Compatible avec tous les types de peau ; non allergène et non comédogène, adaptée aux peaux sensibles.

Eau purifiée destinée aux formulations cosmétiques, obtenue par procédés industriels (distillation, osmose inverse, échange d'ions) pour assurer pureté microbiologique et chimique requise en cosmétique.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Présente en forte proportion dans les formulations aqueuses, typiquement entre 30 % et 95 % selon la catégorie de produit (lotions, crèmes, gels, nettoyants).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Eau purifiée utilisée comme solvant, phase aqueuse et véhicule dans la majorité des formulations cosmétiques, apportant hydratation et permettant la solubilisation d'ingrédients actifs.

Convient à tous les types de peau, y compris sensibles ; hydratant efficace sans allergènes identifiés et adapté aux routines de soin quotidiennes.

Glycérine majoritairement issue de l'hydrolyse ou de la saponification d'huiles végétales (palme, soja, colza) ou comme sous-produit du biodiesel, suivie d'une purification pour les usages cosmétiques.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Généralement utilisé entre 1 % et 20 % selon la formulation (crèmes, lotions, sérums) pour ses propriétés humectantes et comme régulateur de texture.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Glycérine, humectant et agent hydratant très utilisé en cosmétique, attire et retient l'eau au niveau cutané; synthétique bio‑identique d'origine végétale, biodégradable et à faible impact environnemental.

Convient à tous les types de peau, y compris sensibles ; faible potentiel allergique et non comédogène.

Production par fermentation industrielle de sucres (ex. maïs/glucose) par des bactéries ou levures permettant d'obtenir du 1,3-propanediol biotechnologique, forme majoritaire aujourd'hui en cosmétique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisé typiquement entre 1 % et 10 % selon la formulation (sérums, lotions, crèmes) comme humectant, solvant et véhicule d'ingrédients actifs.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Diol synthétique pur obtenu par fermentation, utilisé comme solvant hydrophile et humectant en cosmétique; facilite la pénétration des actifs et remplace souvent le propylène glycol.

Convient à tous les types de peau, y compris sensibles ; non allergène et généralement bien toléré.

Hydrogénation du squalène majoritairement extrait d'huiles végétales, surtout de l'huile d'olive (parfois complétée par des filières canne à sucre/biotechnologie). Le squalène végétal est saturé par hydrogénation pour obtenir un squalane stable et inodore.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Utilisation possible de 0,5 % jusqu'à 100 % selon la formulation ; fréquemment incorporé à 1–5 % dans crèmes et sérums, mais disponible pur comme huile de soin.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Hydrogéné à partir du squalène, squalane synthétique bio‑identique d'origine végétale, utilisé comme émollient et agent de texture non gras, stable à l'oxydation, bien toléré et à faible impact environnemental.

Comédogénicité faible (niveau 1) — peu susceptible d'obstruer les pores, donc généralement compatible avec les soins visage non acnéiques.

Huile végétale obtenue à partir des graines de Limnanthes alba (meadowfoam), habituellement extraite par pression à froid ou solvants; appréciée pour sa stabilité et son profil riche en esters cireux.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisation courante de 1 % jusqu'à 100 % selon l'application ; souvent employée pure comme huile de massage ou à haute concentration dans les huiles sèches et sérums.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Huile végétale extraite des graines de Limnanthes alba, riche en acides gras insaturés et en vitamine E, utilisée comme émollient et conditionneur cutané pour assouplir et protéger l'épiderme.

Convient à la plupart des types de peau, y compris les peaux sensibles ; faible potentiel allergène et non comédogène.

Polyglyceryn‑3 principalement issu d'une synthèse industrielle : polymérisation/etherification du glycérol (souvent d'origine végétale) pour former un polyglycéryl de bas degré de polymérisation utilisé en cosmétique.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Usage typique entre 0,5 % et 10 % selon la fonction (émulsifiant, humectant ou agent de texture) et le type de produit.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Polygllycerin-3, polyol multifonctionnel utilisé comme humectant, tensioactif doux et co-émulsifiant en formulation. Produit semi-synthétique, biodégradable et à faible impact environnemental.

