Tolérance cutanée élevée : convient à la plupart des types de peau, y compris les peaux sensibles.

Stéarate de magnésium principalement obtenu à partir d'acides gras extraits d'huiles végétales (huile de palme, coco ou soja) ; le stéarate est ensuite neutralisé par une source de magnésium pour former le sel utilisé en cosmétique.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisé couramment entre 0,1 % et 5 % selon la formulation, en tant qu'anti‑agglomérant, lubrifiant ou excipient dans poudres et produits crémeux.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Sel de magnésium de l'acide stéarique, dérivé végétal semi‑synthétique utilisé comme lubrifiant, agent anti‑agglomérant et texturant en poudres, fonds de teint et formulations topiques; biodégradable avec impact environnemental modéré.

Convient à la plupart des types de peau, y compris sensibles; non allergène connu et utile pour contrôler la brillance des peaux grasses.

Polyamide synthétique (nylon-12, PA12) obtenu par polymérisation du monomère laurolactame ou d'ω-aminododécanoïque, la plupart du temps fabriqué à partir de précurseurs pétrochimiques.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisé typiquement entre 0,1 % et 10 % selon la formulation ; fréquemment employé à 1–5 % pour texturation, matification et amélioration de la tenue.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Polymère synthétique (polyamide) en poudre utilisé comme texturant, agent de glisse et matifiant dans fonds de teint, primers et soins, apportant toucher soyeux et réduction de brillance; non biodégradable et toxique pour les milieux aquatiques.

Potentiel comédogène faible (niveau 2) — peut contribuer légèrement à l'obstruction des pores sur peaux grasses, généralement bien toléré.

Ester formé par estérification de l'alcool myristylique et de l'acide myristique, majoritairement obtenus par fractionnement ou extraction d'huiles végétales (coprah, palmiste) pour les usages cosmétiques.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisé habituellement entre 0,5 % et 10 % selon la texture recherchée : crèmes, baumes et produits de soin apportant émollience et pouvoir lissant.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Ester d'alcool gras et d'acide myristique employé comme émollient et agent de texture, apporte toucher soyeux, améliore l'étalement et réduit l'effet gras en formulation.

Convient à la plupart des types de peau, y compris peaux sensibles, grâce à une bonne tolérance cutanée et un effet émollient protecteur.

Polymère silicone synthétique (dimethicone) obtenu par chimie organosiliciée industrielle (procédé de type Rochow) : transformation du silicium dérivé de la silice en chlorosilanes, puis hydrolyse et polymérisation pour former des siloxanes utilisés en cosmétique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Généralement utilisé entre 0,5 % et 5 % selon la formulation (crèmes, lotions, sérums, soins capillaires) pour apporter douceur, toucher soyeux et tenue.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Dimethicone (polydiméthylsiloxane) silicone synthétique utilisé comme émollient, filmogène et agent anti-friction ; lisse la peau, améliore le toucher et stabilise les formulations. Impact environnemental modéré et non biodégradable.

Convient à tous les types de peau, y compris peaux sensibles et sujettes à l'acné, grâce à son toucher sec et inerte.

Polymère siloxane synthétique formé par réticulation de dimethicone et d'unités vinyl dimethicone via polymérisation industrielle de précurseurs siloxanes. Aucune origine naturelle significative connue.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Usage habituel compris entre 0,5 % et 5 % selon l'effet texturant et matifiant recherché ; concentrations supérieures rares et formulées pour des besoins spécifiques.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Élastomère silicone obtenu par réticulation de diméthicone et vinyl dimethicone, utilisé comme agent texturant et épaississant pour améliorer le toucher, matifier, stabiliser les émulsions et contrôler la brillance.

À ne pas associer avec : Agents cationiques (ex: Behentrimonium chloride)

La lécithine est compatible avec la plupart des actifs mais peut complexer et précipiter avec des agents cationiques. Elle fonctionne bien en phase lipidique avec cholestérol et vitamine E et facilite la délivrance d'actifs hydratants.

Peu comédogène (niveau faible) : risque limité d'obstruction des pores, à surveiller sur peaux très grasses.

