Compatible avec tous les types de peau ; non allergène et non comédogène, adaptée aux peaux sensibles.

Eau purifiée destinée aux formulations cosmétiques, obtenue par procédés industriels (distillation, osmose inverse, échange d'ions) pour assurer pureté microbiologique et chimique requise en cosmétique.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Présente en forte proportion dans les formulations aqueuses, typiquement entre 30 % et 95 % selon la catégorie de produit (lotions, crèmes, gels, nettoyants).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Eau purifiée utilisée comme solvant, phase aqueuse et véhicule dans la majorité des formulations cosmétiques, apportant hydratation et permettant la solubilisation d'ingrédients actifs.

Convient à tous les types de peau, y compris sensibles ; hydratant efficace sans allergènes identifiés et adapté aux routines de soin quotidiennes.

Glycérine majoritairement issue de l'hydrolyse ou de la saponification d'huiles végétales (palme, soja, colza) ou comme sous-produit du biodiesel, suivie d'une purification pour les usages cosmétiques.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Généralement utilisé entre 1 % et 20 % selon la formulation (crèmes, lotions, sérums) pour ses propriétés humectantes et comme régulateur de texture.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Glycérine, humectant et agent hydratant très utilisé en cosmétique, attire et retient l'eau au niveau cutané; synthétique bio‑identique d'origine végétale, biodégradable et à faible impact environnemental.

Potentiel comédogène faible (niveau 1) — film lipidique léger qui n'obstrue que rarement les pores, mais peut être perceptible sur peaux très grasses.

Triglycéride majoritairement dérivé d'huiles végétales, surtout de noix de coco ou de palmiste, obtenu par fractionnement et estérification pour concentrer les acides caprylique et caprique; utilisé comme émollient léger.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Employé couramment entre 0,5 % et 30 % selon la fonction (émollient, dispersant, huile de support) et le type de produit (crèmes, laits, huiles et maquillage).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Triglycéride issu d'acides caprylique et caprique, obtenu par modification partielle d'huiles végétales. Utilisé comme émollient léger, solvant pour actifs lipophiles et améliorant la texture; biodégradable avec faible impact environnemental et faible toxicité aquatique.

Niveau comédogène élevé (4) : film occlusif et triglycérides saturés susceptibles de favoriser l'obstruction des pores sur peaux grasses ou acnéiques.

Hydrogénation de l'huile de noix de coco (coprah) extraite par pression ou solvant; ajout d'hydrogène aux liaisons insaturées des acides gras pour obtenir une huile solide et stable, majoritaire en cosmétique.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisations courantes entre 1 % et 30 % selon la formulation : concentrations élevées dans baumes et beurres pour la texture et l'occlusion, plus faibles dans lotions fluides.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Huile de coco hydrogénée, dérivé végétal semi‑synthétique obtenu par hydrogénation des triglycérides ; utilisée comme émollient, épaississant et agent de texture, biodégradable avec impact environnemental faible.

Convient à tous les types de peau, y compris sensibles et à tendance acnéique, grâce à un profil non sensibilisant et non comédogène.

Esterification du saccharose issu de la canne à sucre ou de la betterave avec des acides stéariques d'origine végétale (souvent huile de palme ou coprah). Variante végétale majoritaire sur le marché cosmétique en raison de sa disponibilité.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Généralement utilisé entre 0,5 % et 5 % selon la formulation (crèmes, lotions, nettoyants) pour assurer émulsification et sensorialité.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Émulsifiant non ionique obtenu par estérification du saccharose avec un acide gras stéarique, utilisé pour stabiliser émulsions, améliorer la texture et le toucher, d'origine végétale semi‑synthétique.

Convient à tous les types de peau ; bonne tolérance cutanée et absence d'allergène connu.