Convient à la plupart des types de peau ; faible potentiel allergène et non comédogène, tolérance généralement bonne.

Niacinamide produite principalement par synthèse chimique industrielle, obtenue à partir d'acide nicotinique ou de 3‑cyanopyridine via ammoniation/hydrogénation; forme la plus courante pour les formulations cosmétiques.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Usage courant entre 2 % et 10 % selon la formulation (sérums, lotions, crèmes) ; 2–5 % fréquemment utilisés pour entretien, jusqu'à 10 % pour applications plus ciblées.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Forme bio-identique de la vitamine B3 utilisée en cosmétique pour renforcer la barrière cutanée, réguler le sébum et contribuer à un teint plus uniforme; soluble dans l'eau et stable en formulation.

Convient à la plupart des types de peau, y compris peaux sensibles; faible potentiel allergénique et formulation non comédogène.

Glucoside d'ascorbyle principalement obtenu par synthèse chimique ou biocatalytique : glucosylation de l'acide ascorbique à l'échelle industrielle, visant à améliorer la stabilité et la solubilité en formulation.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Généralement utilisé entre 0,5 % et 2 % selon l'objectif (sérums, crèmes hydratantes ou éclaircissantes) et la stabilité recherchée en formulation aqueuse.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Dérivé stabilisé de la vitamine C obtenu par glycosylation (ascorbyl glucoside), semi‑synthétique et d'origine synthétique, utilisé comme antioxydant, agent éclaircissant et précurseur de l'acide ascorbique en formulation.

Compatible avec tous les types de peau : non sensibilisant et bien toléré, y compris sur peaux sensibles ou réactives.

Cellulose végétale issue majoritairement de la pulpe de bois (eucalyptus, pin) ou du coton, extraite et purifiée par procédés industriels (dépulpage, blanchiment) pour produire fibres ou poudres utilisables en cosmétique.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisation typique comprise entre 0,1 % et 10 % selon la fonction (épaississant, agent de charge, stabilisant) et la forme employée (poudre, dérivés cellulaires).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Polysaccharide d'origine végétale utilisé comme épaississant, stabilisant, agent de texture et liant dans les formulations cosmétiques ; apprécié pour sa neutralité et sa biodégradabilité.

Convient à la plupart des types de peau; potentiel allergique faible (niveau 1) et tolérance généralement bonne pour les peaux sensibles.

Extrait végétal issu des fleurs, pseudobulbes ou racines d'orchidées, obtenu par extraction hydroalcoolique, macération ou CO2 pour usage cosmétique. Des variantes par culture cellulaire ou synthétiques existent mais restent marginales.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisation typique comprise entre 0,1 % et 3 % selon la forme galénique (sérums, crèmes, lotions) et l'effet recherché.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Extrait végétal d'orchidée employé comme actif botanique et agent sensoriel en cosmétique; biodégradable et à impact environnemental modéré.

Convient à la plupart des types de peau : faible potentiel allergène et formulation non comédogène le rendant adapté aux soins quotidiens.

Butylène glycol produit majoritairement par synthèse chimique à partir de dérivés pétrochimiques (hydratation/hydrogénation de butènes). Des versions bio-sourcées par fermentation existent et se développent, mais restent moins courantes.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation typique comprise entre 1 % et 10 % selon la nature de la formulation, principalement comme humectant, solvant et agent d'amélioration sensorielle.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Butylène glycol, diol synthétique polyvalent, utilisé comme humectant, solvant et agent de texture pour améliorer la sensation et la pénétration des formules cosmétiques.

Convient à la plupart des types de peau, y compris peaux sensibles, grâce à une bonne tolérance cutanée et un effet émollient protecteur.

