Compatible avec tous les types de peau ; non allergène et non comédogène, adaptée aux peaux sensibles.

Eau purifiée destinée aux formulations cosmétiques, obtenue par procédés industriels (distillation, osmose inverse, échange d'ions) pour assurer pureté microbiologique et chimique requise en cosmétique.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Présente en forte proportion dans les formulations aqueuses, typiquement entre 30 % et 95 % selon la catégorie de produit (lotions, crèmes, gels, nettoyants).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Eau purifiée utilisée comme solvant, phase aqueuse et véhicule dans la majorité des formulations cosmétiques, apportant hydratation et permettant la solubilisation d'ingrédients actifs.

Compatible avec la plupart des types de peau, y compris les peaux sensibles, du fait d'un faible potentiel allergique et d'un profil non comédogène.

Siloxane synthétique obtenu par synthèse organosiliciée (hydrosilation ou polymérisation) de précurseurs pétrochimiques, puis purifié industriellement pour usage cosmétique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Usage courant entre 0,5 % et 6 % selon la formulation (sérums, crèmes, huiles et soins capillaires) pour apporter glissance et brillance sans alourdir la texture.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Silicone phényl modifié servant d'émollient et d'agent de texture ; améliore la glissance, le toucher soyeux et la brillance capillaire tout en limitant l'effet gras. Matière synthétique non biodégradable, impact environnemental modéré.

Convient à la plupart des types de peau, y compris peaux sensibles, grâce à une bonne tolérance cutanée et un effet émollient protecteur.

Polymère silicone synthétique (dimethicone) obtenu par chimie organosiliciée industrielle (procédé de type Rochow) : transformation du silicium dérivé de la silice en chlorosilanes, puis hydrolyse et polymérisation pour former des siloxanes utilisés en cosmétique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Généralement utilisé entre 0,5 % et 5 % selon la formulation (crèmes, lotions, sérums, soins capillaires) pour apporter douceur, toucher soyeux et tenue.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Dimethicone (polydiméthylsiloxane) silicone synthétique utilisé comme émollient, filmogène et agent anti-friction ; lisse la peau, améliore le toucher et stabilise les formulations. Impact environnemental modéré et non biodégradable.

Faible potentiel comédogène (niveau 1) — peu susceptible d'obstruer les pores, mais à surveiller sur peaux particulièrement grasses.

Ester synthétique produit industriellement par estérification d'alcools gras (souvent 2‑ethylhexanol) et d'acides gras; forme majoritaire sur le marché, avec quelques variantes partiellement biobasées proposées par des fournisseurs.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Usage typique entre 1 % et 10 % selon la formulation (émulsions, lotions, huiles, sérums) pour apporter émollience et améliorer la sensation au toucher.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Ester synthétique utilisé comme émollient et agent d'optimisation de texture, offrant un toucher léger et non gras. Fréquent dans crèmes, huiles et sérums; profil de sécurité favorable et faible impact environnemental.

Convient à la plupart des types de peau : faible potentiel allergène et formulation non comédogène le rendant adapté aux soins quotidiens.

Butylène glycol produit majoritairement par synthèse chimique à partir de dérivés pétrochimiques (hydratation/hydrogénation de butènes). Des versions bio-sourcées par fermentation existent et se développent, mais restent moins courantes.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation typique comprise entre 1 % et 10 % selon la nature de la formulation, principalement comme humectant, solvant et agent d'amélioration sensorielle.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Butylène glycol, diol synthétique polyvalent, utilisé comme humectant, solvant et agent de texture pour améliorer la sensation et la pénétration des formules cosmétiques.

Convient à la plupart des types de peau ; faible potentiel allergique et formulation non comédogène le rendent compatible avec peaux sensibles.

Résine siloxane entièrement synthétique produite industriellement par réactions contrôlées de précurseurs organosiliciés (siloxanes, chlorosilanes), formant un polymère filmogène et résistant sans origine biologique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation courante comprise entre 0,5 % et 8 % selon la formulation ; niveaux proches du maximum fréquents en maquillages longue tenue et films fixants.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Résine silicique fonctionnalisée (siloxane) servant de filmogène hydrophobe en maquillage et soins, apportant tenue longue durée, résistance à l'eau et fixation sans toucher gras.

Faible potentiel comédogène (niveau 1) — peu susceptible d'obstruer les pores mais vigilance sur peaux très acnéiques.