Éther synthétique obtenu par éthérification d'alcools gras (C8–C10), généralement produits industriellement à partir de précurseurs pétrochimiques ou biobasés; utilisé comme émollient léger non gras et solvant dans les formulations cosmétiques.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Généralement utilisé entre 1 % et 20 % selon la formulation (huiles, sérums, crèmes, produits solaires) pour apporter émollience et faciliter l'étalement.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Ether lipophile synthétique employé comme émollient et solvant lipidique en cosmétique; procure toucher léger et fini non gras, améliore l'étalement dans crèmes, sérums et écrans solaires, avec biodégradabilité favorable.

Convient à tous les types de peau, y compris les peaux sensibles ; faible potentiel allergénique et formulation non comédogène.

Hydrolyse enzymatique d'amidon végétal (maïs, tapioca, blé) pour produire des oligomères d'alpha-glucane. Procédé industriel utilisant des enzymes pour fragmenter l'amidon en courtes chaînes d'alpha-glucose, forme majoritaire sur le marché cosmétique.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisé typiquement entre 0,5 % et 5 % selon la formulation (sérums, lotions, crèmes) pour apporter un effet prébiotique et améliorer l'hydratation et la texture cutanée.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Prébiotique oligosaccharidique issu de matières végétales et obtenu par modifications semi‑synthétiques. Employé en cosmétique pour moduler le microbiome cutané, hydrater et améliorer la texture de la peau.

Comédogénicité faible à modérée (indice 2) — peut favoriser l'apparition de comédons sur peaux grasses ou sujettes à l'acné.

Ester obtenu par réaction du glycérol avec de l'acide stéarique d'origine végétale, principalement issu de l'hydrolyse ou du fractionnement d'huiles (palme, coco, soja).

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Généralement utilisé entre 1 % et 8 % selon la formulation (crèmes, laits, émulsions) pour assurer l'émulsification et une texture stable sans excès de film gras.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Glyceryl Stearate, ester gras semi-synthétique d'origine végétale, utilisé comme émulsifiant, agent émollient et épaississant pour stabiliser et améliorer la texture des crèmes et lotions.

Faiblement comédogène (niveau 1) — risque limité d'obstruction des pores, mais surveiller sur peaux très grasses ou sujettes à l'acné.

Ester obtenu par estérification du glycérol végétal avec des acides gras stéariques majoritairement issus d'huiles végétales (palme, coco), la portion citrate provenant généralement d'acide citrique produit par fermentation.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisation typique située entre 0,5 % et 5 % selon la nature de la formulation (crèmes, lotions, laits) pour assurer émulsification et sensation cutanée souhaitée.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Glyceryl Stearate Citrate fonctionne comme émulsifiant et agent émollient d'origine végétale partiellement synthétisé, stabilise les émulsions tout en apportant un toucher doux et non gras en formulation.

Convient à tous les types de peau, y compris les peaux sensibles, en raison d'un faible pouvoir allergisant et d'une bonne tolérance cutanée.

Polysaccharide végétal majoritairement obtenu par extraction aqueuse et purification des racines de chicorée ou du topinambour (artichaut de Jérusalem), procédé industriel courant pour la production d'inuline destinée aux cosmétiques.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisation typique comprise entre 0,5 % et 10 % selon la fonction (hydratant, prébiotique, épaississant) et la texture souhaitée.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Polysaccharide végétal extrait notamment de racines de chicorée ou d'agave, utilisé comme humectant, prébiotique et agent texturant en cosmétique ; favorise l'hydratation, la stabilité des formulations et présente une bonne biodégradabilité.

Convient à la plupart des types de peau : faible potentiel allergénique et profil non comédogène le rendent adapté aux peaux sensibles ou mixtes.

Jus de tubercules de Polymnia sonchifolia (yacón) obtenu par extraction mécanique (pressage ou centrifugation), puis filtration et éventuelle concentration ; source végétale principale utilisée en cosmétique.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Généralement employé en faibles proportions comme agent hydratant ou additif texturant ; souvent ajouté à quelques pourcents dans crèmes, lotions et sérums selon la formulation.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Jus de racine de Polymnia sonchifolia (yacon) d'origine végétale, utilisé en cosmétique comme humectant et agent hydratant grâce à sa teneur en sucres solubles et composés hydrophiles.

