Compatible avec tous les types de peau ; non allergène et non comédogène, adaptée aux peaux sensibles.

Eau purifiée destinée aux formulations cosmétiques, obtenue par procédés industriels (distillation, osmose inverse, échange d'ions) pour assurer pureté microbiologique et chimique requise en cosmétique.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Présente en forte proportion dans les formulations aqueuses, typiquement entre 30 % et 95 % selon la catégorie de produit (lotions, crèmes, gels, nettoyants).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Eau purifiée utilisée comme solvant, phase aqueuse et véhicule dans la majorité des formulations cosmétiques, apportant hydratation et permettant la solubilisation d'ingrédients actifs.

À ne pas associer avec : Behentrimonium chloride, Chlorure de sodium (fortes concentrations), Polyquaternium-10

Les surfactants anioniques comme le SODIUM COCOYL ISETHIONATE forment des complexes avec agents cationiques et se salent/précipitent en présence de fortes concentrations de chlorure de sodium. Synergie documentée avec amphotères et non‑ioniques doux.

Convient à la plupart des types de peau ; faible potentiel allergisant et généralement bien toléré par les peaux sensibles.

Acides cocoyl extraits de l'huile de noix de coco sont couplés à de l'acide iséthionique (obtenu synthétiquement) par réaction chimique pour former le sodium cocoyl iséthionate, surfactant doux majoritairement d'origine végétale.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisé habituellement entre 1 % et 30 % selon la formulation (gels, mousses, shampoings), les pourcentages élevés employés pour renforcer la capacité moussante.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Tensioactif anionique doux dérivé d'acides gras de coco, utilisé comme agent moussant et nettoyant dans gels, shampoings et syndets; semi-synthétique d'origine végétale et biodégradable.

À ne pas associer avec : Cetrimonium Chloride, Ions calcium/magnésium (eau dure), Polyquaternium-7

Surfactant anionique doux : forme des complexes/précipités avec agents cationiques et perd en performance en eau dure. Bonnement compatible avec amphotères, nonioniques doux et humectants.

Convient à la plupart des types de peau, y compris les peaux sensibles, en particulier en usage rincé grâce à un profil d'irritation faible.

Production industrielle par synthèse chimique: éthoxylation d'alcools lauryl, succinylation puis sulfonation, et neutralisation pour former le disodium laureth sulfosuccinate. Les alcools gras utilisés sont souvent d'origine végétale.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Usage typique entre 1 % et 20 % selon la formulation, avec des concentrations plus élevées dans les shampoings et gels moussants rincés.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Tensioactif anionique semi‑synthétique utilisé comme agent moussant et détergent doux dans shampoings, gels douche et nettoyants pour la peau, compatible avec formulations rincées.

Faible potentiel comédogène (niveau 1) — rarement impliqué dans l'occlusion des pores, mais prudence sur peaux très grasses.

Esterification d'acide stéarique majoritairement issu d'huiles végétales (palme, noix de coco, tournesol) avec un glycol, produisant le glycol distearate couramment employé comme agent d'opacification et émollient.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisation typique comprise entre 0,5 % et 5 % selon la formulation (shampoings, gels, crèmes) pour obtenir effet nacré et amélioration de la texture.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Ester diestéarique d'éthylène glycol, semi-synthétique issu d'acides gras d'origine végétale, utilisé comme agent perlé, opacifiant et texturant pour améliorer l'aspect et le toucher des formulations.

À ne pas associer avec : Behentrimonium chloride, Benzalkonium chloride, Polyquaternium-7

Surfactant anionique : peut former complexes/précipités et perdre efficacité avec des agents cationiques; se combine bien avec des amphotères et des surfactants doux pour améliorer mousse et tolérance.

Adéquat pour la plupart des types de peau ; faible potentiel allergique et formulation non comédogène.

Production industrielle par sulfoacétation d'alcools lauryliques pour obtenir un surfactant anionique doux. Les alcools lauryliques proviennent généralement d'huiles végétales (coco, palmiste) ou, plus rarement, de filières pétrochimiques.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation typique comprise entre 1 % et 20 % selon la catégorie de produit (shampoings, gels, mousses nettoyantes) et la sensibilité de la formule.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Tensioactif anionique utilisé comme agent moussant et nettoyant dans shampoings et gels douche, de synthèse et biodégradable ; présente toutefois une toxicité aquatique modérée.

À ne pas associer avec : Agents cationiques (quats)

Le sodium lauroyl sarcosinate fonctionne bien avec tensioactifs anioniques et amphotères pour améliorer mousse et douceur. Il peut interagir défavorablement avec des agents cationiques (formation de complexes/précipitation).

Convient à la plupart des types de peau, y compris les peaux sensibles, avec un faible potentiel allergique.