Synthèse industrielle combinant motifs siloxane (polydimethylsiloxane) et éthoxylates du lauryl, fabriquée chimiquement à partir de précurseurs synthétiques; parfois la portion lauryl provient d'alcools végétaux avant transformation.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Généralement employé entre 0,5 % et 5 % selon la formulation (crèmes, soins capillaires, sérums) pour obtenir glissant et dispersion des lipides.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Silicone modifié polyéthoxylé utilisé comme émollient et agent de dispersion ; améliore le glissant, le toucher soyeux et facilite l'incorporation d'huiles dans les formulations.

Convient à la plupart des types de peau ; sans potentiel allergisant documenté et non comédogène.

Hydroxide d'aluminium d'origine minérale, obtenu majoritairement en réhydratant ou en précipitant l'alumine issue du minerai de bauxite (gibbsite), puis purifié pour usage cosmétique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation à des concentrations variables selon la fonction (opacifiant, charge, absorbant) ; pas de limite réglementaire spécifique mentionnée dans le contexte fourni.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Agent minéral synthétique utilisé comme opacifiant, charge et absorbant en formulations cosmétiques; apporte matité et contrôle de la texture. Impact environnemental modéré, non biodégradable et toxique pour les organismes aquatiques.

Convient à la plupart des types de peau, y compris les peaux sensibles, en raison d'un faible potentiel allergène et d'une bonne tolérance cutanée.

Extrait végétal d'écorce de bouleau (Betula alba ou espèces proches), obtenu par extraction (solvants, vapeur ou CO2 supercritique) et souvent standardisé sur la teneur en triterpènes tels que la bétuline.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisation typique comprise entre 0,1 % et 5 % selon le type de produit (lotions, crèmes, tonifiants) et l'activité recherchée.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Extrait de l'écorce de bouleau (Betula alba), riche en composés phénoliques, employé pour ses propriétés astringentes et antioxydantes dans les formulations cosmétiques.

Convient à la plupart des types de peau ; faible potentiel allergène et non comédogène.

Lysat issu de la fermentation contrôlée de levures Saccharomyces (souvent S. cerevisiae ou S. bayanus), puis traité par lyse cellulaire et étapes de purification pour isoler peptides, vitamines et autres composés actives.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Généralement employé entre 0,5 % et 5 % selon la formulation (sérums, crèmes, lotions) et l'effet recherché.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Extrait de lysat de Saccharomyces obtenu par fermentation, riche en acides aminés, peptides et oligosaccharides; utilisé comme agent conditionneur, hydratant et revitalisant cutané dans les formulations cosmétiques.

Convient à la plupart des types de peau, y compris les peaux sensibles ; faible risque allergique et non comédogène.

Extrait principalement issu des corps fructifères du champignon Trametes versicolor, cultivés ou récoltés, puis soumis à extraction aqueuse ou hydroalcoolique pour concentrer ses composés actifs.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisé typiquement entre 0,1 % et 5 % selon la formulation ; concentrations basses en sérums légers, plus élevées dans crèmes ou masques.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Extrait de Trametes versicolor (champignon) employé pour ses propriétés antioxydantes et apaisantes, intégré dans sérums, lotions et masques pour améliorer le confort cutané.

Faiblement comédogène (niveau 2) — peut favoriser l'apparition de comédons sur peaux très grasses mais reste adapté aux peaux normales à sèches.

Beurre obtenu à partir des graines du palmier Amazonien Astrocaryum murumuru, extrait par pression mécanique ou par solvant. Matière grasse végétale naturellement riche en acides lauriques et myristiques, utilisée pour ses propriétés émollientes et structurantes.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisation typique comprise entre 1 % et 30 % selon la catégorie de produit : faibles dosages pour soins visage légers, dosages élevés pour beurres corporels et traitements capillaires.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Beurre végétal non raffiné extrait des graines d'Astrocaryum murumuru, utilisé comme émollient riche en acides gras pour nourrir la peau, restaurer le film lipidique et apporter douceur et brillance aux cheveux.

Faible potentiel comédogène (niveau 1) — peu susceptible d'obstruer les pores, mais à surveiller sur peaux très grasses ou acnéiques.

Ester synthétique obtenu par estérification de l'acide benzoïque avec des alcools gras C12–C15, généralement produits industriellement à partir de matières premières pétrochimiques ou par procédés oxo; forme dominante en cosmétique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Généralement utilisé entre 0,5 % et 10 % selon la formulation (huiles sèches, laits, crèmes et soins corporels) pour obtenir un toucher léger et une bonne dispersion des matières actives.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Ester synthétique employé comme émollient et agent de texture en cosmétique, apportant un toucher léger non gras, une bonne étalabilité et amélioration de la sensorialité des formules.

