Convient à la plupart des types de peau, y compris les peaux sensibles ; aucun allergène connu en usage cosmétique courant.

Mica fluoré synthétique obtenu par synthèse industrielle (fusion/cristallisation ou voie hydrothermale), produit en particules régulières et stables, largement utilisé en cosmétique pour ses propriétés optiques et sa stabilité.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Généralement employé entre 0,1 % et 10 % selon l'effet recherché, fréquemment utilisé dans poudres, fonds de teint et autres formulations décoratives.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Mica synthétique (fluorphlogopite) employé comme agent nacrant, opacifiant et texturant pour améliorer la diffusion de la lumière, le toucher et la tenue des poudres et du maquillage.

Compatible avec la plupart des types de peau, y compris les peaux sensibles, du fait d'un faible potentiel allergique et d'un profil non comédogène.

Siloxane synthétique obtenu par synthèse organosiliciée (hydrosilation ou polymérisation) de précurseurs pétrochimiques, puis purifié industriellement pour usage cosmétique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Usage courant entre 0,5 % et 6 % selon la formulation (sérums, crèmes, huiles et soins capillaires) pour apporter glissance et brillance sans alourdir la texture.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Silicone phényl modifié servant d'émollient et d'agent de texture ; améliore la glissance, le toucher soyeux et la brillance capillaire tout en limitant l'effet gras. Matière synthétique non biodégradable, impact environnemental modéré.

Potentiel comédogène faible (niveau 2) — risque limité d'obstruction des pores, mais possible sur peaux grasses ou sujettes à l'acné.

Beurre végétal obtenu à partir des graines de Theobroma grandiflorum (cupuaçu), extrait par pression mécanique, CO2 ou solvant; utilisé comme émollient naturel riche en acides gras pour les formulations cosmétiques.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Usage courant de 1 % à 25 % selon la famille de produit ; typiquement 5–15 % dans crèmes et baumes, et jusqu'à 25 % dans formules riches en beurres.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Beurre végétal extrait des graines de Theobroma grandiflorum (cupuaçu), émollient riche en acides gras qui améliore l'onctuosité, la souplesse cutanée et la capacité de rétention d'eau des formulations.

Compatible avec la plupart des types de peau; sans potentiel allergène connu et adapté aux formulations destinées aux peaux sensibles.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Généralement employé entre 0,1 % et 10 % selon la forme produit (poudres, fonds de teint, primers) pour optimiser glissant, matité et effet flou optique.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Poudre céramique synthétique (nitrure de bore) apportant glissant, effet soft‑focus et amélioration de la texture; utilisée comme additif matifiant et agent de diffusion optique dans fonds de teint, poudres et primers. Impact environnemental modéré, non biodégradable et sans toxicité aquatique signi

Légèrement comédogène (niveau 2) — peut contribuer modestement à l'obstruction des pores sur peaux grasses ou sujettes à l'acné.

Beurre obtenu à partir des graines (noyaux) de Mangifera indica par pressage mécanique ou extraction organique, suivi d'un raffinage pour usage cosmétique; riche en triglycérides et acides gras, utilisé comme émollient.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Généralement employé entre 1 % et 30 % selon la formulation : faibles dosages pour huiles et sérums légers, concentrations élevées pour beurres corporels, baumes et soins nourrissants.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Beurre de graines végétal riche en acides gras, utilisé comme émollient et agent nourrissant pour améliorer la texture, la souplesse et l'hydratation des formulations cosmétiques.

Niveau comédogène élevé (4) — tendance à obstruer les pores et à favoriser l'apparition de comédons sur peaux grasses ou à tendance acnéique.

Beurre végétal obtenu par extraction (pression/solvant) et purification des fèves de cacao (Theobroma cacao), largement utilisé comme émollient et agent structurant dans les formulations cosmétiques.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Généralement utilisé entre 1% et 80% selon la formulation : concentrations basses pour crèmes légères, élevées dans beurres corporels, baumes et soins pour les lèvres.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Beurre végétal extrait des graines de cacao, utilisé comme émollient et occlusif en cosmétique; apporte nutrition, texture fondante et pouvoir structurant dans crèmes, baumes et soins pour les lèvres.