Surfactant synthétique obtenu par acylation de la sarcosine avec une chaîne lauroyl, généralement produit industriellement à partir d'acides gras (souvent d'origine végétale) puis converti en sel sodique pour usage cosmétique.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Usage typique compris entre 0,5 % et 10 % selon la nature du produit (shampoings, gels, mousses) pour concilier pouvoir moussant et douceur.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Tensioactif anionique semi-synthétique dérivé de la sarcosine, utilisé comme agent moussant et nettoyant doux pour la peau et les cheveux, courant dans gels, shampoings et produits lavants.

Convient à tous les types de peau, y compris sensibles ; hydratant efficace sans allergènes identifiés et adapté aux routines de soin quotidiennes.

Glycérine majoritairement issue de l'hydrolyse ou de la saponification d'huiles végétales (palme, soja, colza) ou comme sous-produit du biodiesel, suivie d'une purification pour les usages cosmétiques.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Généralement utilisé entre 1 % et 20 % selon la formulation (crèmes, lotions, sérums) pour ses propriétés humectantes et comme régulateur de texture.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Glycérine, humectant et agent hydratant très utilisé en cosmétique, attire et retient l'eau au niveau cutané; synthétique bio‑identique d'origine végétale, biodégradable et à faible impact environnemental.

Adapté aux peaux sensibles et à usage familial ; faible potentiel allergène et bon profil de tolérance cutanée.

Glycoside non ionique obtenu par glycosylation de l'alcool décyle, généralement dérivé d'huiles végétales (coco, palmiste), avec du glucose issu d'amidon industriel (maïs). Source végétale majoritaire.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisation typique comprise entre 1 % et 20 % selon la nature du produit (shampooings, gels douche, nettoyants doux).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Tensioactif non ionique doux, dérivé du glucose et d’un alcool gras (décanol) d’origine végétale, utilisé comme agent nettoyant et moussant dans shampooings, gels et produits pour peaux sensibles.

Adapté à la plupart des types de peau et du cuir chevelu ; signalement d'un faible potentiel allergène.

Production par synthèse organique industrielle : piroctone olamine est obtenue par synthèse puis neutralisation de l'acide piroctone à partir de précurseurs chimiques, utilisée comme antifongique dans les shampoings.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisé habituellement entre 0,5 % et 1 % dans les shampooings et produits du cuir chevelu, la dose dépend du type de formulation.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Actif antifongique synthétique principalement employé dans les shampooings antipelliculaires et les soins du cuir chevelu pour contrôler Malassezia et réduire les pellicules, avec une activité antimicrobienne compatible des formulations capillaires.

À ne pas associer avec : Vitamine C (Ascorbic Acid)

Le benzoate de sodium peut réagir avec la vitamine C et, dans certaines conditions (chaleur, lumière, ions métalliques), entraîner la formation de benzène. Il est souvent utilisé en combinaison avec d'autres conservateurs pour élargir le spectre anti

Convient à la plupart des types de peau : faible potentiel allergénique et non comédogène, adapté aux formulations sans risque d'obstruction des pores.

Neutralisation d'acide benzoïque produit industriellement, généralement obtenu par oxydation du toluène ou synthèse chimique, donnant le benzoate de sodium majoritairement utilisé comme conservateur en cosmétique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation courante comprise entre 0,1 % et 1 % selon la formulation et le niveau de protection microbienne requis ; souvent combiné à d'autres conservateurs pour un spectre optimisé.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Conservateur organique sous forme de sel sodique de l'acide benzoïque, utilisé pour limiter la croissance microbienne dans les formulations aqueuses et prolonger la stabilité des produits cosmétiques.

À ne pas associer avec : Agents cationiques (behentrimonium chloride), Agents cationiques (Cetrimonium chloride), Polymères cationiques (Polyquaternium-10)

Le chlorure de sodium modifie la viscosité des systèmes tensioactifs anioniques (effet épaississant/équilibrant) et peut provoquer la déstabilisation ou la précipitation de polymères/agents cationiques en solution.

Convient à la plupart des types de peau ; allergénicité négligeable rapportée.

Sel minéral extrait de gisements de halite (sel gemme) par exploitation souterraine ou par dissolution des couches salines, puis purifié et conditionné en granulés pour un usage cosmétique courant.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation courante comprise entre 0,5 % et 5 % selon la fonction (ajustement de viscosité dans shampoings et gels, agent gommant, électrolyte).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Sel minéral (chlorure de sodium) utilisé comme régulateur de viscosité, agent densifiant, exfoliant doux et électrolyte dans les formulations cosmétiques. Matière d'origine minérale, purifiée et synthétique; profil environnemental modéré en raison d'une biodégradabilité limitée et d'une toxicité pou

À ne pas associer avec : Calcium chloride, Cationic polymers, Sodium chloride

Le carbomère est un polymère anionique sensible aux électrolytes et aux polymères cationiques (précipitation, perte de viscosité). Il gélifie après neutralisation (TEA, NaOH) et reste compatible avec des humectants comme la glycérine.