Convient à tous les types de peau, y compris sensibles ; hydratant efficace sans allergènes identifiés et adapté aux routines de soin quotidiennes.

Glycérine majoritairement issue de l'hydrolyse ou de la saponification d'huiles végétales (palme, soja, colza) ou comme sous-produit du biodiesel, suivie d'une purification pour les usages cosmétiques.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Généralement utilisé entre 1 % et 20 % selon la formulation (crèmes, lotions, sérums) pour ses propriétés humectantes et comme régulateur de texture.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Glycérine, humectant et agent hydratant très utilisé en cosmétique, attire et retient l'eau au niveau cutané; synthétique bio‑identique d'origine végétale, biodégradable et à faible impact environnemental.

À ne pas associer avec : Agents cationiques (conditionneurs), Chlorure de cétrimonium

Le sodium myristoyl sarcosinate, tensioactif anionique doux, peut former des complexes ou précipiter avec des agents cationiques. Il est couramment formulé avec des amphotères et des humectants pour adoucir et stabiliser la mousse.

Convient aux peaux sensibles et réactives ; faible potentiel allergique et formulation généralement bien tolérée.

Sel sodique de N-myristoyl sarcosine principalement obtenu par synthèse chimique : acylation de la sarcosine avec acide myristique (ou chlorure de myristoyle) suivie de la neutralisation. L'acide myristique peut provenir d'huiles végétales comme la noix de coco ou le palmiste.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Employé typiquement entre 1 % et 10 % selon la formulation (nettoyants, gels, shampooings) ; concentrations au-delà de cette plage sont peu fréquentes.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Tensioactif anionique doux dérivé de la sarcosine, employé comme agent nettoyant et moussant dans gels, shampooings et nettoyants visage, reconnu pour sa bonne tolérance cutanée et son pouvoir détergent modéré.

Adapté à tous les types de peau ; particulièrement utile sur peaux déshydratées ou présentant des irrégularités pigmentaires.

Production industrielle principalement par synthèse chimique: acétylation contrôlée du glucose ou de la glucosamine pour obtenir N‑acétylglucosamine, méthode privilégiée pour l'approvisionnement cosmétique; extraction du chitin et voies fermentaires sont des alternatives.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Utilisation courante entre 1 % et 5 % selon la formulation (sérums, crèmes, lotions), conformément aux pratiques industrielles pour cet actif.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Dérivé monosaccharidique (N‑acétylglucosamine) utilisé comme actif hydratant et régulateur du renouvellement épidermique, contribuant à l'amélioration de la texture cutanée et à l'atténuation des taches pigmentaires.

Convient à tous les types de peau, y compris peaux sensibles ; apporte un toucher sec sans laisser de film gras.

Siloxane organique synthétique obtenu industriellement par réactions chimiques entre précurseurs à base de silice (siloxanes) et alcools caprylyl; le produit final est fabriqué par synthèse chimique, non extrait d'une source naturelle.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation typique comprise entre 0,5 % et 10 % selon la famille de produits (sérums, crèmes, soins capillaires), parfois à faibles dosages pour effet de toucher.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Silicone organique (caprylyl methicone) utilisé comme émollient volatil et agent de toucher, apportant un fini sec, améliore la spreadabilité et réduit la sensation grasse en formulation.

Convient à tous types de peau ; profil allergène nul et tolérance cutanée généralement bonne.

Polymère siloxane synthétique obtenu industriellement par synthèse et polymérisation de précurseurs silicifiés (chlorosilanes) dérivés du silicium industriel; forme majoritaire utilisée pour ses propriétés émollientes et filmogènes.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Usage typique entre 0,5 % et 5 % selon la texture et la fonction ; fréquent en sérums, crèmes et conditionneurs sans rinçage.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Polymère silicone méthylé utilisé comme émollient et agent de finition pour améliorer le toucher, la glissance et la tenue des formulations cosmétiques.

Faible comédogénicité (niveau 1) — peu susceptible d'obstruer les pores, attention possible sur peaux très acnéiques.

Ester obtenu par estérification du polyglycérol (souvent dérivé de glycérine végétale) avec des acides polyricinoléiques principalement extraits de l'huile de ricin. Forme végétale majoritaire, utilisée comme émollient et agent d'auto-émulsion en cosmétique.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisation typique entre 0,5 % et 5 % selon la fonction (émulsifiant/solubilisant) et le type de formulation (crèmes, laits, maquillage).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Emulsifiant et solubilisant semi‑synthétique dérivé d'acides ricinoléiques d'origine végétale, utilisé comme émollient, dispersant de pigments et stabilisant de formulations.

