Adapté à la plupart des types de peau ; prudence recommandée sur peaux très réactives ou en cas d'antécédent allergique.

Extrait végétal des écorces, feuilles et brindilles de Hamamelis virginiana, principalement obtenu par extraction aqueuse ou hydroalcoolique ou par distillation pour produire des hydrolats; riche en tanins astringents.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Employé couramment entre 1 % et 90 % selon la forme (eaux florales, macérats, extraits fluides) ; dilutions modérées fréquentes pour les lotions et tonifiants.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Extrait végétal d'écorce, feuilles et rameaux d'hamamélis, riche en tanins et flavonoïdes ; utilisé comme astringent, tonique et apaisant dans lotions, eaux florales et soins cutanés.

Compatible avec la plupart des types de peau ; potentiel allergisant modéré, à surveiller sur peaux réactives ou sensibles.

Production industrielle par synthèse chimique, le plus souvent par alkylation du phénol avec l'oxyde d'éthylène. Des sources végétales existent en traces ou via phénol d'origine lignocellulosique mais restent marginales.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Usage courant encadré entre 0,5 % et 1 % selon la formulation afin d'assurer l'efficacité conservatrice tout en respectant les limites réglementaires.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Conservateur synthétique couramment utilisé pour limiter la croissance microbienne dans les cosmétiques, efficace à faibles concentrations et compatible avec de nombreuses formulations.

Convient à la plupart des types de peau; non comédogène et adapté aux peaux grasses, mais usage surveillé recommandé en formulation en raison du statut de sécurité « watch ».

Hydrogénation de l'huile de ricin (Ricinus communis) puis éthoxylation avec environ 40 unités d'oxyde d'éthylène (PEG), fournissant un émulsifiant non ionique à base végétale largement utilisé en cosmétique.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisation typique comprise entre 0,5 % et 10 % selon la fonction (solubilisant, émulsifiant) et le type de formulation (lotions, crèmes, gels).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, ester PEGylé de l'huile de ricin hydrogénée, utilisé comme tensioactif non ionique, solubilisant et émulsifiant pour incorporer huiles dans phases aqueuses; biodégradable avec impact environnemental modéré.

À ne pas associer avec : Acide glycolique, Acide salicylique, Rétinol

L'alcool (éthanol/alcool dénaturé) augmente la perméation cutanée et peut amplifier l'irritation liée aux rétinoïdes et aux acides exfoliants; il peut aussi dessécher la peau à forte concentration.

Convient à la plupart des types de peau mais peut assécher ou irriter les peaux sensibles ; allergénicité faible et non comédogène.

Éthanol produit majoritairement par fermentation de sucres (canne à sucre, betterave, céréales), suivi de distillation et purification pour obtenir l'alcool utilisé en cosmétique.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Usage très variable selon la formulation : de concentrations faibles (~0,5%) à très élevées (jusqu'à 70–90%) pour gels, lotions, solvants et produits nettoyants.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Alcool obtenu par fermentation et de type synthétique bio-identique, utilisé comme solvant, agent de texture, vecteur pour actifs et conservateur léger ; volatil et dégraissant selon la concentration.

À ne pas associer avec : Acide glycolique, Acide salicylique, Rétinol

Le propylène glycol est un solvant et potentialisateur de pénétration ; il peut accroître l'absorption (et l'irritation) d'actifs exfoliants ou rétinoïdes. Il est couramment compatible avec des humectants et solvants.

Convient à la plupart des types de peau ; faible potentiel allergène mais prudence sur peaux très sensibles. Non comédogène.

Production synthétique à partir d'oxyde de propylène dérivé du pétrole ou du gaz naturel, procédé industriel dominant pour obtenir le propylène glycol utilisé en cosmétique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisé typiquement entre 1 % et 20 % selon la fonction (humectant, solvant, co-solvant) ; les formulations aqueuses se situent souvent dans cette fourchette.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Glycol de propylène (propylene glycol) synthétique utilisé comme humectant, solvant et agent conditionneur cutané, facilite la dispersion des actifs et stabilise les formulations aqueuses.