Polymère silicone synthétique (dimethicone) obtenu par chimie organosiliciée industrielle (procédé de type Rochow) : transformation du silicium dérivé de la silice en chlorosilanes, puis hydrolyse et polymérisation pour former des siloxanes utilisés en cosmétique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Généralement utilisé entre 0,5 % et 5 % selon la formulation (crèmes, lotions, sérums, soins capillaires) pour apporter douceur, toucher soyeux et tenue.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Dimethicone (polydiméthylsiloxane) silicone synthétique utilisé comme émollient, filmogène et agent anti-friction ; lisse la peau, améliore le toucher et stabilise les formulations. Impact environnemental modéré et non biodégradable.

Potentiel comédogène faible (niveau 1) — texture légère qui n'obstrue généralement pas les pores, mais peut être perceptible sur peaux très grasses.

Triglycérides C10-18 majoritairement d'origine végétale, obtenus par estérification ou interestérification de la glycérine avec acides gras C10–C18 issus de la fractionation d'huiles végétales (noix de coco, palmiste). Emollient et solvant utilisé en cosmétique.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Emploi courant entre 1 % et 30 % selon la formulation : faible proportion pour sérums et gels, teneur plus élevée pour crèmes, huiles et beurres de massage.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Mélange de triglycérides C10–C18 issus d'acides gras végétaux, employé comme émollient léger et solvant lipophile pour améliorer le toucher, la dispersion et la sensorialité des formulations.

Faible comédogénicité (niveau 1) — peu susceptible d'obstruer les pores, mais peut être occlusif sur peaux très grasses.

Alcane synthétique produit industriellement par oligomérisation et hydrogénation d'oléfines ou par processus pétrochimiques, suivi de distillation et purification pour obtenir la fraction liquide C18–C21 utilisée comme émollient.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Typiquement formulé entre 1 % et 20 % selon la texture recherchée et le type de produit (crèmes, huiles sèches, laits).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Hydrocarbure synthétique (C18–C21) utilisé comme émollient et agent de texture, apporte un toucher léger et non gras tout en améliorant la spreadabilité des formulations.

Comédogénicité faible à modérée (indice 2) — peut favoriser l'apparition de comédons sur peaux grasses ou sujettes à l'acné.

Ester obtenu par réaction du glycérol avec de l'acide stéarique d'origine végétale, principalement issu de l'hydrolyse ou du fractionnement d'huiles (palme, coco, soja).

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Généralement utilisé entre 1 % et 8 % selon la formulation (crèmes, laits, émulsions) pour assurer l'émulsification et une texture stable sans excès de film gras.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Glyceryl Stearate, ester gras semi-synthétique d'origine végétale, utilisé comme émulsifiant, agent émollient et épaississant pour stabiliser et améliorer la texture des crèmes et lotions.

Convient à tous types de peau, y compris sensibles ; profil sans allergènes identifiés et non comédogène.

Production biotechnologique par fermentation de bactéries halophiles (par exemple Halomonas spp.), suivie de purification industrielle de l'ectoine; procédé dominant pour garantir pureté et rendement en cosmétique.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Usage courant typique entre 0,5 % et 2 % selon la formulation pour conférer hydratation, effet protecteur et stabilisation des ingrédients actifs.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Ectoin, soluté compatible d'origine microbienne obtenu par fermentation, protège les structures cutanées contre le stress hydrique et thermique et apporte hydratation et stabilisation des biomolécules en formulation cosmétique.

Potentiel comédogène faible (niveau 1) : peu susceptible d'obstruer les pores, généralement compatible avec peaux mixtes à sèches.