À ne pas associer avec : Polymères anioniques, Tensioactifs anioniques

Disteardimonium hectorite est une argile organique cationique; elle peut floculer ou se neutraliser en présence d'ingrédients anioniques (tensioactifs, polymères). Elle est compatible avec agents non ioniques et cationiques.

Convient à tous les types de peau ; pas d'allergène connu et formulé sans potentiel comédogène déclaré.

Argile minérale (héctorite) extraite et ensuite traitée par échange cationique avec un sel quaternaire (distearyldimonium), formant un organoclay utilisé dans les formulations cosmétiques.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisé couramment entre 0,1 % et 5 % selon la fonction ; fréquemment employé autour de 0,5–3 % pour structurer la phase et assurer la suspension des particules.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Argile hectorite d'origine minérale modifiée par un sel ammonium distearildimonium, utilisée comme agent structurant, épaississant et suspendant pour stabiliser émulsions et dispersions.

Convient à tous les types de peau, y compris les peaux sensibles ; formulation non irritante et sans allergènes déclarés.

Polymère silicone synthétique formé par réticulation de diméthicone (polydiméthylsiloxane) pour obtenir un crosspolymère élastomère ; fabriqué industriellement à partir de précurseurs silicones.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Usage typique entre 0,2 % et 5 % selon la texture et l'effet recherché (émulsions, gels, poudres compactes) ; de faibles concentrations suffisent souvent pour l'effet matifiant.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Élastomère silicone (crosspolymère de diméthicone) utilisé comme agent texturant, matifiant et stabilisant pour améliorer le toucher, la tenue et l'effet flou; synthétique, non biodégradable et sans toxicité aquatique signalée, impact environnemental modéré.

Comédogénicité faible (niveau 2/5) — peut légèrement favoriser l'apparition de comédons sur peaux grasses ou sujettes à l'acné.

Complexe organotitanique synthétique obtenu par réaction de précurseurs titane (ex. isopropoxyde ou chlorure) avec isostéarates dérivés d'acides gras, fabriqué industriellement par synthèse chimique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Généralement employé entre 0,5 % et 5 % selon la formulation (émulsions, bases huileuses, maquillage); ajuster la teneur selon le toucher et la performance souhaités.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

À ne pas associer avec : Agents cationiques (ex: Behentrimonium chloride)

La lécithine est compatible avec la plupart des actifs mais peut complexer et précipiter avec des agents cationiques. Elle fonctionne bien en phase lipidique avec cholestérol et vitamine E et facilite la délivrance d'actifs hydratants.

Peu comédogène (niveau faible) : risque limité d'obstruction des pores, à surveiller sur peaux très grasses.

Lécithine majoritairement extraite de graines végétales (principalement soja, parfois tournesol), obtenue par extraction des huiles suivie de purification des phospholipides pour usage cosmétique.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisé typiquement entre 0,5 % et 5 % selon la fonction (émulsifiant, agent conditionnant, co-émollient) et le type de formulation.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Mélange de phospholipides naturels extrait de sources végétales (ex. soja, tournesol), employé comme émulsifiant, agent conditionnant cutané et co-émollient en formulation cosmétique.

Faiblement comédogène (niveau 1) : peu susceptible d'obstruer les pores, mais prudence sur peaux très grasses ou sujettes aux comédons.

Acétate de tocophéryle obtenu par acétylation des tocophérols principalement extraits d'huiles végétales (tournesol, soja, germe de blé). Extraction, purification puis esterification améliorent stabilité et conservation.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisé typiquement entre 0,1 % et 5 % selon la formulation, souvent autour de 0,5–2 % pour assurer l'activité antioxydante sans impact sensoriel majeur.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Ester de vitamine E semi‑synthétique d'origine végétale, antioxydant lipophile et agent conditionneur utilisé pour protéger les formulations et améliorer la texture cutanée.

Convient à tous les types de peau, y compris les peaux sensibles et à tendance acnéique, en raison de son profil non allergène et de sa bonne tolérance.

Phosphate d'ascorbyl magnésium obtenu principalement par synthèse chimique à partir d'acide ascorbique industriel, ensuite phosphorylé et complexé au magnésium pour améliorer stabilité et solubilité en formulation.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisé typiquement entre 0,5 % et 10 % selon la formulation ; plages basses pour maintenance et plages supérieures pour actions éclaircissantes et antioxydantes.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Dérivé stable de la vitamine C (phosphate de magnésium), hydrosoluble, utilisé comme antioxydant et agent éclaircissant en cosmétique ; favorise la synthèse du collagène avec bonne tolérance cutanée.

