Compatible avec tous les types de peau ; non allergène et non comédogène, adaptée aux peaux sensibles.

Eau purifiée destinée aux formulations cosmétiques, obtenue par procédés industriels (distillation, osmose inverse, échange d'ions) pour assurer pureté microbiologique et chimique requise en cosmétique.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Présente en forte proportion dans les formulations aqueuses, typiquement entre 30 % et 95 % selon la catégorie de produit (lotions, crèmes, gels, nettoyants).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Eau purifiée utilisée comme solvant, phase aqueuse et véhicule dans la majorité des formulations cosmétiques, apportant hydratation et permettant la solubilisation d'ingrédients actifs.

Convient à tous les types de peau, y compris sensibles ; hydratant efficace sans allergènes identifiés et adapté aux routines de soin quotidiennes.

Glycérine majoritairement issue de l'hydrolyse ou de la saponification d'huiles végétales (palme, soja, colza) ou comme sous-produit du biodiesel, suivie d'une purification pour les usages cosmétiques.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Généralement utilisé entre 1 % et 20 % selon la formulation (crèmes, lotions, sérums) pour ses propriétés humectantes et comme régulateur de texture.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Glycérine, humectant et agent hydratant très utilisé en cosmétique, attire et retient l'eau au niveau cutané; synthétique bio‑identique d'origine végétale, biodégradable et à faible impact environnemental.

Convient à tous types de peau, y compris peaux sensibles ; faible potentiel irritant et sans allergènes répertoriés.

Production microbienne par fermentation du glucose (bactéries ou levures), suivie d'étapes de purification pour obtenir de l'acide glucuronique de qualité cosmétique.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Usage généralement à faibles pourcentages, ajusté selon la fonction technologique et la matrice de formulation ; la concentration dépend du rôle (ex. modulation de pH, excipient hydratant).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Acide glucuronique bio-identique synthétique issu de fermentation, utilisé en cosmétique comme modulateur de pH et précurseur d'excipients hydratants, apportant solubilité et compatibilité cutanée dans les formulations aqueuses.

Convient à tous les types de peau, y compris sensibles ; faible potentiel allergique et non comédogène.

Production par fermentation industrielle de sucres (ex. maïs/glucose) par des bactéries ou levures permettant d'obtenir du 1,3-propanediol biotechnologique, forme majoritaire aujourd'hui en cosmétique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisé typiquement entre 1 % et 10 % selon la formulation (sérums, lotions, crèmes) comme humectant, solvant et véhicule d'ingrédients actifs.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Diol synthétique pur obtenu par fermentation, utilisé comme solvant hydrophile et humectant en cosmétique; facilite la pénétration des actifs et remplace souvent le propylène glycol.

Convient à tous les types de peau, y compris les peaux sensibles, en raison d'un très faible potentiel allergénique et d'une bonne tolérance cutanée.

Production par fermentation microbienne ou bioconversion de sucres (glucose), procédé industriel majoritaire pour obtenir du rhamnose cosmétique, privilégié pour la pureté et la disponibilité en volume.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisation généralement comprise entre 0,5 % et 5 % selon la forme galénique (sérums, crèmes, lotions) pour effet hydratant et support du microbiome cutané.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Monosaccharide naturel obtenu par fermentation, employé en cosmétique comme agent hydratant et prébiotique pour soutenir la qualité du film cutané et améliorer la texture des formulations anti-âge.

Convient à la plupart des types de peau, avec un faible potentiel d'irritation ou d'allergie.

Hydrolyse enzymatique ou acide de l'amidon végétal (principalement maïs, blé ou pomme de terre) pour produire du dextrose (glucose) pur, procédé dominant dans l'industrie cosmétique et agroalimentaire.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Utilisé principalement entre 0,5 % et 10 % dans les formulations aqueuses (sérums, lotions, masques) pour son effet humectant et comme substrat de fermentation.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Sucre simple (monosaccharide) employé comme humectant et agent hydratant, conditionneur cutané et substrat de fermentation; forme synthétique bio‑identique d'origine végétale utilisée dans formulations aqueuses.

Convient à tous les types de peau, y compris les peaux sensibles ; faible potentiel allergénique et formulation non comédogène.

Hydrolyse enzymatique d'amidon végétal (maïs, tapioca, blé) pour produire des oligomères d'alpha-glucane. Procédé industriel utilisant des enzymes pour fragmenter l'amidon en courtes chaînes d'alpha-glucose, forme majoritaire sur le marché cosmétique.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisé typiquement entre 0,5 % et 5 % selon la formulation (sérums, lotions, crèmes) pour apporter un effet prébiotique et améliorer l'hydratation et la texture cutanée.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Prébiotique oligosaccharidique issu de matières végétales et obtenu par modifications semi‑synthétiques. Employé en cosmétique pour moduler le microbiome cutané, hydrater et améliorer la texture de la peau.

Convient à tous les types de peau, y compris les peaux sensibles, en raison d'un faible pouvoir allergisant et d'une bonne tolérance cutanée.

Polysaccharide végétal majoritairement obtenu par extraction aqueuse et purification des racines de chicorée ou du topinambour (artichaut de Jérusalem), procédé industriel courant pour la production d'inuline destinée aux cosmétiques.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisation typique comprise entre 0,5 % et 10 % selon la fonction (hydratant, prébiotique, épaississant) et la texture souhaitée.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Polysaccharide végétal extrait notamment de racines de chicorée ou d'agave, utilisé comme humectant, prébiotique et agent texturant en cosmétique ; favorise l'hydratation, la stabilité des formulations et présente une bonne biodégradabilité.

Faible potentiel comédogène (niveau 1) : peu susceptible d'obstruer les pores, mais possible effet sur peaux extrêmement grasses.

Ester obtenu par estérification d'acide lactique produit par fermentation microbienne et d'alcools gras C12-13 majoritairement extraits d'huiles végétales (coco/palme), procédé mixte courant en cosmétique.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Généralement utilisé entre 1 % et 10 % selon la famille de produit (crèmes, lotions, huiles corporelles) pour apporter émollience et sensorialité.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Ester d'acide lactique C12-13 semi-synthétique, utilisé comme émollient et agent de texture pour améliorer le toucher léger et la spreadabilité des crèmes et huiles.

Adaptée à la plupart des types de peau, y compris les peaux sensibles, en raison de son faible potentiel allergique.

Obtention principalement par synthèse chimique : éthylhexanol réagit avec glycérine (souvent d'origine végétale) par etherification pour former l'éthylhexylglycérine, utilisée comme émollient et agent conservateur auxiliaire.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisée habituellement entre 0,3 % et 1 % selon la formulation, souvent en tant que booster de conservateur et agent conditionneur.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Éthylhexylglycérine, agent synthétique multifonctionnel utilisé comme renfort de conservateur, désodorisant et conditionneur cutané; apporte un effet humectant doux et améliore la tolérance des formulations.

Faiblement comédogène (niveau 1) : peu susceptible d'obstruer les pores, mais prudence sur peaux très grasses ou sujettes aux comédons.

Acétate de tocophéryle obtenu par acétylation des tocophérols principalement extraits d'huiles végétales (tournesol, soja, germe de blé). Extraction, purification puis esterification améliorent stabilité et conservation.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisé typiquement entre 0,1 % et 5 % selon la formulation, souvent autour de 0,5–2 % pour assurer l'activité antioxydante sans impact sensoriel majeur.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Ester de vitamine E semi‑synthétique d'origine végétale, antioxydant lipophile et agent conditionneur utilisé pour protéger les formulations et améliorer la texture cutanée.