Légèrement comédogène (niveau 2). Peu de risque sur peaux normales à sèches, à surveiller sur peaux grasses ou acnéiques.

Composé synthétique obtenu par réaction chimique entre l'oxyde de zinc et l'acide stéarique. Utilisé comme agent anti-agglomérant et opacifiant dans les poudres cosmétiques.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Généralement utilisé entre 0,5 % et 5 % selon le type de formulation, particulièrement dans les poudres, talcs et produits secs.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Sel de zinc et d'acide stéarique utilisé comme anti-agglomérant et agent de glissance en poudres et formulations sèches, apprécié pour ses propriétés glissantes et sa stabilité.

Convient à la plupart des types de peau, y compris sensibles; non allergène connu et utile pour contrôler la brillance des peaux grasses.

Polyamide synthétique (nylon-12, PA12) obtenu par polymérisation du monomère laurolactame ou d'ω-aminododécanoïque, la plupart du temps fabriqué à partir de précurseurs pétrochimiques.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisé typiquement entre 0,1 % et 10 % selon la formulation ; fréquemment employé à 1–5 % pour texturation, matification et amélioration de la tenue.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Polymère synthétique (polyamide) en poudre utilisé comme texturant, agent de glisse et matifiant dans fonds de teint, primers et soins, apportant toucher soyeux et réduction de brillance; non biodégradable et toxique pour les milieux aquatiques.

Compatible avec la plupart des types de peau; sans potentiel allergène connu et adapté aux formulations destinées aux peaux sensibles.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Généralement employé entre 0,1 % et 10 % selon la forme produit (poudres, fonds de teint, primers) pour optimiser glissant, matité et effet flou optique.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Poudre céramique synthétique (nitrure de bore) apportant glissant, effet soft‑focus et amélioration de la texture; utilisée comme additif matifiant et agent de diffusion optique dans fonds de teint, poudres et primers. Impact environnemental modéré, non biodégradable et sans toxicité aquatique signi

Convient à la majorité des types de peau, y compris peaux sensibles, grâce à un profil non irritant et émollient.

Synthèse chimique par N-lauroylation de la lysine, réalisée industriellement par acylation de la lysine avec un dérivé de l'acide laurique, suivie d'étapes de purification. Les matières premières peuvent inclure lysine issue de fermentation et acide laurique d'origine végétale.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisation typique comprise entre 0,1 % et 5 % selon la nature du produit (crèmes, lotions, poudres) ; de faibles niveaux suffisent pour améliorer toucher et dispersion.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Dérivé d'acide aminé acylé (N-lauroyl lysine) utilisé comme émollient et agent d'amélioration du toucher, apportant glissance et dispersion des poudres en formulation cosmétique.

Comédogénicité faible (niveau 1) — peu susceptible d'obstruer les pores, mais peut nécessiter vigilance sur peaux grasses ou sujettes aux comédons.

Ester synthétique produit par estérification industrielle du 1-hexanol avec l'acide laurique; fabrication généralement réalisée à partir de matières premières chimiques/pétrochimiques en procédés industriels.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Usage typique compris entre 0,5 % et 10 % selon la nature de la formulation ; de faibles concentrations suffisent souvent pour l'effet émollient et le toucher.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Ester (laurate d'hexyle) utilisé comme émollient et solvant lipophile, apporte une texture légère, améliore la dispersion des huiles et confère un toucher non gras en formulation.

Potentiel comédogène très faible (niveau 1) — peu susceptible d'obstruer les pores, mais prudence sur peaux très grasses si utilisé en forte proportion.

Sel de magnésium de l'acide myristique principalement obtenu à partir d'acides gras d'origine végétale (huile de coco ou huile de palmiste). Obtention par neutralisation de l'acide gras suivie d'une étape de salification au magnésium.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisation typique entre 0,1 % et 5 % selon la fonction (anti-agglomérant, texturant) et le type de formulation (poudres, fonds de teint, soins topiques).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Sel de magnésium de l'acide myristique, dérivé d'acides gras d'origine végétale; employé comme anti-agglomérant, modificateur de texture et pour améliorer le toucher sec des poudres et formulations.

Compatible avec la plupart des types de peau, y compris les peaux sensibles, du fait d'un faible potentiel allergique et d'un profil non comédogène.