Lécithine majoritairement extraite de graines végétales (principalement soja, parfois tournesol), obtenue par extraction des huiles suivie de purification des phospholipides pour usage cosmétique.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisé typiquement entre 0,5 % et 5 % selon la fonction (émulsifiant, agent conditionnant, co-émollient) et le type de formulation.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Mélange de phospholipides naturels extrait de sources végétales (ex. soja, tournesol), employé comme émulsifiant, agent conditionnant cutané et co-émollient en formulation cosmétique.

Faible potentiel comédogène (niveau 1) : peu susceptible d'obstruer les pores, mais à surveiller sur peaux très grasses.

Esters de pentaérythritol et polyhydroxystéarates majoritairement issus d'acides gras végétaux (colza, tournesol, huile de ricin hydrogénée) obtenus par estérification et hydrogénation, utilisés comme émollients et agents structurants.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Employé habituellement entre 1 % et 10 % selon la forme galénique (crèmes, baumes, émulsions) pour apporter émollience, structuration et amélioration de la texture.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Mélange d'esters semi-synthétiques dérivés de sources végétales, utilisé comme émollient et agent structurant pour améliorer la texture, la sensorialité et la dispersion des formulations sans laisser de film gras.

Potentiel faiblement comédogène (niveau 2) — peut contribuer à l'obstruction des pores sur peaux très grasses ou occlusives.

Estérification entre l'acide palmitique, majoritairement obtenu à partir d'huiles végétales (palme, coprah), et le 2‑ethylhexanol, généralement produit de manière synthétique; combinaison végétale + synthétique très répandue en production industrielle.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisé typiquement entre 1 % et 30 % selon la formulation (huiles, crèmes, soins corporels), avec des proportions plus élevées dans les textures huiles/émollientes.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Ester gras semi‑synthétique d'origine mixte, utilisé comme émollient et solvant lipophile. Apporte toucher soyeux et sensation non grasse en crèmes, huiles et maquillage.

Faible potentiel comédogène (niveau 1) — peu susceptible d'obstruer les pores, toutefois des réactions individuelles restent possibles.

Production majoritairement mixte: isomérisation d'acides gras (souvent d'origine végétale) combinée à des étapes chimiques industrielles, aboutissant à des lots formulés à partir de mélanges de sources et de procédés.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Généralement employé entre 1 % et 10 % selon la nature du produit ; apporte émollience et structure croissantes avec l'augmentation de la concentration.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Acide gras isostéarique utilisé comme émollient, modificateur de viscosité et agent de structuration des émulsions; améliore le toucher et la stabilité des crèmes, baumes et formulations lipidiques.

Convient à la plupart des types de peau ; faible risque allergique et formulation non comédogène, bien toléré par les peaux sensibles.

Ester d'oléate obtenu par estérification d'un polyglucose principalement dérivé de sucres végétaux (maïs, betterave, saccharose) avec de l'acide oléique d'origine végétale, réalisé par voie chimique ou enzymatique.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisé typiquement entre 0,5 % et 10 % selon la fonction (émulsifiant, co-émulsifiant ou agent moussant) et le type de produit fini.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Tensioactif non ionique semi‑synthétique dérivé de sucres et d'alcools gras végétaux, employé comme émulsifiant et agent nettoyant doux en formulations cosmétiques.

Faiblement comédogène (niveau 1) : peu susceptible d'obstruer les pores, mais prudence sur peaux très grasses ou sujettes aux comédons.

Acétate de tocophéryle obtenu par acétylation des tocophérols principalement extraits d'huiles végétales (tournesol, soja, germe de blé). Extraction, purification puis esterification améliorent stabilité et conservation.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisé typiquement entre 0,1 % et 5 % selon la formulation, souvent autour de 0,5–2 % pour assurer l'activité antioxydante sans impact sensoriel majeur.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Ester de vitamine E semi‑synthétique d'origine végétale, antioxydant lipophile et agent conditionneur utilisé pour protéger les formulations et améliorer la texture cutanée.

Compatible avec la plupart des types de peau ; niveau allergène nul et formulation non comédogène.