Convient à la plupart des types de peau, y compris sensibles ; faible potentiel allergique et non comédogène.

Production industrielle par fermentation contrôlée de souches de Lactobacillus en bioréacteurs ; produit final livré sous forme de cellules, de lysats ou de filtrats (ferments) utilisés comme actifs ou ingrédients fonctionnels en cosmétique.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Concentrations d'usage habituelles comprises entre 0,1 % et 5 %, variables selon la forme (ferment, lysat, eau fermentée) et le type de produit (sérums, lotions, crèmes).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Groupe de bactéries lactiques employées sous forme de ferments, lysats ou extraits obtenus par fermentation; utilisées en cosmétique pour moduler le microbiote cutané, apporter apaisement et améliorer l'équilibre de la peau.

Convient à tous les types de peau, y compris les peaux sensibles.

Hydrolyse partielle d'amidon d'origine végétale (maïs, pomme de terre, blé ou manioc) par procédés enzymatiques ou acides, produisant des oligomères glucidiques solubles utilisés comme excipients, humectants ou agents de texture.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisé habituellement entre 0,1% et 10% selon la formulation (produits aqueux, poudres, lotions) pour son rôle de texturant, liant et support d'actifs.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Polysaccharide obtenu par hydrolyse d'amidon végétal, utilisé comme agent texturant, liant et filmogène hydrosoluble dans les formulations cosmétiques.

Convient à la plupart des types de peau ; allergénicité faible (niveau 1) mais à éviter sur peaux extrêmement réactives.

Extrait végétal des feuilles de Myrtus communis obtenu par extraction aqueuse ou hydroalcoolique (macération, percolation ou extraction assistée). Contient principalement polyphénols, tanins et huiles essentielles caractéristiques du myrte.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Usage typique entre 0,1 % et 5 % selon la forme galénique (eaux florales, lotions, sérums ou crèmes).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Extrait de feuilles de myrte commun (Myrtus communis), source végétale d'analogues phénoliques et terpènes, employé comme antioxydant, tonifiant cutané et apport aromatique en formulations cosmétiques.

Convient à tous les types de peau, y compris sensibles, en raison de son faible potentiel irritant et allergène.

Production par fermentation microbienne : souches bactériennes ou levures synthétisent l'arginine, suivies d'étapes de purification et de cristallisation pour obtenir la matière première utilisée en cosmétique et nutraceutique, méthode majoritaire aujourd'hui.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Généralement utilisé entre 0,1 % et 5 % selon la formulation ; concentrations courantes autour de 1 % pour des effets hydratants et conditionnants.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Acide aminé bio-identique produit par fermentation, utilisé comme humectant, régulateur de pH et agent conditionnant pour améliorer l'hydratation et la texture cutanée. Impact environnemental faible et biodégradable.

Convient à la plupart des types de peau, y compris peaux mixtes à grasses ; faible potentiel allergène signalé.

Synthèse chimique industrielle : acylation de la glycine par l'acide caprylique ou dérivés activés. L'acide caprylique provient souvent d'huiles végétales et la glycine de fermentation; la molécule est majoritairement produite industriellement.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisation typique en formulation entre 0,5 % et 2 %, selon la fonction (régulation du sébum, soins du cuir chevelu ou produits corporels).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Dérivé semi-synthétique de la glycine modifié par un acide caprylique, utilisé comme agent conditionnant et régulateur de sébum, avec des propriétés antimicrobiennes utiles pour la maîtrise des odeurs cutanées.

À ne pas associer avec : Cations divalents (Calcium, Magnésium), Tensioactifs cationiques (Quats)

Anionique (phosphate) : évitez les tensioactifs cationiques (précipitation/neutralisation) et les cations divalents qui forment des phosphates insolubles. Compatible et synergiques avec non-ioniques et alcools gras co-émulsifiants.

