Convient à tous les types de peau, y compris les peaux sensibles, réactives et atopiques. Particulièrement recommandé pour les peaux délicates.

Oxyde de zinc minéral ou synthétisé par voie chimique. Obtenu par extraction de minerais zincifères ou par oxydation thermique. Ingrédient minéral pur, stable, largement utilisé comme filtre UV minéral et agent protecteur en cosmétique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisé entre 2% et 25% selon le type de formulation. Les concentrations les plus élevées se rencontrent dans les soins solaires et les fond de teint minéralisés.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Minéral pur synthétisé utilisé comme filtre UV et agent protecteur. Offre une protection large spectre contre les rayons UVA et UVB, avec excellente tolérance cutanée.

Convient à la plupart des types de peau, y compris grasses et mixtes; faible potentiel allergène et texture non grasse adaptée aux soins cutanés.

Huile végétale extraite des graines de carthame (Carthamus tinctorius), obtenue par pression mécanique ou extraction puis souvent raffinée pour les formulations cosmétiques; riche en acides gras insaturés.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisable de 1 % à 100 % en formulation : souvent employée entre 5 % et 30 % en mélanges, ou pure comme huile porteuse dans les soins corporels.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Huile végétale extraite des graines de carthame, utilisée comme émollient et huile porteuse pour enrichir formulations, assouplir la peau et améliorer le toucher.

Potentiel comédogène faible (niveau 1) — film lipidique léger qui n'obstrue que rarement les pores, mais peut être perceptible sur peaux très grasses.

Triglycéride majoritairement dérivé d'huiles végétales, surtout de noix de coco ou de palmiste, obtenu par fractionnement et estérification pour concentrer les acides caprylique et caprique; utilisé comme émollient léger.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Employé couramment entre 0,5 % et 30 % selon la fonction (émollient, dispersant, huile de support) et le type de produit (crèmes, laits, huiles et maquillage).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Triglycéride issu d'acides caprylique et caprique, obtenu par modification partielle d'huiles végétales. Utilisé comme émollient léger, solvant pour actifs lipophiles et améliorant la texture; biodégradable avec faible impact environnemental et faible toxicité aquatique.

Potentiel comédogène faible (niveau 1) — texture légère qui n'obstrue généralement pas les pores, mais peut être perceptible sur peaux très grasses.

Triglycérides C10-18 majoritairement d'origine végétale, obtenus par estérification ou interestérification de la glycérine avec acides gras C10–C18 issus de la fractionation d'huiles végétales (noix de coco, palmiste). Emollient et solvant utilisé en cosmétique.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Emploi courant entre 1 % et 30 % selon la formulation : faible proportion pour sérums et gels, teneur plus élevée pour crèmes, huiles et beurres de massage.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Mélange de triglycérides C10–C18 issus d'acides gras végétaux, employé comme émollient léger et solvant lipophile pour améliorer le toucher, la dispersion et la sensorialité des formulations.

Faible potentiel comédogène (niveau 1) : peu susceptible d'obstruer les pores, bien que susceptible de laisser un léger film sur peaux très grasses.

Estérification du glycérol avec de l'acide behénique principalement obtenu à partir d'huiles végétales (ex. moringa, colza, arachide) par fractionnement ou hydrogénation des acides gras, puis converti en glyceryl behenate.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Usage courant en formulation compris entre 0,5 % et 5 % selon la fonction (émollient, agent de texture ou structurant).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Ester de glycérol et d'acide behénique, semi-synthétique d'origine végétale, utilisé comme émollient et agent de structuration pour améliorer la texture, le toucher et la stabilité des crèmes, sticks et baumes.

Comédogénicité faible à modérée (indice 2) — peut favoriser l'apparition de comédons sur peaux grasses ou sujettes à l'acné.

Ester obtenu par réaction du glycérol avec de l'acide stéarique d'origine végétale, principalement issu de l'hydrolyse ou du fractionnement d'huiles (palme, coco, soja).

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Généralement utilisé entre 1 % et 8 % selon la formulation (crèmes, laits, émulsions) pour assurer l'émulsification et une texture stable sans excès de film gras.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Glyceryl Stearate, ester gras semi-synthétique d'origine végétale, utilisé comme émulsifiant, agent émollient et épaississant pour stabiliser et améliorer la texture des crèmes et lotions.

Convient à tous les types de peau, y compris sensibles, en raison d'un profil allergénique faible et d'une texture non grasse.

Polymère synthétique produit industriellement par polymérisation/estérification du capryloyl glycérine et de l'acide sébacique. Les monomères peuvent provenir de matières végétales (huile de ricin, huiles de noix de coco), mais le produit final est fabriqué par synthèse.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation typique entre 0,5 % et 3 % selon la formulation (sérums, lotions, crèmes) pour apporter filmogénicité et amélioration sensorielle sans alourdir.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Copolymère synthétique de capryloylglycérine et d'acide sébacique, employé comme filmogène et agent texturant pour améliorer la tenue, la dispersion des actifs et le toucher léger des formulations.

