de la vitamine E, d'origine végétale, employé pour stabiliser les huiles, protéger les formulations contre l'oxydation et comme agent conditionnant cutané.

Convient à la plupart des types de peau, y compris peaux normales à grasses, grâce à son toucher léger et son profil non comédogène.

Huile végétale obtenue à partir des graines de tournesol (Helianthus annuus) par pression mécanique ou extraction, puis raffinée pour éliminer impuretés et rendre le produit stable et adapté aux formulations cosmétiques.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisation fréquente entre 1 % et 100 % selon la formulation : de faibles pourcentages comme émollient dans lotions jusqu'à usage pur en soins huileux ou démaquillants.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Huile végétale extraite des graines de tournesol, utilisée comme émollient et hydratant, souvent employée comme support d'actifs et pour améliorer la sensorialité des formulations.

Adapté à la plupart des types de peau; faible potentiel allergène et non comédogène, toutefois prudence sur peaux très réactives.

Extrait végétal des feuilles de romarin obtenu par extraction (solvant, CO2 supercritique ou macération hydroalcoolique/glycérinée) pour concentrer antioxydants et composés aromatiques naturellement présents.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Usage courant entre 0,1 % et 1 % selon le rôle fonctionnel (antioxydant, parfum, actif) et le procédé d'extraction ; la concentration exacte dépend de la formulation.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Extrait de feuille de romarin, matière végétale brute employée comme antioxydant et agent tonique en cosmétique; contribue à la stabilisation des formulations, apporte notes aromatiques et effet conditionnant cutané.

Compatible avec la plupart des types de peau ; faible potentiel d'irritation et risque allergique limité.

Sorbate de potassium obtenu industriellement par synthèse chimique : acide sorbique de synthèse neutralisé avec hydroxyde de potassium pour former le sel potassique, procédé majoritaire pour les conservateurs cosmétiques.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisé typiquement entre 0,1 % et 0,6 % dans les produits finis, la concentration dépend du type de formulation et de l'efficacité souhaitée.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Sel potassique de l'acide sorbique utilisé comme conservateur antimicrobien en cosmétique, efficace contre levures et moisissures, soluble dans l'eau et adapté aux formulations aqueuses.

À ne pas associer avec : Vitamine C (Ascorbic Acid)

Le benzoate de sodium peut réagir avec la vitamine C et, dans certaines conditions (chaleur, lumière, ions métalliques), entraîner la formation de benzène. Il est souvent utilisé en combinaison avec d'autres conservateurs pour élargir le spectre anti

Convient à la plupart des types de peau : faible potentiel allergénique et non comédogène, adapté aux formulations sans risque d'obstruction des pores.

Neutralisation d'acide benzoïque produit industriellement, généralement obtenu par oxydation du toluène ou synthèse chimique, donnant le benzoate de sodium majoritairement utilisé comme conservateur en cosmétique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation courante comprise entre 0,1 % et 1 % selon la formulation et le niveau de protection microbienne requis ; souvent combiné à d'autres conservateurs pour un spectre optimisé.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Conservateur organique sous forme de sel sodique de l'acide benzoïque, utilisé pour limiter la croissance microbienne dans les formulations aqueuses et prolonger la stabilité des produits cosmétiques.