Faible potentiel allergisant et non comédogène ; généralement bien toléré par la majorité des types de peau.

Synthèse industrielle par estérification de l'alcool cétylique avec l'acide phosphorique suivie d'une neutralisation au potassium; l'alcool cétylique est fréquemment obtenu à partir d'huiles végétales (coprah, palmiste).

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisé habituellement entre 0,5 % et 5 % selon la formulation (émulsions, lotions, gels), souvent en faible pourcentage comme co-émulsifiant ou agent de dispersion.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Tensioactif anionique, sel potassique de l'acide cétylphosphorique, utilisé comme émulsifiant/co-émulsifiant et stabilisant pour améliorer la dispersion et la texture des crèmes, lotions et gels.

À ne pas associer avec : Calcium chloride, Cationic polymers, Sodium chloride

Le carbomère est un polymère anionique sensible aux électrolytes et aux polymères cationiques (précipitation, perte de viscosité). Il gélifie après neutralisation (TEA, NaOH) et reste compatible avec des humectants comme la glycérine.

Convient à la plupart des types de peau en raison d'une faible réactivité cutanée et d'un profil allergénique minimal.

Polymère acrylique synthétique réticulé (Carbomer/Carbopol), obtenu par polymérisation d'acide acrylique et d'un réticulant; l'acide acrylique utilisé est majoritairement d'origine pétrochimique industrielle.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisé habituellement entre 0,1 % et 1 % selon la texture visée (gels, lotions, crèmes) ; le dosage se définit en fonction de la neutralisation et de la viscosité souhaitée.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Polymère acrylique synthétique utilisé comme épaississant et gélifiant en cosmétique, ajustant la viscosité, stabilisant les formulations et permettant la formation de gels transparents.

Faiblement comédogène (niveau 1) : peu susceptible d'obstruer les pores, mais prudence sur peaux très grasses ou sujettes aux comédons.

Acétate de tocophéryle obtenu par acétylation des tocophérols principalement extraits d'huiles végétales (tournesol, soja, germe de blé). Extraction, purification puis esterification améliorent stabilité et conservation.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisé typiquement entre 0,1 % et 5 % selon la formulation, souvent autour de 0,5–2 % pour assurer l'activité antioxydante sans impact sensoriel majeur.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Ester de vitamine E semi‑synthétique d'origine végétale, antioxydant lipophile et agent conditionneur utilisé pour protéger les formulations et améliorer la texture cutanée.

Convient à la plupart des types de peau, y compris peaux mixtes à grasses ; faible potentiel allergène.

Amide d'acide undécylénique synthétisé industriellement par couplage de la glycine avec l'acide undécylénique; procédé chimique contrôlé garantissant pureté et stabilité pour usages cosmétiques.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisé typiquement entre 0,5 % et 2 % en formulation (déodorants, soins du cuir chevelu, lotions), selon l'effet antimicrobien ou équilibrant recherché.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Dérivé semi‑synthétique de la glycine, utilisé comme agent antimicrobien et régulateur du microbiome cutané, employé dans les soins anti‑odeur et les formules équilibrantes de la peau.

Légèrement comédogène (niveau 2) — peut favoriser l'apparition de comédons sur peaux très grasses ou acnéiques si utilisé en excès.

Tocophérol extrait majoritairement d'huiles végétales (germe de blé, tournesol, soja) par extraction et purification; plusieurs isomères (α, γ) sont utilisés comme antioxydants et conservateurs en cosmétique.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisation typique comprise entre 0,1 % et 5 % selon la fonction : faibles concentrations (≈0,1–1 %) comme antioxydant, concentrations plus élevées possibles dans soins riches en lipides.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Antioxydant lipophile de la famille de la vitamine E, d'origine végétale, employé pour stabiliser les huiles, protéger les formulations contre l'oxydation et comme agent conditionnant cutané.

Adaptée à la plupart des types de peau, y compris les peaux sensibles, en raison de son faible potentiel allergique.

