Adapté à la plupart des nettoyants et produits capillaires ; prudence sur peaux très sensibles ou réactives en raison d'un potentiel allergénique modéré.

Surfactant amphotère produit majoritairement à partir d'acides gras de l'huile de coco (ou palmiste), transformés par amidation puis betainisation pour obtenir la coco-betaine utilisée dans les nettoyants.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Emploi courant entre 1 % et 15 % selon la formulation, surtout dans les produits moussants et capillaires ; concentrations généralement plus faibles en leave-on.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Tensioactif amphotère dérivé des acides gras de coco, utilisé comme agent moussant et nettoyant doux dans shampoings et gels; semi-synthétique d'origine végétale, biodégradable mais potentiellement toxique pour la vie aquatique.

Convient à la plupart des types de peau; faible potentiel allergénique mais à tester sur peaux très sensibles; non comédogène.

Alcool aromatique produit industriellement par hydrogénation du benzaldéhyde ou à partir du toluène; l'origine synthétique domine le marché cosmétique pour des raisons de coût, disponibilité et pureté.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Usage typique en cosmétique entre 0,1 % et 1 %, en fonction de la fonction (conservateur, solvant, composant parfumant) et du type de produit (rinçage ou leave‑on).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Alcool aromatique utilisé comme conservateur, solvant et composant de parfums, apportant une activité antimicrobienne modérée. Dérivé synthétique pur, biodégradable mais potentiellement toxique pour le milieu aquatique; usage sous surveillance.

À ne pas associer avec : Niacinamide, Peptides au cuivre, Peroxyde de benzoyle

L'acide ascorbique est oxydable par le peroxyde de benzoyle et peut être incompatible en formulation avec la niacinamide; il peut aussi perturber l'efficacité des peptides au cuivre. Vitamine E et acide férulique stabilisent et potentialisent son act

Convient à la plupart des types de peau mais à manipuler avec prudence sur peaux sensibles en raison d'un potentiel d'irritation localisé.

Acide ascorbique principalement obtenu par synthèse chimique industrielle à partir de sucres (procédé Reichstein et variantes modernes). Procédé dominant pour produire la vitamine C pure utilisée en cosmétique.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Utilisation courante généralement comprise entre 5 % et 20 % : faibles concentrations pour un effet antioxydant d'entretien, concentrations élevées pour des effets éclaircissants ou anti-âge avec augmentation possible du risque d'irritation.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Acide ascorbique (vitamine C) synthétique bio‑identique, antioxydant hydrosoluble utilisé pour protéger contre le stress oxydatif, éclaircir le teint et stimuler la synthèse de collagène en formulation.

À ne pas associer avec : Acide glycolique, Triglycérides / esters lipidiques, Vitamine C (Acide ascorbique)

Le potassium hydroxyde est une base forte : il neutralise et élève le pH, dégrade les acides (vitamine C, AHA) et hydrolyse/saponifie les esters et triglycérides, altérant stabilité et fonction.

Non allergisant connu et non comédogène; usage adapté si correctement neutralisé, mais à utiliser avec prudence en raison du risque d'irritation cutanée.

Production industrielle par électrolyse du chlorure de potassium (procédé chloralkali ou à membranes), donnant de l'hydroxyde de potassium de pureté commerciale utilisé en cosmétique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Typiquement employé entre 0,1 % et 2 % en cosmétique, surtout comme ajusteur de pH ou agent de saponification; concentrations strictement contrôlées pour limiter l'irritation.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Hydroxyde de potassium, base forte synthétique employée pour ajuster le pH, neutraliser des acides et catalyser la saponification; utilisé en très faibles concentrations comme régulateur de pH en formulation.

À ne pas associer avec : Acide glycolique, Acide salicylique, Rétinol

Les huiles de zeste de citron peuvent contenir des furanocoumarines phototoxiques et augmenter le risque d'irritation en combinaison avec rétinoïdes ou exfoliants. Les antioxydants comme la vitamine E aident à limiter l'oxydation et l'irradiation.

Riche en allergènes et potentiellement irritante ; déconseillée sur peaux très sensibles malgré un profil non comédogène.

Huile essentielle d'origine végétale extraite principalement par expression mécanique à froid des écorces (zestes) de citron (Citrus limon). Riche en limonène, utilisée comme parfumant et agent aromatique en cosmétique.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisation typique en très faible quantité comme parfum ou aromatisant ; le dosage dépend de la formulation et des restrictions réglementaires liées aux furocoumarines.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Huile essentielle d'écorce de citron obtenue par pression à froid, utilisée comme parfum et modulateur d'arôme en cosmétique, riche en monoterpènes volatils et composés odorants.