Copolymère principalement synthétique formé par condensation/esterification de l'acide dilinoléique et du butanediol en production industrielle; l'acide dilinoléique peut provenir d'acides gras végétaux avant polymérisation.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisé habituellement entre 0,5 % et 5 % selon la fonction (filmogène, conditionneur, stabilisant de texture) ; adapté aux crèmes, sérums et émulsions.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Copolymère dérivé de l'acide dilinoléique et du butanediol, employé comme agent filmogène et conditionneur cutané en formulation; améliore la tenue, le toucher et la dispersion des lipides dans les émulsions.

À ne pas associer avec : Agents cationiques (quaternaires), Chlorure de sodium, Sels divalents (Calcium, Magnésium)

Polymère anionique : sensible à la neutralisation par cations et à l'augmentation de la force ionique (NaCl, ions divalents) entraînant perte de viscosité ou floculation. Compatible avec non ioniques et humectants.

Convient à la plupart des types de peau ; faible potentiel allergique et compatible avec les peaux sensibles selon les données disponibles.

Polymère hydrophile synthétique obtenu par polymérisation d'acide acrylique puis neutralisation au sodium; la production industrielle repose majoritairement sur des monomères d'origine pétrochimique, avec quelques routes biosourcées en développement.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisé généralement entre 0,1 % et 1,5 % selon la formulation (gels, crèmes, lotions) pour ajuster viscosité, tenue et capacité d'absorption.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Polymère superabsorbant synthétique (polyacrylate de sodium) utilisé comme épaississant, agent gélifiant et stabilisant d'émulsions, apportant pouvoir d'absorption et texture non grasse ; matière synthétique non biodégradable.

Niveau 2/5 — faiblement comédogène ; peut légèrement favoriser l'apparition de comédons sur peaux grasses ou à tendance acnéique si utilisé en forte proportion.

Alcool gras C16 obtenu principalement par hydrogénation d'acides gras extraits d'huiles végétales (huile de coco, palme/palmiste). Forme végétale majoritaire utilisée aujourd'hui en cosmétique.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Généralement employé entre 0,5 % et 10 % comme épaississant, émollient et co-émulsifiant ; la proportion dépend de la texture souhaitée et des autres lipides de la formulation.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Alcool gras d'origine végétale semi-synthétique utilisé comme émollient, épaississant et co-émulsifiant; améliore la texture et la stabilité, faible potentiel allergène, biodégradable et peu toxique pour le milieu aquatique.

Faible pouvoir comédogène (niveau 1) — rarement occlusif, peut néanmoins contribuer à l'effet filmogène dans formulations très riches.

Hydrogénation d'acides gras issus majoritairement d'huiles végétales (palme, noix de coco, colza) pour produire l'alcool stéarylique (1‑octadécanol), procédé industriel dominant dans les formulations cosmétiques.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Généralement employé entre 0,5 % et 10 % selon la formulation : bas pour fluides (≈0,5–2 %), plus élevé pour crèmes épaisses et baumes (≈3–10 %).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Alcool gras végétal semi-synthétique employé comme épaississant, émollient et co-émulsifiant ; améliore la texture, stabilise les crèmes et apporte un toucher agréable.

Convient à tous les types de peau, y compris les peaux sensibles, en raison d'un faible potentiel d'irritation et d'allergénicité.

Neutralisation de l'acide citrique produit majoritairement par fermentation microbienne (Aspergillus niger), suivie d'une conversion en citrate de sodium à l'aide d'une base (carbonate ou hydroxyde de sodium).

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Usage typique généralement compris entre 0,1 % et 2 % selon la fonction (ajustement du pH, chélation) et le type de formulation.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Sel sodique de l'acide citrique obtenu par fermentation, utilisé comme agent tampon, régulateur de pH et agent chélatant pour stabiliser et préserver les formulations cosmétiques.

Potentiel comédogène faible (niveau 1) — film lipidique léger qui n'obstrue que rarement les pores, mais peut être perceptible sur peaux très grasses.

