Compatible avec tous les types de peau ; non allergène et non comédogène, adaptée aux peaux sensibles.

Eau purifiée destinée aux formulations cosmétiques, obtenue par procédés industriels (distillation, osmose inverse, échange d'ions) pour assurer pureté microbiologique et chimique requise en cosmétique.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Présente en forte proportion dans les formulations aqueuses, typiquement entre 30 % et 95 % selon la catégorie de produit (lotions, crèmes, gels, nettoyants).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Eau purifiée utilisée comme solvant, phase aqueuse et véhicule dans la majorité des formulations cosmétiques, apportant hydratation et permettant la solubilisation d'ingrédients actifs.

Convient à tous les types de peau, y compris les peaux sensibles, en raison d'un faible potentiel d'irritation ou d'allergie.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisation typique comprise entre 0,1 % et 20 % selon la famille de produit (maquillage yeux, visage, lèvres et produits teintés).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Pigment minéral (oxyde de fer noir) utilisé comme colorant dans le maquillage et les produits teintés; stable, insoluble et apprécié pour sa tenue et son pouvoir couvrant.

À ne pas associer avec : Polymères cationiques (Polyquaternium), Sels / électrolytes en forte concentration, Surfactants cationiques

Les copolymères d'acrylates (souvent anioniques) se déstabilisent avec des agents cationiques ou des électrolytes élevés ; ils sont compatibles et synergiques avec des émollients, humectants et polymères neutres.

Faiblement comédogène : tendance limitée à obstruer les pores, généralement bien toléré sur peaux normales à mixtes.

Polymérisation d'esters et d'acides acryliques majoritairement issus de matières premières pétrochimiques, réalisée par émulsion, suspension ou solution pour obtenir des copolymères synthétiques utilisés comme agents filmogènes ou modificateurs rheologiques.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisé typiquement entre 0,1 % et 10 % selon la fonction (filmogène, texturant, fixateur) et la texture recherchée dans la formulation.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Polymère acrylique synthétique utilisé comme agent filmogène, épaississant et fixateur pour contrôler la tenue, la texture et la stabilité des formulations cosmétiques.

Faible potentiel comédogène (niveau 1) : risque limité d'obstruction des pores, surtout sur peaux très grasses.

Cire végétale extraite du son de riz (Oryza sativa), isolée et raffinée à partir des fractions cireuses de l'huile de son de riz par pressage/extraction et fractionnement.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisée habituellement entre 0,5 % et 30 % selon la formulation ; teneurs élevées dans baumes et sticks, plus modérées dans crèmes et émulsions.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Cire végétale issue du son de riz, employée comme structurant et agent émollient. Apporte tenue, épaississement et occlusivité dans baumes, sticks, rouges à lèvres et formulations riches.

Faible potentiel comédogène (niveau 1) : tendance légère à alourdir la surface cutanée sans obstruer significativement les pores.

Cire d'abeille issue des sécrétions des glandes abdominales des ouvrières d'Apis mellifera, fondue, filtrée et purifiée après récolte des cadres pour obtenir Cera alba cosmétique.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Généralement utilisé entre 0,5 % et 30 % selon la formulation (baumes, sticks, crèmes) ; les concentrations élevées apportent structure, dureté et effet occlusif.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Cire d'abeille blanche (Cera alba) utilisée comme agent filmogène, épaississant et émollient en formulation ; apporte structure, cohésion et propriétés occlusives aux baumes, pommades et sticks. Origine animale.

Généralement bien toléré par la plupart des types de peau ; faible potentiel allergène et non comédogène, adapté aux formulations pour peaux sensibles sous réserve de tolérance individuelle.

Glycol synthétique produit principalement par transformation chimique d'alcènes/pentènes d'origine pétrochimique (hydratation/hydrogénation). Procédé industriel dominant pour le pentylène glycol utilisé en cosmétique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisé typiquement entre 1 % et 5 % selon la formulation, en tant qu'humectant, solvant ou booster de conservation.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Diol synthétique employé comme humectant, solvant et agent conditionnant cutané; favorise la dispersion des actifs, améliore la sensation au toucher et apporte un faible effet antibactérien, souvent utilisé comme booster de conservation.

Comédogénicité faible à modérée (indice 2) — peut favoriser l'apparition de comédons sur peaux grasses ou sujettes à l'acné.

Ester obtenu par réaction du glycérol avec de l'acide stéarique d'origine végétale, principalement issu de l'hydrolyse ou du fractionnement d'huiles (palme, coco, soja).

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Généralement utilisé entre 1 % et 8 % selon la formulation (crèmes, laits, émulsions) pour assurer l'émulsification et une texture stable sans excès de film gras.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Glyceryl Stearate, ester gras semi-synthétique d'origine végétale, utilisé comme émulsifiant, agent émollient et épaississant pour stabiliser et améliorer la texture des crèmes et lotions.