Convient à la plupart des types de peau, apprécié pour ses propriétés antioxydantes et tonifiantes ; adapté aux soins visage et capillaires.

Extrait botanique préparé à partir des fleurs d'Hibiscus sabdariffa cultivées, obtenu principalement par extraction aqueuse, hydroalcoolique ou CO2 supercritique, concentrant pigments (anthocyanes) et composés hydrosolubles.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Employé typiquement entre 0,1 % et 5 % selon la formulation (lotions, crèmes, sérums, soins capillaires) ; concentrations basses pour fonctions colorantes ou antioxydantes, plus élevées pour effets ciblés.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Extrait floral de Hibiscus sabdariffa obtenu par extraction aqueuse ou hydroalcoolique; riche en anthocyanes, acides organiques et polysaccharides, utilisé pour ses propriétés antioxydantes, tonifiantes et conditionnantes en cosmétique.

Convient à la plupart des types de peau ; faible potentiel allergisant et formulé pour ne pas obstruer les pores.

Production industrielle synthétique par réduction/hydrogénation d'acides ou d'esters capryliques (C8), issus de matières premières pétrochimiques ou d'huiles végétales. Forme majoritaire utilisée dans les formulations cosmétiques.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Usage courant entre 0,3 % et 1 % en cosmétique, souvent employé comme humectant et co‑adjuvant conservateur selon la formulation.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Caprylyl glycol, diol synthétique à chaîne C8, sert d'humectant et d'agent conditionnant cutané tout en agissant comme booster de conservateur pour améliorer la stabilité microbienne des formulations.

Adaptée à la plupart des types de peau, y compris les peaux sensibles, en raison de son faible potentiel allergique.

Obtention principalement par synthèse chimique : éthylhexanol réagit avec glycérine (souvent d'origine végétale) par etherification pour former l'éthylhexylglycérine, utilisée comme émollient et agent conservateur auxiliaire.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisée habituellement entre 0,3 % et 1 % selon la formulation, souvent en tant que booster de conservateur et agent conditionneur.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Éthylhexylglycérine, agent synthétique multifonctionnel utilisé comme renfort de conservateur, désodorisant et conditionneur cutané; apporte un effet humectant doux et améliore la tolérance des formulations.

À ne pas associer avec : Agents cationiques (ex: Behentrimonium chloride)

La lécithine est compatible avec la plupart des actifs mais peut complexer et précipiter avec des agents cationiques. Elle fonctionne bien en phase lipidique avec cholestérol et vitamine E et facilite la délivrance d'actifs hydratants.

Peu comédogène (niveau faible) : risque limité d'obstruction des pores, à surveiller sur peaux très grasses.

Lécithine majoritairement extraite de graines végétales (principalement soja, parfois tournesol), obtenue par extraction des huiles suivie de purification des phospholipides pour usage cosmétique.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisé typiquement entre 0,5 % et 5 % selon la fonction (émulsifiant, agent conditionnant, co-émollient) et le type de formulation.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Mélange de phospholipides naturels extrait de sources végétales (ex. soja, tournesol), employé comme émulsifiant, agent conditionnant cutané et co-émollient en formulation cosmétique.

Adapté à tous types de peau, y compris les peaux sensibles; potentiel allergénique faible.

Polymère organo‑silicié synthétique obtenu par hydrolyse‑condensation de silanes méthylés (par ex. methyltrimethoxysilane), produit industriellement pour ses propriétés sensorielles, matifiantes et filmogènes.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Généralement utilisé entre 0,1 % et 10 % selon la formulation (soins sans rinçage, bases de maquillage, primers, sérums).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Silicone organique (polyméthylsilsesquioxane) employé comme émollient, texturant et agent filmogène pour améliorer la glissance, le toucher soyeux et la dispersion des pigments; synthétique, peu biodégradable, impact environnemental modéré et faible toxicité aquatique.