À utiliser avec prudence sur peaux sensibles ou réactives en raison d'un potentiel allergène modéré ; non comédogène.

Filtre UV hydrosoluble produit par synthèse chimique industrielle : sulfonation d'un dérivé benzophénone. Fabrication réalisée à partir de précurseurs organiques (souvent d'origine pétrochimique) pour usage cosmétique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisé habituellement entre 0,5 % et 2 % selon les formulations solaires et les produits exposés au soleil ; respecter les limites de concentration en formulation.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Benzophénone-4, filtre UV synthétique utilisé pour protéger les formulations de la photodégradation et comme filtre solaire ; présente des préoccupations environnementales modérées (non biodégradable, toxicité pour les milieux aquatiques).

Adapté aux formulations non comédogènes; prudence sur peaux sensibles ou sujettes aux réactions allergiques de contact en raison du pouvoir sensibilisant.

Terpène monoterpénique majoritairement obtenu par pression à froid ou distillation des zestes d'agrumes (orange, citron, mandarine), présent en forte proportion dans les huiles essentielles d'agrumes.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Utilisé couramment entre 0,01 % et 2 % selon la formulation (parfums, eaux de toilette, produits de soin), les dosages dépendant de l'intensité olfactive recherchée.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Monoterpène aromatique présent dans les essences d'agrumes, produit en version synthétique bio‑identique; employé principalement comme note parfumée et co-solvant lipophile, connu pour son potentiel sensibilisant cutané.

Convient à la plupart des types de peau; faible potentiel allergénique mais à tester sur peaux très sensibles; non comédogène.

Alcool aromatique produit industriellement par hydrogénation du benzaldéhyde ou à partir du toluène; l'origine synthétique domine le marché cosmétique pour des raisons de coût, disponibilité et pureté.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Usage typique en cosmétique entre 0,1 % et 1 %, en fonction de la fonction (conservateur, solvant, composant parfumant) et du type de produit (rinçage ou leave‑on).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Alcool aromatique utilisé comme conservateur, solvant et composant de parfums, apportant une activité antimicrobienne modérée. Dérivé synthétique pur, biodégradable mais potentiellement toxique pour le milieu aquatique; usage sous surveillance.

Faible potentiel comédogène (niveau 1) : peu susceptible d'obstruer les pores.

Huile extraite majoritairement par pression mécanique à froid des écorces d'orange douce (Citrus aurantium dulcis), donnant une essence riche en limonène utilisée comme parfum et arôme naturel.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Usage habituel à faible dose, typiquement entre 0,1 % et 2 % en formulation cosmétique (principalement comme parfum); respecter les limites réglementaires et effectuer des tests de tolérance cutanée.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Huile essentielle de zeste d'orange douce obtenue par expression à froid; utilisée principalement comme note parfumée et agent de conditionnement cutané. Biodégradable mais potentiellement toxique pour les milieux aquatiques et susceptible de provoquer une sensibilisation cutanée.

À ne pas associer avec : Acide glycolique, Acide salicylique, Rétinol

Les huiles de zeste de citron peuvent contenir des furanocoumarines phototoxiques et augmenter le risque d'irritation en combinaison avec rétinoïdes ou exfoliants. Les antioxydants comme la vitamine E aident à limiter l'oxydation et l'irradiation.

Riche en allergènes et potentiellement irritante ; déconseillée sur peaux très sensibles malgré un profil non comédogène.

Huile essentielle d'origine végétale extraite principalement par expression mécanique à froid des écorces (zestes) de citron (Citrus limon). Riche en limonène, utilisée comme parfumant et agent aromatique en cosmétique.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisation typique en très faible quantité comme parfum ou aromatisant ; le dosage dépend de la formulation et des restrictions réglementaires liées aux furocoumarines.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Huile essentielle d'écorce de citron obtenue par pression à froid, utilisée comme parfum et modulateur d'arôme en cosmétique, riche en monoterpènes volatils et composés odorants.