Niveau 2/5 — faiblement comédogène ; peut légèrement favoriser l'apparition de comédons sur peaux grasses ou à tendance acnéique si utilisé en forte proportion.

Alcool gras C16 obtenu principalement par hydrogénation d'acides gras extraits d'huiles végétales (huile de coco, palme/palmiste). Forme végétale majoritaire utilisée aujourd'hui en cosmétique.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Généralement employé entre 0,5 % et 10 % comme épaississant, émollient et co-émulsifiant ; la proportion dépend de la texture souhaitée et des autres lipides de la formulation.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Alcool gras d'origine végétale semi-synthétique utilisé comme émollient, épaississant et co-émulsifiant; améliore la texture et la stabilité, faible potentiel allergène, biodégradable et peu toxique pour le milieu aquatique.

Faible potentiel comédogène (niveau 1) — peu susceptible d'obstruer les pores sur peaux normales à mixtes.

Estérification du glycérol végétal avec l'acide stéarique extrait d'huiles végétales (palme, coco, soja), suivie d'une éthoxylation pour incorporer la fraction PEG‑200 utilisée comme émulsifiant cosmétique.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisation typique comprise entre 1 % et 10 % selon la formulation ; fréquemment employé à 2–5 % pour assurer émulsification et texture.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Émulsifiant hydrophile PEGylé dérivé d'acides gras végétaux, employé pour stabiliser émulsions huile-dans-eau et améliorer la solubilité des lipides; semi-synthétique, biodégradable et à faible impact environnemental.

Adaptée à la plupart des types de peau, avec un faible potentiel allergène et un toucher non gras.

Cire végétale extraite des feuilles du palmier carnauba (Copernicia cerifera), principalement au Brésil : les feuilles sont séchées, la couche cireuse décantée ou raclée, puis filtrée et raffinée pour obtenir la cire cosmétique.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisation typique comprise entre 0,5 % et 25 % selon la formulation ; fréquemment employée pour durcir, texturer et apporter brillance (sticks, rouges à lèvres, cires, émulsions épaissies).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Cire végétale dure extraite des feuilles de Copernicia cerifera, utilisée comme agent texturant, filmogène et glossant en formulations cosmétiques (rouges à lèvres, mascaras, baumes, cires).

À ne pas associer avec : Hydroxyde de potassium (potasse), Hydroxyde de sodium (soude caustique)

L'acide stéarique est stable mais se neutralise par des bases fortes (NaOH, KOH) formant des stéarates; il est couramment utilisé avec alcools gras et esters stéariques pour stabiliser et épaissir les émulsions.

Faible potentiel comédogène (niveau 1) : risque limité d'obstruction des pores, principalement sur peaux très grasses.

Acide gras saturé principalement obtenu par fractionnement et hydrolyse d'huiles et beurres végétaux (notamment palme, coco, beurre de cacao ou karité) pour les usages cosmétiques; d'autres sources existent (graisses animales, synthèse).

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Généralement employé entre 0,5 % et 20 % selon la fonction (épaississant, co-émulsifiant, agent de consistance) et le type de produit.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Acide gras saturé d'origine végétale, utilisé comme épaississant, co-émulsifiant et agent de consistance en cosmétique pour améliorer la texture et la stabilité des formulations.

À ne pas associer avec : Hydroxyde de potassium (KOH), Hydroxyde de sodium (NaOH), Tensioactifs cationiques

Les acides gras libres comme l'acide palmitique peuvent se neutraliser par des bases fortes (formation de savons) et former des sels insolubles avec tensioactifs cationiques. Ils renforcent le film lipidique avec cholestérol et céramides.

Faible potentiel comédogène (niveau ≈2) — peut favoriser l'apparition de comédons sur peaux grasses ou très sujettes à l'acné, mais généralement bien toléré.

Acide palmitique majoritairement obtenu par hydrolyse et fractionnement d'huiles végétales (surtout huile de palme, coprah et palmiste), suivi de purification industrielle pour fournir le C16:0 utilisé en cosmétique.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Utilisé habituellement entre 0,5 % et 10 % selon la formulation (crèmes, baumes, sticks) pour apporter consistance, propriétés émollientes et stabilité de la phase huileuse.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Acide palmitique (acide gras saturé C16), présent dans de nombreuses huiles végétales; synthétique bio‑identique dérivé de sources végétales, utilisé comme émollient, épaississant et co‑émulsifiant pour structurer crèmes, baumes et sticks.

Convient à tous les types de peau, y compris sensibles ; hydratant efficace sans allergènes identifiés et adapté aux routines de soin quotidiennes.