À utiliser avec prudence sur peaux sensibles ou réactives en raison d’un risque d'irritation et de sensibilisation ; déconseillée en application pure, non comédogène.

Huile essentielle obtenue par distillation à la vapeur des feuilles d'Eucalyptus globulus, majoritairement composée de 1,8-cinéole (eucalyptol) et utilisée comme composant aromatique et fonctionnel en cosmétique.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Usage typique en cosmétique entre 0,1 % et 1 % selon la fonction (parfum, effet sensoriel), les formules évitent les concentrations élevées du fait du potentiel irritant.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Huile essentielle obtenue par distillation des feuilles d'Eucalyptus globulus, riche en 1,8‑cinéole ; utilisée en cosmétique principalement comme parfumant et pour son effet rafraîchissant et stimulant en formulation.

Non comédogène, adaptée aux peaux normales ; prudence sur peaux sensibles en raison d'un potentiel allergisant modéré.

Huile essentielle extraite par distillation à la vapeur des aiguilles et jeunes pousses de l'épinette noire (Picea mariana). Source végétale principale des arômes résineux utilisés en parfumerie et en formulations cosmétiques.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisation à faibles concentrations en cosmétique ; plages usuelles comprises entre 0,01 % et 1 % selon le type de produit et l'intensité aromatique recherchée.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Huile de feuilles de Picea mariana, extrait végétal aromatique employé principalement pour la parfumerie et l'aromatisation des formulations cosmétiques. Biodégradable mais présente une toxicité pour les milieux aquatiques, usage contrôlé recommandé.

Adapté aux formulations non comédogènes; prudence sur peaux sensibles ou sujettes aux réactions allergiques de contact en raison du pouvoir sensibilisant.

Terpène monoterpénique majoritairement obtenu par pression à froid ou distillation des zestes d'agrumes (orange, citron, mandarine), présent en forte proportion dans les huiles essentielles d'agrumes.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Utilisé couramment entre 0,01 % et 2 % selon la formulation (parfums, eaux de toilette, produits de soin), les dosages dépendant de l'intensité olfactive recherchée.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Monoterpène aromatique présent dans les essences d'agrumes, produit en version synthétique bio‑identique; employé principalement comme note parfumée et co-solvant lipophile, connu pour son potentiel sensibilisant cutané.

À ne pas associer avec : Behentrimonium chloride, Cetrimonium Chloride, Polyquaternium-10

Le cocamidopropyl bétaïne est un surfactif amphotère compatible avec la plupart des tensioactifs; il potentialise la mousse et la douceur avec anioniques/nonioniques mais peut former des complexes ou précipiter avec agents cationiques.

Convient à la plupart des types de peau, mais peut provoquer irritation ou sensibilisation sur peaux réactives ; vérifier la tolérance locale en formulation.

Synthèse chimique d'amides d'acides gras (souvent dérivés de l'huile de noix de coco) et d'amines propylées, suivie d'une réaction de bétaïnisation pour obtenir la cocamidopropyl bétaïne, forme majoritaire en cosmétique.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisation courante entre 1 % et 12 % selon la formule : taux élevés dans nettoyants moussants, taux plus faibles dans produits sans rinçage ou formulations douces.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Tensioactif amphotère semi‑synthétique dérivé de la cocoamine et de la bétaïne, utilisé comme agent moussant doux, co‑tensioactif et conditionneur dans shampooings, gels et nettoyants.

À utiliser avec prudence sur peaux sensibles ou sujettes aux allergies cutanées ; non comédogène mais peut provoquer irritation ou sensibilisation chez certains sujets.

Huile essentielle extraite par distillation à la vapeur des feuilles d'Eucalyptus (principalement E. globulus, E. radiata, E. smithii), riche en 1,8-cinéole; méthode majoritaire pour la production cosmétique.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Concentrations usuelles en cosmétique comprises entre 0,1 % et 3 %, avec des pourcentages typiquement plus faibles dans les produits sans rinçage.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Huile essentielle obtenue par distillation des feuilles d'Eucalyptus, employée comme composant aromatique, agent rafraîchissant et solvant lipophile léger en formulations cosmétiques.