Triglycéride majoritairement dérivé d'huiles végétales, surtout de noix de coco ou de palmiste, obtenu par fractionnement et estérification pour concentrer les acides caprylique et caprique; utilisé comme émollient léger.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Employé couramment entre 0,5 % et 30 % selon la fonction (émollient, dispersant, huile de support) et le type de produit (crèmes, laits, huiles et maquillage).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Triglycéride issu d'acides caprylique et caprique, obtenu par modification partielle d'huiles végétales. Utilisé comme émollient léger, solvant pour actifs lipophiles et améliorant la texture; biodégradable avec faible impact environnemental et faible toxicité aquatique.

À ne pas associer avec : Calcium chloride, Cationic polymers, Sodium chloride

Le carbomère est un polymère anionique sensible aux électrolytes et aux polymères cationiques (précipitation, perte de viscosité). Il gélifie après neutralisation (TEA, NaOH) et reste compatible avec des humectants comme la glycérine.

Convient à la plupart des types de peau en raison d'une faible réactivité cutanée et d'un profil allergénique minimal.

Polymère acrylique synthétique réticulé (Carbomer/Carbopol), obtenu par polymérisation d'acide acrylique et d'un réticulant; l'acide acrylique utilisé est majoritairement d'origine pétrochimique industrielle.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisé habituellement entre 0,1 % et 1 % selon la texture visée (gels, lotions, crèmes) ; le dosage se définit en fonction de la neutralisation et de la viscosité souhaitée.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Polymère acrylique synthétique utilisé comme épaississant et gélifiant en cosmétique, ajustant la viscosité, stabilisant les formulations et permettant la formation de gels transparents.

Convient à la plupart des types de peau ; tolérance cutanée généralement bonne et faible potentiel allergénique.

Production industrielle par synthèse chimique à partir d'intermédiaires aromatiques (procédés d'acétylation/oxydation), voie majoritaire pour l'hydroxyacétophénone utilisée en cosmétique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Usage typique en formulation entre 0,1 % et 1 %, souvent employé comme antioxydant ou auxiliaire de conservation selon le type de produit.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Antioxydant synthétique pur utilisé comme agent stabilisant et booster de conservateur en formulation, prolonge la stabilité oxydative des produits.

Adapté à tous les types de peau, y compris les peaux sensibles ; absence d'allergènes identifiés et faible potentiel d'irritation.

Polysaccharide non ionique produit par fermentation industrielle du champignon Sclerotium rolfsii, ensuite purifié et séché pour former la poudre utilisée comme épaississant et stabilisant en cosmétique.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Généralement employé entre 0,1 % et 3 % selon l'effet épaississant recherché, utilisable dans formulations rincées et sans rinçage.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Polysaccharide naturel issu de la fermentation de Sclerotium, utilisé comme épaississant, stabilisant et agent filmogène pour améliorer viscosité et texture des formulations.

Modérément comédogène (niveau 3) : texture assez occlusive pouvant favoriser la formation de comédons sur peaux grasses ou à tendance acnéique.

Estérification de l'alcool cétylique et de l'acide palmitique, obtenus majoritairement par fractionnement et dérivation d'huiles végétales (huile de palme, coprah). Produit final utilisé comme émollient et épaississant.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Généralement employé entre 0,5 % et 10 % selon la nature du produit (crèmes, baumes, sticks) pour apporter émollience et structure sans dépasser la fourchette recommandée.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Ester d'alcool cétylique et d'acide palmitique, utilisé comme émollient, épaississant et agent de texture apportant toucher soyeux et propriété filmogène aux formulations.

Compatibilité cutanée élevée, sans allergènes déclarés et non comédogène ; adapté aux formulations pour peaux sensibles, mixtes ou fatiguées.

Caféine synthétique produite industriellement par voies chimiques à partir de précurseurs organiques ; privilégiée en cosmétique pour sa pureté, son coût et sa disponibilité stable par rapport aux extraits végétaux.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Usage typique entre 0,5 % et 3 % selon la forme galénique (sérums, crèmes, lotions et soins capillaires).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Alcaloïde stimulant, synthétique et bio-identique à la caféine naturelle, utilisé comme actif tonifiant et énergisant dans les soins visage et capillaires. Biodégradable mais potentiellement toxique pour la vie aquatique, impact environnemental modéré.