Convient à la plupart des types de peau en raison d'une faible réactivité cutanée et d'un profil allergénique minimal.

Polymère acrylique synthétique réticulé (Carbomer/Carbopol), obtenu par polymérisation d'acide acrylique et d'un réticulant; l'acide acrylique utilisé est majoritairement d'origine pétrochimique industrielle.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisé habituellement entre 0,1 % et 1 % selon la texture visée (gels, lotions, crèmes) ; le dosage se définit en fonction de la neutralisation et de la viscosité souhaitée.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Polymère acrylique synthétique utilisé comme épaississant et gélifiant en cosmétique, ajustant la viscosité, stabilisant les formulations et permettant la formation de gels transparents.

À ne pas associer avec : Anionic surfactants, Carbomer, Sodium lauryl sulfate (SLS)

Polyquaternium-7 est cationique : il peut précipiter ou turbider en présence d'anioniques (surfactants/polymères). Il fonctionne bien avec autres quats cationiques et silicones pour l'effet démêlant/conditionnant.

Compatible avec la plupart des types de peau; faible potentiel allergisant et formulation généralement non irritante.

Polymère cationique synthétique obtenu par polymérisation de monomères quaternisés, généralement produits industriellement à partir de monomères d'origine chimique (pétrochimique). Des variantes partiellement biosourcées ou issues de fermentation existent mais restent marginales.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisé classiquement entre 0,1 % et 2 % selon la forme galénique (après-shampoings, lotions, gels) pour assurer action conditionnante et antistatique.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Polymère cationique synthétique hydrosoluble utilisé comme agent conditionnant, antistatique et filmogène dans soins capillaires et produits rincés; améliore démêlage et toucher. Non biodégradable et toxique pour la vie aquatique.

Convient à la plupart des types de peau et cheveux ; profil allergénique faible et compatible avec des formulations visant à limiter les réactions cutanées.

Hydroxyéthylcellulose d'origine végétale (pulpe de bois ou coton) quaternisée pour introduire des groupes cationiques hydrosolubles ; procédé végétal modifié chimiquement représente la majorité des Polyquaternium‑10 commercialisés.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisation typique en formulation comprise entre 0,1 % et 2 %, selon la fonction (conditionneur, démêlant) et le type de produit (rinçage ou sans rinçage).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Polymère cationique semi‑synthétique dérivé de cellulose végétale, employé comme agent conditionnant, anti‑statique et filmogène dans les soins capillaires et produits coiffants pour faciliter le démêlage et améliorer la maniabilité.

Convient à tous les types de peau, y compris sensibles ; non allergène et généralement bien toléré.

Hydrogénation du squalène majoritairement extrait d'huiles végétales, surtout de l'huile d'olive (parfois complétée par des filières canne à sucre/biotechnologie). Le squalène végétal est saturé par hydrogénation pour obtenir un squalane stable et inodore.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Utilisation possible de 0,5 % jusqu'à 100 % selon la formulation ; fréquemment incorporé à 1–5 % dans crèmes et sérums, mais disponible pur comme huile de soin.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Hydrogéné à partir du squalène, squalane synthétique bio‑identique d'origine végétale, utilisé comme émollient et agent de texture non gras, stable à l'oxydation, bien toléré et à faible impact environnemental.

Convient à la plupart des types de peau ; faible potentiel allergène signalé, adapté aux formulations non comédogènes.

Polysorbate 21 fabriqué industriellement par estérification du sorbitol puis éthoxylation avec de l'acide laurique (souvent d'huile de coco/palmiste). Procédé implique des étapes chimiques à l'échelle industrielle.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Usage courant en formulation entre 0,1 % et 5 % selon la fonction (émulsifiant, solubilisant) et le type de produit ; ajustements possibles pour la stabilité finale.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Tensioactif non ionique semi-synthétique utilisé comme émulsifiant et solubilisant pour intégrer huiles et arômes dans des phases aqueuses ; biodégradable mais présentant une toxicité pour le milieu aquatique à certaines concentrations.

Compatible avec la plupart des types de peau ; faible potentiel d'irritation et risque allergique limité.

Sorbate de potassium obtenu industriellement par synthèse chimique : acide sorbique de synthèse neutralisé avec hydroxyde de potassium pour former le sel potassique, procédé majoritaire pour les conservateurs cosmétiques.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisé typiquement entre 0,1 % et 0,6 % dans les produits finis, la concentration dépend du type de formulation et de l'efficacité souhaitée.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Sel potassique de l'acide sorbique utilisé comme conservateur antimicrobien en cosmétique, efficace contre levures et moisissures, soluble dans l'eau et adapté aux formulations aqueuses.