Convient à la plupart des types de peau; peut irriter en cas d'exposition répétée ou sur peaux très sensibles.

Ester synthétique obtenu par estérification de l'éthanol et de l'acide acétique, produit industriellement à partir de matières premières pétrochimiques ou bio-sourcées; solvant courant en cosmétique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisé entre 1 % et 90 % selon l'application : faibles pour parfums et produits de finition, concentrations élevées dans dissolvants, vernis à ongles et formulations solvantes.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Solvant organique volatil (acétate d'éthyle) employé pour dissoudre résines, parfums et solvants dans vernis, dissolvants et formulations cosmétiques; évaporation rapide et toucher non gras.

Convient généralement à la plupart des types de peau : pas d'allergènes répertoriés et non comédogène, mais prudence sur peaux très sensibles en raison de la volatilité et d'un potentiel irritant loca

Acétate de butyle majoritairement fabriqué par voie chimique : estérification industrielle du n‑butanol avec l'acide acétique, suivie d'une distillation/purification pour obtenir la qualité cosmétique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisé principalement comme solvant en parfumerie, vernis et sprays ; concentrations variables selon la formulation, souvent employé à de faibles pourcentages.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Ester d'acétate de butyle, solvant organique volatil de synthèse utilisé pour dissoudre parfums, résines et autres composants lipophiles, et pour ajuster la solvabilité et l'évaporation dans vernis, sprays et formulations cosmétiques.

Convient à la plupart des types de peau ; potentiel allergénique faible mais prudence recommandée sur peaux très sensibles en raison du statut de sécurité 'watch'.

Copolymère synthétique obtenu par polycondensation d'acide adipique, néopentyl glycol et anhydride trimellitique, majoritairement issus de synthèse pétrochimique et transformés en milieu industriel.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation typique entre 0,1 % et 5 % selon la fonction (filmogène, agent de texture) et le type de produit (maquillage, soins sans rinçage ou rinse-off).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Polymère synthétique copolymère d'acide adipique, néopentylglycol et anhydride trimellitique, utilisé comme filmogène et agent de tenue pour contrôler la texture, l'adhérence et la résistance à l'eau des formulations cosmétiques.

À ne pas associer avec : Acide glycolique, Acide salicylique, Rétinol

L'alcool (éthanol/alcool dénaturé) augmente la perméation cutanée et peut amplifier l'irritation liée aux rétinoïdes et aux acides exfoliants; il peut aussi dessécher la peau à forte concentration.

Convient à la plupart des types de peau mais peut assécher ou irriter les peaux sensibles ; allergénicité faible et non comédogène.

Éthanol produit majoritairement par fermentation de sucres (canne à sucre, betterave, céréales), suivi de distillation et purification pour obtenir l'alcool utilisé en cosmétique.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Usage très variable selon la formulation : de concentrations faibles (~0,5%) à très élevées (jusqu'à 70–90%) pour gels, lotions, solvants et produits nettoyants.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Alcool obtenu par fermentation et de type synthétique bio-identique, utilisé comme solvant, agent de texture, vecteur pour actifs et conservateur léger ; volatil et dégraissant selon la concentration.

À ne pas associer avec : Acide salicylique, Rétinol, Vitamine C

L'acide glycolique (AHA) augmente le risque d'irritation et de sensibilité lorsqu'il est utilisé avec des rétinols, des BHA ou des formulations à base de vitamine C. Il se combine bien avec des agents hydratants et réparateurs de la barrière.

Convient pour améliorer la texture et le grain de peau ; à utiliser avec prudence sur peaux sensibles ou réactives en raison d'un potentiel irritant et d'un niveau d'allergénicité modéré.

Acide glycolique produit industriellement par synthèse chimique, souvent via hydrolyse d'acide chloroacétique ou oxydo-hydratation d'éthylène; procédé industriel dominant pour les applications cosmétiques.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Usage cosmétique courant entre 2 % et 10 % : concentrations basses pour entretien quotidien et formules leave‑on, concentrations plus élevées utilisées dans des traitements ciblés ou sous contrôle professionel.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Acide glycolique, AHA synthétique bio‑identique, utilisé comme exfoliant chimique et kératolytique pour favoriser le renouvellement cellulaire, lisser la texture cutanée et améliorer l'éclat.

Convient à la plupart des types de peau ; faible potentiel allergène signalé et non comédogène.

Filtre UV synthétique obtenu par synthèse organique industrielle à partir de précurseurs pétrochimiques. Principalement conçu et produit pour une utilisation dans les formulations solaires, sans origine naturelle.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Généralement employé entre 1 % et 10 % selon la formulation (crèmes et lotions solaires), en respectant les limites imposées par la réglementation.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Filtre UV organique synthétique absorbant les rayonnements ultraviolets, utilisé principalement dans les produits solaires pour protéger la peau; lipophile, s'incorpore dans la phase huileuse des émulsions.

Faible pouvoir comédogène (niveau 2) — peu occlusif en usage habituel mais peut favoriser des comédons sur peaux très grasses.

Huile végétale obtenue par pression à froid ou extraction des amandes douces du Prunus amygdalus var. dulcis. Disponible brute ou raffinée; approvisionnement agricole majoritaire.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisée de 0,5 % jusqu'à 100 % selon la finalité : en faible pourcentage dans les crèmes ou pure comme huile de soin et de massage.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Huile végétale pressée des amandes douces, employée comme émollient et nourrissant cutané ainsi que comme huile porteuse dans de nombreuses formulations cosmétiques.

À utiliser avec prudence sur peaux sensibles ou réactives ; potentiel allergène faible et non comédogène.

Colorant organique synthétique obtenu par synthèse chimique industrielle; fréquemment transformé en lacque par précipitation sur sels d'aluminium ou de calcium pour former des pigments adaptés aux formulations cosmétiques.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Typiquement employé entre 0,01 % et 1 % selon la teinte et la matrice de formulation ; dosages supérieurs sont rares et encadrés.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Colorant synthétique pur employé pour teinter formulations cosmétiques (maquillage et soins), apportant une coloration stable et une bonne intensité à faibles concentrations.

À ne pas associer avec : Acide glycolique, Acide salicylique, Rétinol

L'isopropyl alcohol est asséchant et peut augmenter l'irritation cutanée lorsqu'il est combiné à des exfoliants ou rétinoïdes; aucune interaction chimique spécifique fortement documentée.

À utiliser avec prudence sur peaux sèches ou sensibles en raison d'un effet desséchant ; adapté aux autres types de peau en usage dilué.

Hydratation catalytique du propylène (procédé pétrochimique) pour obtenir l'isopropanol pur, méthode industrielle dominante sur le marché cosmétique; quelques filières biosourcées par fermentation existent mais restent marginales.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Emploi courant entre 0,5 % et 70 % selon la formulation : faibles taux pour lotions et produits rincés, concentrations élevées dans solutions désinfectantes et gels hydroalcooliques.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Alcool isopropylique (isopropanol) utilisé comme solvant et agent dégraissant en cosmétique, apprécié pour son évaporation rapide et son pouvoir antiseptique; courant dans lotions, lingettes et solutions désinfectantes.