Convient à tous les types de peau, y compris les peaux sensibles et réactives. Non allergisant et bien toléré.

Polysaccharide obtenu par fermentation bactérienne de Xanthomonas campestris sur substrats glucidiques (maïs, soja ou canne à sucre). Forme épaississante et stabilisante largement utilisée en cosmétologie.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Généralement utilisé entre 0,1% et 1% selon la texture souhaitée. Doses minimales suffisent pour l'épaississement optimal.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Polysaccharide obtenu par fermentation bactérienne, utilisé comme épaississant et stabilisant en cosmétique. Confère une texture gel sans résidu gras, idéal pour les sérums et crèmes légères.

Convient à la plupart des types de peau avec un faible potentiel allergique ; prudence pour peaux très sensibles en cas d'exposition prolongée ou application sur zones réactives.

Polysorbate 80 obtenu industriellement par esterification du sorbitan (issu du sorbitol) avec l'acide oléique, puis éthoxylation à l'oxyde d'éthylène; procédé chimique majoritaire en cosmétique.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisation typique comprise entre 0,1 % et 5 % selon la fonction (solubilisant, émulsifiant) ; concentrations supérieures sont rares en formulations pour la peau.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Émulsifiant non ionique (polyoxyéthylène sorbitane monooleate) utilisé comme solubilisant et tensioactif pour incorporer huiles, parfums et actifs lipophiles dans des phases aqueuses ; origine synthétique semi‑transformée.

Faible potentiel comédogène (niveau 1) — peu susceptible d'obstruer les pores, mais à considérer sur peaux très grasses ou acnéiques.

Estérification du sorbitol d'origine végétale (hydrogénation du glucose issu d'amidon) avec de l'acide stéarique principalement extrait d'huiles végétales (palme, coco). Variante végétale majoritaire sur le marché cosmétique.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisation typique comprise entre 0,5 % et 5 % selon la formulation, souvent employé comme co-émulsifiant dans crèmes, laits et baumes pour améliorer la stabilité et la texture.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Ester semi-synthétique de sorbitol et d'acide stéarique d'origine végétale, utilisé comme émulsifiant non ionique et co-émulsifiant pour stabiliser, texturer et améliorer le toucher des émulsions.

Convient à tous les types de peau, y compris les peaux sensibles ; profil allergénique nul et formulation non comédogène.

Production par fermentation bactérienne (généralement Streptococcus ou souches recombinantes), extraction et purification de l'acide hyaluronique puis neutralisation en sel sodique; procédé industriel dominant pour le sodium hyaluronate cosmétique.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Usage typique entre 0,01 % et 2 % selon la formulation ; concentrations faibles en sérums et crèmes, plus élevées dans les gels et boosters d'hydratation.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Sel sodique de l'acide hyaluronique, produit par fermentation bio‑identique; puissant humectant et agent hydratant utilisé pour retenir l'eau, améliorer l'élasticité cutanée et donner un effet repulpant.

Convient à tous les types de peau, y compris les peaux sensibles ; très faible potentiel allergique et non comédogène.

Adénosine produite par synthèse chimique contrôlée, obtenue via voies synthétiques à partir d'adénine et de ribose ou de nucléosides. Forme privilégiée pour sa pureté, sa disponibilité industrielle et sa conformité réglementaire.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Généralement incorporée à faibles doses, typiquement entre 0,01 % et 0,1 % selon la formulation (sérums, crèmes).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Nucléoside bio-identique synthétique reproduisant l'adénosine naturelle, utilisé en cosmétique pour améliorer l'apparence des ridules et favoriser un effet lissant sur la peau.