Glycérine majoritairement issue de l'hydrolyse ou de la saponification d'huiles végétales (palme, soja, colza) ou comme sous-produit du biodiesel, suivie d'une purification pour les usages cosmétiques.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Généralement utilisé entre 1 % et 20 % selon la formulation (crèmes, lotions, sérums) pour ses propriétés humectantes et comme régulateur de texture.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Glycérine, humectant et agent hydratant très utilisé en cosmétique, attire et retient l'eau au niveau cutané; synthétique bio‑identique d'origine végétale, biodégradable et à faible impact environnemental.

Modérément comédogène (niveau 3) : peut favoriser l'apparition de comédons sur peaux grasses ou sujettes à l'acné, surtout à concentrations élevées.

Acide gras saturé obtenu majoritairement par hydrolyse et fractionnement d'huiles végétales riches en myristine, principalement huile de coco et huile de palmiste, pour isoler l'acide pur utilisé en cosmétique.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Présent généralement entre 0,5 % et 10 % selon la fonction (émollient, épaississant, précurseur d'esters) et le type de produit (soins, nettoyants, formulations huileuses).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Acide gras saturé à chaîne C14, d'origine végétale et semi-synthétique, utilisé comme émollient, épaississant et précurseur d'esters; améliore la texture et la stabilité des formulations.

Convient à la plupart des types de peau ; faible risque allergique déclaré et non comédogène.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Usage typique entre 0,1 % et 5 % selon la fonction (ajusteur de pH, tampon ou co-solvant) ; rarement utilisé à des concentrations supérieures.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Alcool aminé synthétique employé comme agent neutralisant et ajusteur de pH en formulation, stabilisant les systèmes tampon et aidant la solubilisation d'actifs hydrosolubles.

À ne pas associer avec : Ions multivalents (Ca2+, Mg2+), Sels minéraux (NaCl, KCl)

Hydroxyéthylcellulose voit sa viscosité diminuer en présence de sels et d'ions multivalents. Elle est couramment utilisée en synergie avec carbomères, glycérol et tensioactifs non ioniques.

Convient à tous les types de peau, y compris sensibles ; faible potentiel d'irritation et non allergène.

Cellulose végétale (pulpe de bois ou linters de coton) éthérifiée par réaction avec l'oxyde d'éthylène pour former l'hydroxyéthylcellulose, polymère cellulose modifié utilisé comme épaississant et agent de texture.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisé comme agent épaississant généralement entre 0,2 % et 2 % selon la viscosité recherchée ; concentrations plus basses en lotions, plus élevées en gels et crèmes.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Polymère hydrosoluble obtenu par modification de la cellulose végétale, utilisé comme épaississant, gélifiant et agent de texture dans gels, crèmes et shampooings.

Convient à la plupart des types de peau ; faible potentiel allergisant et formulé pour ne pas obstruer les pores.

Production industrielle synthétique par réduction/hydrogénation d'acides ou d'esters capryliques (C8), issus de matières premières pétrochimiques ou d'huiles végétales. Forme majoritaire utilisée dans les formulations cosmétiques.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Usage courant entre 0,3 % et 1 % en cosmétique, souvent employé comme humectant et co‑adjuvant conservateur selon la formulation.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Caprylyl glycol, diol synthétique à chaîne C8, sert d'humectant et d'agent conditionnant cutané tout en agissant comme booster de conservateur pour améliorer la stabilité microbienne des formulations.

Convient à tous les types de peau, y compris les peaux sensibles et réactives. Non allergisant et bien toléré.

Polysaccharide obtenu par fermentation bactérienne de Xanthomonas campestris sur substrats glucidiques (maïs, soja ou canne à sucre). Forme épaississante et stabilisante largement utilisée en cosmétologie.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Généralement utilisé entre 0,1% et 1% selon la texture souhaitée. Doses minimales suffisent pour l'épaississement optimal.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Polysaccharide obtenu par fermentation bactérienne, utilisé comme épaississant et stabilisant en cosmétique. Confère une texture gel sans résidu gras, idéal pour les sérums et crèmes légères.

Convient à la plupart des types de peau; faible potentiel allergique et formulation non comédogène le rendent adapté aux routines courantes.

Sel sodique de l'acide déhydroacétique produit principalement par synthèse chimique industrielle à partir de précurseurs organiques ; employé comme conservateur antimicrobien dans les formulations cosmétiques.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Généralement utilisé à faibles doses, typiquement entre 0,1 % et 0,6 % selon la nature de la formulation et l'activité conservante recherchée.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Sel sodique de l'acide déhydroacétique, conservateur antimicrobien synthétique employé pour protéger les formulations cosmétiques contre la contamination microbienne; origine synthétique et biodégradable.