Comédogénicité faible (niveau 1) : peu susceptible d'obstruer les pores, néanmoins à surveiller sur peaux grasses ou acnéiques.

Production majoritairement synthétique par réactions organiques (cyclisation, estérification) d'intermédiaires carbonés ; procédé industriel prédominant pour obtenir la pentadecalactone utilisée en parfumerie et cosmétique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Usage cosmétique typique entre 0,01 % et 0,5 %, essentiellement comme composant parfumant ou fixateur en formulations eau‑dans‑huile, huileuses ou anhydres.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Macro-lactone synthétique utilisée comme note olfactive et fixateur en parfumerie cosmétique, apportant des nuances musquées et lactones aux formulations.

À ne pas associer avec : Agents anioniques (SLS, SLES, savons), Hypochlorite de sodium (Eau de Javel)

La chlorhexidine est inactivée ou précipitée par des agents anioniques (SLS, savons) et réagit avec l'hypochlorite de sodium; son activité est renforcée en présence d'alcool.

Usage possible sur peaux non sensibles ; potentiel allergisant modéré impose prudence sur peaux réactives, lésées ou présentant antécédents d'allergies.

Agent antiseptique fabriqué par synthèse organique industrielle. La chlorhexidine est transformée en sel digluconate pour accroître la solubilité aqueuse et faciliter son incorporation dans les produits cosmétiques et pharmaceutiques.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Concentrations d'usage typiques comprises entre 0,05 % et 0,2 % selon la formulation (solutions antiseptiques, nettoyants) ; respecter les plages efficaces et les contraintes de sécurité.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Antiseptique cationique synthétique utilisé comme agent antimicrobien dans solutions topiques et produits de toilette. Efficace contre bactéries et certains champignons, mais usage surveillé pour potentiel allergisant modéré et fort impact environnemental (non biodégradable, toxique pour les milieux

À ne pas associer avec : Acide glycolique, Huiles et esters saponifiables, Vitamine C (Acide ascorbique)

Le sodium hydroxyde est un alcalin fort : il neutralise et peut déstabiliser les acides (vitamine C, AHA), saponifie huiles/esters, et sert à neutraliser l'acide hyaluronique ou solubiliser l'acide salicylique.

Compatible avec la peau une fois correctement neutralisé ; usage en formulation nécessite un dosage contrôlé et une neutralisation préalable.

Production industrielle par électrolyse (procédé chloralkali) d'une saumure de chlorure de sodium, visant à obtenir de la soude caustique purifiée adaptée aux formulations cosmétiques.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Usage en cosmétique à très faibles concentrations, typiquement entre 0,01 % et 2 % selon la fonction (réglage du pH, neutralisation, saponification).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Base forte inorganique (hydroxyde de sodium) employée comme agent alcalin, régulateur de pH et saponifiant dans les savons et pour neutralisations ; produit synthétique pur avec impact environnemental modéré et toxicité pour le milieu aquatique.

Adapté à la plupart des types de peau ; faible potentiel allergène mais vigilance recommandée sur peaux très sensibles ou réactives.

Produit obtenu par fermentation contrôlée de souches de Bacillus; le procédé biotechnologique génère enzymes, peptides et métabolites exploités pour leurs propriétés fonctionnelles en cosmétique.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisé typiquement entre 0,5 % et 5 % selon la forme (sérums, crèmes, lotions) ; concentrations plus basses possibles pour tests de tolérance ou intégration en complexes actifs.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Ferment issu de la fermentation de souches de Bacillus, employé comme actif postbiotique pour le confort cutané et la modulation du microbiome. Impact environnemental faible, biodégradable et sans toxicité aquatique signalée.

À éviter ou à formuler avec prudence sur peaux sensibles ou réactives en raison d'un fort potentiel sensibilisant.