Convient à tous les types de peau, y compris peaux sensibles, en raison d'un profil non allergène et d'une bonne tolérance cutanée documentée.

Polymère organosilicié synthétique formé par copolymérisation et réticulation de diméthicone avec des unités PEG, produit industriellement à partir d'intermédiaires organosiliciés dérivés de la silice.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisé typiquement entre 0,1 % et 3 % selon la formulation (crèmes, sérums, fonds de teint) pour contrôler viscosité, stabilité et sensorialité.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Polymère silicone crosspolymérisé servant d'épaississant et stabilisant pour améliorer texture et toucher, apporter un fini mat léger; matière synthétique non biodégradable avec impact environnemental modéré.

Convient à tous les types de peau ; très faible potentiel allergénique et formulation non comédogène.

Oligomérisation de l'oxyde de propylène d'origine pétrochimique, suivie d'une hydrolyse pour obtenir le dipropylène glycol; procédé chimique industriel dominant dans la production cosmétique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Usage typique compris entre 1 % et 50 % selon la fonction : concentrations basses (1–10 %) pour parfums et excipients, plus élevées dans certaines formulations techniques ou solvants.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Solvant hydrophile et humectant de faible viscosité, utilisé comme vecteur de parfums, solvant pour actifs et agent d'appoint en formulation ; bonne miscibilité avec l'eau et compatibilité avec de nombreux solvants.

Potentiel comédogène faible (niveau 1) — lipophile mais peu susceptible d'obstruer les pores en usage normal.

Estérification industrielle de l'acide ascorbique avec un alcool gras tétrahexyldécyl, obtenue par synthèse chimique en usine pour fournir un dérivé liposoluble et stabilisé de la vitamine C destiné aux formulations cosmétiques.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisation typique comprise entre 0,5 % et 3 % selon la formulation (sérums huileux, crèmes, huiles); au-delà, les formulations restent rares en cosmétique grand public.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Dérivé liposoluble de la vitamine C (ascorbate tétrahexyldécyl), antioxydant stable utilisé pour un effet éclaircissant du teint et pour renforcer la protection contre le stress oxydatif dans sérums et formulations huileuses.

À ne pas associer avec : Agents cationiques (behentrimonium chloride), Agents cationiques (Cetrimonium chloride), Polymères cationiques (Polyquaternium-10)

Le chlorure de sodium modifie la viscosité des systèmes tensioactifs anioniques (effet épaississant/équilibrant) et peut provoquer la déstabilisation ou la précipitation de polymères/agents cationiques en solution.

Convient à la plupart des types de peau ; allergénicité négligeable rapportée.

Sel minéral extrait de gisements de halite (sel gemme) par exploitation souterraine ou par dissolution des couches salines, puis purifié et conditionné en granulés pour un usage cosmétique courant.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation courante comprise entre 0,5 % et 5 % selon la fonction (ajustement de viscosité dans shampoings et gels, agent gommant, électrolyte).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Sel minéral (chlorure de sodium) utilisé comme régulateur de viscosité, agent densifiant, exfoliant doux et électrolyte dans les formulations cosmétiques. Matière d'origine minérale, purifiée et synthétique; profil environnemental modéré en raison d'une biodégradabilité limitée et d'une toxicité pou

À ne pas associer avec : Peptides au cuivre (GHK-Cu)

L'EDTA chélate les ions métalliques, stabilise les antioxydants (vitamine C, vitamine E) et potentialise l'efficacité de certains conservateurs ; il peut séquestrer le cuivre, inactivant les peptides au cuivre.

Convient à tous les types de peau, y compris les peaux sensibles, en raison d'un faible potentiel allergène et d'une tolérance cutanée généralement bonne aux concentrations usuelles.

Sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique (EDTA) produit par synthèse chimique industrielle à partir de précurseurs organiques, utilisé comme agent chélateur dans les formulations cosmétiques.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Employé typiquement entre 0,05 % et 0,2 % selon la formulation (crèmes, lotions, shampooings), dosage choisi pour assurer l'efficacité chélatante sans excès.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Sel disodique de l'EDTA, agent chélatant couramment utilisé pour séquestrer les ions métalliques, stabiliser les formulations et prévenir l'oxydation des ingrédients en cosmétique.

Adapté à la plupart des types de peau, y compris les peaux sensibles ; faible potentiel allergisant et formulation non comédogène.

Dioxyde de titane (CI 77947) dérivé de minerais de titane tels que l'ilménite ou le rutile, concentré puis transformé en pigment blanc par broyage et traitements de surface pour les formulations cosmétiques.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.