Faible tendance comédogène (niveau 2) — possible formation de comédons sur peaux très grasses ou sujettes à l'acné.

Oligomérisation d'éthylène d'origine pétrochimique ou synthétique (procédés petroliers ou Fischer‑Tropsch) pour obtenir des oléfines linéaires C20–C24, employées comme émollients et agents de texture en formulations cosmétiques.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisé typiquement entre 1 % et 10 % selon la nature de la formule (crèmes, laits, soins corporels) pour apporter émollience et texture sans surcharge lipidique.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Mélange d'oléfines C20-24 synthétiques utilisé comme émollient et agent de texture, apportant glissant et corps aux formulations. Impact environnemental modéré ; biodégradable et peu toxique pour les milieux aquatiques.

Convient à la plupart des types de peau ; pas d'allergénicité identifiée et faible potentiel d'irritation en usage cosmétique normal.

Alumine minérale obtenue par raffinage de la bauxite via le procédé Bayer puis calcination pour former Al2O3. Forme industrielle majoritaire en cosmétique, utilisée pour ses propriétés abrasives, matifiantes ou structurantes selon la granulométrie.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation variable selon la fonction : de traces à quelques pourcents dans poudres, gommages et produits maquillage ; la dose dépend de l'effet abrasif ou matifiant recherché.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Oxyde d'aluminium pur (alumina), employé comme abrasif doux, agent matifiant, opacifiant et régulateur de texture dans poudres, gommages et maquillage ; apporte corps et contrôle du toucher.

Convient à tous les types de peau, y compris sensibles ; hydratant efficace sans allergènes identifiés et adapté aux routines de soin quotidiennes.

Glycérine majoritairement issue de l'hydrolyse ou de la saponification d'huiles végétales (palme, soja, colza) ou comme sous-produit du biodiesel, suivie d'une purification pour les usages cosmétiques.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Généralement utilisé entre 1 % et 20 % selon la formulation (crèmes, lotions, sérums) pour ses propriétés humectantes et comme régulateur de texture.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Glycérine, humectant et agent hydratant très utilisé en cosmétique, attire et retient l'eau au niveau cutané; synthétique bio‑identique d'origine végétale, biodégradable et à faible impact environnemental.

Compatible avec tous les types de peau ; non allergène et non comédogène, adaptée aux peaux sensibles.

Eau purifiée destinée aux formulations cosmétiques, obtenue par procédés industriels (distillation, osmose inverse, échange d'ions) pour assurer pureté microbiologique et chimique requise en cosmétique.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Présente en forte proportion dans les formulations aqueuses, typiquement entre 30 % et 95 % selon la catégorie de produit (lotions, crèmes, gels, nettoyants).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Eau purifiée utilisée comme solvant, phase aqueuse et véhicule dans la majorité des formulations cosmétiques, apportant hydratation et permettant la solubilisation d'ingrédients actifs.

Compatible avec la plupart des types de peau ; faible potentiel d'irritation et risque allergique limité.

Sorbate de potassium obtenu industriellement par synthèse chimique : acide sorbique de synthèse neutralisé avec hydroxyde de potassium pour former le sel potassique, procédé majoritaire pour les conservateurs cosmétiques.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisé typiquement entre 0,1 % et 0,6 % dans les produits finis, la concentration dépend du type de formulation et de l'efficacité souhaitée.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Sel potassique de l'acide sorbique utilisé comme conservateur antimicrobien en cosmétique, efficace contre levures et moisissures, soluble dans l'eau et adapté aux formulations aqueuses.

À ne pas associer avec : Vitamine C (Ascorbic Acid)

Le benzoate de sodium peut réagir avec la vitamine C et, dans certaines conditions (chaleur, lumière, ions métalliques), entraîner la formation de benzène. Il est souvent utilisé en combinaison avec d'autres conservateurs pour élargir le spectre anti

Convient à la plupart des types de peau : faible potentiel allergénique et non comédogène, adapté aux formulations sans risque d'obstruction des pores.