Aldéhyde terpénique obtenu principalement par synthèse chimique industrielle à partir de précurseurs terpéniques, méthode dominante pour garantir disponibilité et pureté. Citral existe aussi naturellement dans plusieurs huiles essentielles comme la citronnelle ou les agrumes.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Utilisé à très faibles concentrations dans les formulations parfumées ; plages d'usage typiques signalées entre 0,001 % et 1 % selon le produit et la tolérance cutanée.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Aldéhyde terpénique (principalement néral et géranial) utilisé comme composant aromatique en parfumerie et en cosmétiques pour apporter des notes citronnées et de la fraîcheur.

Faible pouvoir comédogène (niveau 1) : risque limité d'obstruction des pores, mais prudence sur peaux très grasses ou acnéiques.

Protéines d'origine animale extraites du lait de vache par fractionnement et ultrafiltration; inclut caséines et protéines de petit-lait, obtenues par précipitation ou filtration pour usage cosmétique.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Usage typique entre 0,1 % et 3 % selon la formulation, généralement ajouté en phase aqueuse pour ses propriétés filmogènes et conditionnantes.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Protéines dérivées du lait utilisées comme agents filmogènes et conditionneurs cutanés, contribuant à la texture, à l'hydratation et à la tenue des formulations cosmétiques.

Convient à la plupart des types de peau ; faible potentiel allergène, mais prudence sur peaux très réactives.

Colorant organique synthétique produit industriellement par synthèse chimique à partir de précurseurs pétrochimiques, souvent de structure azoïque, et manufacturé pour une utilisation standard en cosmétique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Concentrations d'usage non renseignées dans le contexte fourni ; les colorants sont généralement employés à de faibles teneurs, variables selon la formulation.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Colorant synthétique pur référencé CI 14700, utilisé pour teinter formulations cosmétiques (maquillage, soins). Nécessite une attention particulière sur les aspects de sécurité mentionnés.

À ne pas associer avec : Acide salicylique, Benzoyl peroxide, Rétinol

L'acide lactique (AHA) augmente le risque d'irritation et d'exfoliation cumulée avec rétinoïdes, BHA ou agents desséchants. Il fonctionne bien avec des hydratants et réparateurs de barrière.

Adapté à de nombreux types de peau, mais présente un risque de sensibilisation modéré ; prudence sur peaux très réactives et tester avant usage.

Acide lactique majoritairement produit par fermentation microbienne de sucres (dextrose issu du maïs ou autres amidons), utilisant notamment des souches de Lactobacillus et donnant surtout la forme L-(+).

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Utilisé typiquement entre 2 % et 10 % selon l'objectif (entretien hydratant/ajustement pH ou action kératolytique plus marquée en traitements ciblés).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Acide alpha‑hydroxy (AHA) d'origine fermentaire, bio‑identique synthétique, utilisé comme exfoliant chimique, régulateur de pH et humectant dans les formulations cosmétiques.

Convient à la plupart des types de peau; potentiel sensibilisant faible mais prudence recommandée sur peaux très réactives.

Acide benzoïque produit majoritairement par synthèse chimique industrielle, généralement par oxydation du toluène dérivé de ressources pétrochimiques; sources végétales et biotechnologiques existent mais restent marginales.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Typiquement utilisé entre 0,1 % et 1 % selon la fonction (conservateur/acidifiant) et le type de formulation.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Acide benzoïque, conservateur et acidifiant synthétique bio-identique, utilisé pour limiter la croissance microbienne et ajuster le pH dans les formulations cosmétiques.

Usage possible pour la plupart des types de peau, avec vigilance sur peaux sensibles en raison d'un risque allergique modéré.

Colorant azoïque synthétique (CI 19140) produit industriellement par synthèse organique à partir de précurseurs pétrochimiques ; méthode standard pour la fourniture de ce colorant en cosmétique, tandis que voies biosourcées restent marginales.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Généralement utilisé entre 0,001 % et 0,2 % selon la nature du produit; souvent présent à l'état de traces dans maquillage liquide et autres soins colorés.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Colorant azoïque synthétique (CI 19140, tartrazine) employé pour teinter produits cosmétiques et d'hygiène. Utilisé en très faibles concentrations pour des nuances jaune-orangé, soluble dans les phases aqueuses; peu biodégradable et potentiellement toxique pour les milieux aquatiques.