Glycol obtenu principalement par synthèse chimique à partir de matières premières pétrochimiques (alcools ou oléfines), utilisé comme solvant et hydratant en cosmétique ; des alternatives biosourcées existent mais sont peu répandues.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Usuellement employé entre 0,5 % et 5 % selon la fonction (solvant, humectant ou boosteur de conservateur) et la matrice de formulation.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Octylene Glycol, glycol synthétique polyvalent servant de solvant et d'humectant en formulation; facilite la solubilité d'ingrédients lipophiles et renforce l'efficacité des conservateurs.

Adaptée à la plupart des types de peau, y compris les peaux sensibles, en raison de son faible potentiel allergique.

Obtention principalement par synthèse chimique : éthylhexanol réagit avec glycérine (souvent d'origine végétale) par etherification pour former l'éthylhexylglycérine, utilisée comme émollient et agent conservateur auxiliaire.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisée habituellement entre 0,3 % et 1 % selon la formulation, souvent en tant que booster de conservateur et agent conditionneur.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Éthylhexylglycérine, agent synthétique multifonctionnel utilisé comme renfort de conservateur, désodorisant et conditionneur cutané; apporte un effet humectant doux et améliore la tolérance des formulations.

Convient à la plupart des types de peau : pigment minéral peu allergène et non comédogène, adapté aux peaux sensibles.

Pigment minéral (oxyde de fer, hématite) extrait de minerais naturels, broyé, purifié et classé pour obtenir un pigment rouge stable utilisé principalement en maquillage et autres produits cosmétiques.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisation courante comprise entre 0,1 % et 30 % selon la formulation (maquillage peu ou très pigmenté, produits teintés, etc.).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Pigment minéral naturel (oxydes de fer rouges) employé comme colorant pour teintes, opacité et couverture dans fonds de teint, rouges à lèvres, fards et produits solaires ; inerte, stable et de faible impact environnemental.

Convient à la plupart des types de peau, sans allergènes déclarés et formulé de façon non comédogène.

Pigment d'oxyde de fer jaune (principalement goethite/limonite) issu majoritairement de minerais extraits, traité (calcination, broyage, tamisage) puis classé pour obtenir la teinte et la granulométrie adaptées aux formulations cosmétiques.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation typique entre 0,1 % et 15 % selon l'intensité colorielle et le type de produit (fards, fonds de teint, rouges à lèvres, poudres).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Pigment minéral (oxyde de fer jaune) synthétique, employé comme colorant dans maquillage, fonds de teint, poudres et autres formulations cosmétiques; stable et peu réactif.

Convient à tous les types de peau, y compris les peaux sensibles, en raison d'un faible potentiel d'irritation ou d'allergie.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisation typique comprise entre 0,1 % et 20 % selon la famille de produit (maquillage yeux, visage, lèvres et produits teintés).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Pigment minéral (oxyde de fer noir) utilisé comme colorant dans le maquillage et les produits teintés; stable, insoluble et apprécié pour sa tenue et son pouvoir couvrant.

Convient à tous les types de peau ; pas d'allergénicité documentée en usage cosmétique courant.

Synthèse organique industrielle à partir de précurseurs aromatiques d'origine pétrochimique, réalisée par étapes de sulfonation et couplage pour obtenir le Brilliant Blue FCF (CI 42090), forme majoritaire utilisée en cosmétique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation typique en formulation entre 0,001 % et 1 % selon l'intensité de couleur souhaitée et la matrice (lotions, gels, shampoings, maquillage).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Colorant bleu synthétique hydrosoluble (CI 42090) employé pour teinter produits cosmétiques et soins, stable en phase aqueuse ; impact environnemental modéré, peu biodégradable et pas identifié comme hautement toxique pour la vie aquatique.

Convient à tous les types de peau ; non sensibilisant et non comédogène selon les données disponibles.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisé habituellement entre 0,1 % et 10 % selon l'intensité colorante souhaitée et le type de produit (maquillage, produits teintés).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Pigment minéral synthétique (ultramarine) employé pour colorer maquillages et soins, stable et inerte, apporte des teintes bleu-rouge selon la formulation.