Obtention principalement par synthèse chimique : éthylhexanol réagit avec glycérine (souvent d'origine végétale) par etherification pour former l'éthylhexylglycérine, utilisée comme émollient et agent conservateur auxiliaire.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisée habituellement entre 0,3 % et 1 % selon la formulation, souvent en tant que booster de conservateur et agent conditionneur.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Éthylhexylglycérine, agent synthétique multifonctionnel utilisé comme renfort de conservateur, désodorisant et conditionneur cutané; apporte un effet humectant doux et améliore la tolérance des formulations.

Faible potentiel comédogène (niveau 1) — peu susceptible d'obstruer les pores, vigilance possible sur peaux très grasses.

Polymère synthétique formé par polymérisation du styrène et d'acrylates en émulsion ou en solution. Production industrielle essentiellement chimique; certaines formulations commerciales intègrent toutefois des monomères partiellement biosourcés ou recyclés.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisé typiquement entre 0,5 % et 8 % selon la fonction (filmogène, fixant) ; concentrations supérieures sont rares en formulation standard.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Copolymère synthétique (styrene/acrylates) utilisé comme agent filmogène, texturant et fixant dans les formulations ; améliore tenue, résistance à l'eau et tenue du maquillage ou des produits coiffants.

À ne pas associer avec : Composés de cuivre, Sels de fer, Sels de zinc

Tetrasodium glutamate diacetate est un agent chélatant : il stabilise les formules en séquestrant les ions métalliques, renforce l'efficacité des conservateurs et protège les antioxydants, mais peut complexer les actives métalliques.

Compatible avec tous les types de peau; potentiel allergène très faible et faible risque d'irritation en usage cosmétique courant.

Production industrielle par synthèse chimique à partir d'intermédiaires (par ex. acide chloroacétique et bases), impliquant alkylation du glutamate et neutralisation pour obtenir le sel tetrasodique.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Usage typique situé entre 0,05 % et 0,5 % pour assurer la chélation et la stabilité sans altérer la texture; concentrations supérieures rarement nécessaires.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Chélateur aminé d'origine synthétique utilisé pour complexer les ions métalliques et stabiliser les formulations, souvent choisi comme alternative biodégradable aux agents classiques.

Convient à tous les types de peau, y compris les peaux sensibles et réactives. Non allergisant et bien toléré.

Polysaccharide obtenu par fermentation bactérienne de Xanthomonas campestris sur substrats glucidiques (maïs, soja ou canne à sucre). Forme épaississante et stabilisante largement utilisée en cosmétologie.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Généralement utilisé entre 0,1% et 1% selon la texture souhaitée. Doses minimales suffisent pour l'épaississement optimal.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Polysaccharide obtenu par fermentation bactérienne, utilisé comme épaississant et stabilisant en cosmétique. Confère une texture gel sans résidu gras, idéal pour les sérums et crèmes légères.

À ne pas associer avec : Vitamine C (Ascorbic Acid)

Le benzoate de sodium peut réagir avec la vitamine C et, dans certaines conditions (chaleur, lumière, ions métalliques), entraîner la formation de benzène. Il est souvent utilisé en combinaison avec d'autres conservateurs pour élargir le spectre anti

Convient à la plupart des types de peau : faible potentiel allergénique et non comédogène, adapté aux formulations sans risque d'obstruction des pores.

Neutralisation d'acide benzoïque produit industriellement, généralement obtenu par oxydation du toluène ou synthèse chimique, donnant le benzoate de sodium majoritairement utilisé comme conservateur en cosmétique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation courante comprise entre 0,1 % et 1 % selon la formulation et le niveau de protection microbienne requis ; souvent combiné à d'autres conservateurs pour un spectre optimisé.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Conservateur organique sous forme de sel sodique de l'acide benzoïque, utilisé pour limiter la croissance microbienne dans les formulations aqueuses et prolonger la stabilité des produits cosmétiques.