Niveau 1 — faible potentiel comédogène ; obstruction des pores rare et généralement moindre que celle des huiles plus lourdes.

Ester obtenu principalement par estérification d'alcools gras issus de l'huile de noix de coco avec l'acide caprylique; procédé chimique contrôlé (esterification/transestérification) pour produire un émollient végétal léger.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Usage courant entre 1 % et 10 % selon la formulation (crèmes, laits, huiles, solaires) pour apporter émollience, toucher sec et faciliter la dispersion des ingrédients lipophiles.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Ester lipophile dérivé d'huile de coco et d'acide caprylique, utilisé comme émollient et substitut léger aux silicones pour améliorer le toucher, la dispersion et le glissant en formulation.

Faible pouvoir comédogène (niveau 1) — peu susceptible d'obstruer les pores, vigilance sur peaux très acnéiques.

Alcane linéaire C12 produit majoritairement par procédés pétrochimiques (hydrotraitement ou fractionnement d'hydrocarbures) et utilisé en cosmétique comme émollient, solvant et agent de texture.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Généralement utilisé entre 0,5 % et 10 % selon la formulation (crèmes, huiles sèches, sérums, maquillage) pour ajuster toucher et volatilité.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Alcane linéaire C12 employé comme émollient, solvant lipophile et agent d'étalement pour améliorer le toucher sec et la dispersion des huiles; biodégradable mais présente une toxicité pour les milieux aquatiques et un impact environnemental modéré.

Faible pouvoir comédogène (niveau 2) — peut contribuer légèrement à l'obstruction des pores sur peaux grasses.

Hydrogénation de l'huile de colza (Brassica napus), procédé industriel qui saturе les doubles liaisons par hydrogène pour obtenir une matière plus stable et solide, utilisée comme émollient et agent de texture en cosmétique.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Employée habituellement entre 1% et 20% selon la formulation (crèmes, baumes, sticks); la version hydrogénée sert souvent d'agent épaississant et de base émolliente.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Huile de colza hydrogénée utilisée comme émollient et agent texturant en cosmétique; apporte consistance aux baumes et crèmes, améliore la stabilité et le toucher lipidique.

Faible potentiel comédogène (niveau 1) — peu susceptible d'obstruer les pores, bien que les peaux très grasses puissent percevoir un léger film.

Production synthétique par hydroxylation et polymérisation de l'acide stéarique, généralement obtenu à partir d'acides gras (souvent d'origine végétale). Procédé industriel chimique prédominant pour l'usage cosmétique.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisé typiquement entre 0,1 % et 5 % selon la formulation, notamment dans les dispersions de pigments, fonds de teint et émulsions nécessitant stabilisation et amélioration de la texture.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

POLYHYDROXYSTEARIC ACID, polymère acide gras semi-synthétique utilisé comme dispersant et stabilisant d'émulsions, améliore le mouillage des pigments, la texture et la tenue des formulations cosmétiques.

Faiblement comédogène — peu susceptible d'obstruer les pores (niveau faible).

Huile végétale extraite principalement par pression à froid ou par extraction au CO2 des graines de Passiflora edulis (fruit de la passion). Procédé mécanique ou supercritique utilisé pour obtenir l'huile cosmétique à partir des graines.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Employée généralement entre 0,5 % et 20 % selon la formulation : concentrations basses dans les sérums concentrés, plus élevées dans les huiles et crèmes nourrissantes.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Huile végétale pressée à froid des graines de passiflore (fruit de la passion), utilisée comme émollient léger et nourrissant, riche en acides gras polyinsaturés et en antioxydants.

Légèrement comédogène (niveau 2) — peut favoriser l'apparition de comédons sur peaux très grasses ou acnéiques si utilisé en excès.

Tocophérol extrait majoritairement d'huiles végétales (germe de blé, tournesol, soja) par extraction et purification; plusieurs isomères (α, γ) sont utilisés comme antioxydants et conservateurs en cosmétique.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisation typique comprise entre 0,1 % et 5 % selon la fonction : faibles concentrations (≈0,1–1 %) comme antioxydant, concentrations plus élevées possibles dans soins riches en lipides.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Antioxydant lipophile de la famille de la vitamine E, d'origine végétale, employé pour stabiliser les huiles, protéger les formulations contre l'oxydation et comme agent conditionnant cutané.

Convient à la plupart des types de peau, y compris peaux normales à grasses, grâce à son toucher léger et son profil non comédogène.

Huile végétale obtenue à partir des graines de tournesol (Helianthus annuus) par pression mécanique ou extraction, puis raffinée pour éliminer impuretés et rendre le produit stable et adapté aux formulations cosmétiques.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisation fréquente entre 1 % et 100 % selon la formulation : de faibles pourcentages comme émollient dans lotions jusqu'à usage pur en soins huileux ou démaquillants.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Huile végétale extraite des graines de tournesol, utilisée comme émollient et hydratant, souvent employée comme support d'actifs et pour améliorer la sensorialité des formulations.