Neutralisation d'acide benzoïque produit industriellement, généralement obtenu par oxydation du toluène ou synthèse chimique, donnant le benzoate de sodium majoritairement utilisé comme conservateur en cosmétique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation courante comprise entre 0,1 % et 1 % selon la formulation et le niveau de protection microbienne requis ; souvent combiné à d'autres conservateurs pour un spectre optimisé.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Conservateur organique sous forme de sel sodique de l'acide benzoïque, utilisé pour limiter la croissance microbienne dans les formulations aqueuses et prolonger la stabilité des produits cosmétiques.

Légèrement comédogène (niveau 2) — peut favoriser l'apparition de comédons sur peaux très grasses ou acnéiques si utilisé en excès.

Tocophérol extrait majoritairement d'huiles végétales (germe de blé, tournesol, soja) par extraction et purification; plusieurs isomères (α, γ) sont utilisés comme antioxydants et conservateurs en cosmétique.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisation typique comprise entre 0,1 % et 5 % selon la fonction : faibles concentrations (≈0,1–1 %) comme antioxydant, concentrations plus élevées possibles dans soins riches en lipides.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Antioxydant lipophile de la famille de la vitamine E, d'origine végétale, employé pour stabiliser les huiles, protéger les formulations contre l'oxydation et comme agent conditionnant cutané.

À ne pas associer avec : Cuivre (ions métalliques), Fer (ions métalliques)

L'ascorbyl palmitate est un antioxydant liposoluble qui peut régénérer la vitamine E et bénéficier de l'effet stabilisant des acides phénoliques. Les ions métalliques (fer, cuivre) favorisent son oxydation et doivent être évités.

Potentiel comédogène faible (niveau 1) — peu susceptible d'obstruer les pores, toutefois vigilance sur peaux à tendance acnéique.

Estérification chimique d'acide ascorbique et d'acide palmitique réalisée industriellement; l'acide ascorbique est généralement produit par synthèse ou fermentation industrielle, l'acide palmitique venant souvent d'huiles végétales.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Usage cosmétique typique entre 0,1 % et 1 %, employé principalement comme antioxydant lipidique et stabilisant dans huiles, crèmes et baumes.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Ester liposoluble de l'acide ascorbique et de l'acide palmitique, utilisé comme antioxydant et stabilisant des phases huileuses pour protéger huiles et formulations sensibles à l'oxydation.

Convient à la plupart des types de peau, sans allergènes déclarés et formulé de façon non comédogène.

Pigment d'oxyde de fer jaune (principalement goethite/limonite) issu majoritairement de minerais extraits, traité (calcination, broyage, tamisage) puis classé pour obtenir la teinte et la granulométrie adaptées aux formulations cosmétiques.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation typique entre 0,1 % et 15 % selon l'intensité colorielle et le type de produit (fards, fonds de teint, rouges à lèvres, poudres).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Pigment minéral (oxyde de fer jaune) synthétique, employé comme colorant dans maquillage, fonds de teint, poudres et autres formulations cosmétiques; stable et peu réactif.

Convient à la plupart des types de peau : pigment minéral peu allergène et non comédogène, adapté aux peaux sensibles.

Pigment minéral (oxyde de fer, hématite) extrait de minerais naturels, broyé, purifié et classé pour obtenir un pigment rouge stable utilisé principalement en maquillage et autres produits cosmétiques.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisation courante comprise entre 0,1 % et 30 % selon la formulation (maquillage peu ou très pigmenté, produits teintés, etc.).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Pigment minéral naturel (oxydes de fer rouges) employé comme colorant pour teintes, opacité et couverture dans fonds de teint, rouges à lèvres, fards et produits solaires ; inerte, stable et de faible impact environnemental.

Convient à tous les types de peau, y compris les peaux sensibles, en raison d'un faible potentiel d'irritation ou d'allergie.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisation typique comprise entre 0,1 % et 20 % selon la famille de produit (maquillage yeux, visage, lèvres et produits teintés).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Pigment minéral (oxyde de fer noir) utilisé comme colorant dans le maquillage et les produits teintés; stable, insoluble et apprécié pour sa tenue et son pouvoir couvrant.