Siloxane synthétique obtenu par synthèse organosiliciée (hydrosilation ou polymérisation) de précurseurs pétrochimiques, puis purifié industriellement pour usage cosmétique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Usage courant entre 0,5 % et 6 % selon la formulation (sérums, crèmes, huiles et soins capillaires) pour apporter glissance et brillance sans alourdir la texture.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Silicone phényl modifié servant d'émollient et d'agent de texture ; améliore la glissance, le toucher soyeux et la brillance capillaire tout en limitant l'effet gras. Matière synthétique non biodégradable, impact environnemental modéré.

Faible comédogénicité (niveau 1) — peu susceptible d'obstruer les pores, toutefois à surveiller sur peaux grasses ou acnéiques.

Ester synthétique formé par estérification de l'alcool isostéarylique et de l'acide malique, produit principalement par voie industrielle. Les précurseurs peuvent être d'origine pétrochimique ou végétale, et l'acide malique parfois issu de fermentation.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Généralement utilisé entre 1 % et 10 % selon la formulation (crèmes, lotions, huiles) ; la teneur dépend du niveau d'émollience et de la texture recherchée.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Ester semi-synthétique de l'acide malique et d'alcools gras (diisostéaryle), employé comme émollient et modificateur de texture pour un toucher doux et une bonne dispersion des ingrédients lipophiles.

Faible potentiel comédogène (niveau 1) — peu susceptible d'obstruer les pores, mais possible accumulation sur peaux très grasses si utilisé en excès.

Estérification industrielle de l'acide stéarique avec l'octyldodécanol, majoritairement produite par voies chimiques à partir d'alcools et d'acides gras synthétiques ou pétrochimiques pour l'usage cosmétique.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Généralement utilisé entre 1 % et 10 % selon la formulation (crèmes, lotions, baumes, sticks), ajusté pour équilibrer émollience, texture et stabilité du produit.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Estér e gras semi-synthétique utilisé comme émollient et agent de conditionnement cutané, apporte toucher soyeux et bonne glissance dans crèmes, baumes et sticks tout en limitant la sensation grasse.

Faible potentiel comédogène (niveau 1) — risque limité d'obstruction des pores, toutefois prudence sur peaux très grasses ou sujettes à l'acné.

Estérification industrielle du dipentaérythritol avec acides gras principalement stéarique et rosinate, réalisée par synthèse chimique en usine. Les acides gras peuvent provenir d'huiles végétales, mais le produit final est fabriqué par voie synthétique.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisé typiquement entre 0,5 % et 5 % selon la nature du produit (crèmes, baumes, formulations solaires ou water‑resistant) pour obtenir émollience et stabilité.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Esters multi-bras semi-synthétiques (hexahydroxystéarate/hexastéarate/hexarosinate) employés comme émollients et agents de texture pour améliorer le toucher, la dispersion des filtres et la résistance à l'eau en formulation.

Convient à la plupart des types de peau, y compris peaux sensibles, grâce à une bonne tolérance cutanée et un effet émollient protecteur.

Polymère silicone synthétique (dimethicone) obtenu par chimie organosiliciée industrielle (procédé de type Rochow) : transformation du silicium dérivé de la silice en chlorosilanes, puis hydrolyse et polymérisation pour former des siloxanes utilisés en cosmétique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Généralement utilisé entre 0,5 % et 5 % selon la formulation (crèmes, lotions, sérums, soins capillaires) pour apporter douceur, toucher soyeux et tenue.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Dimethicone (polydiméthylsiloxane) silicone synthétique utilisé comme émollient, filmogène et agent anti-friction ; lisse la peau, améliore le toucher et stabilise les formulations. Impact environnemental modéré et non biodégradable.

Convient à la plupart des types de peau ; faible potentiel allergisant et formulé pour ne pas obstruer les pores.

Production industrielle synthétique par réduction/hydrogénation d'acides ou d'esters capryliques (C8), issus de matières premières pétrochimiques ou d'huiles végétales. Forme majoritaire utilisée dans les formulations cosmétiques.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Usage courant entre 0,3 % et 1 % en cosmétique, souvent employé comme humectant et co‑adjuvant conservateur selon la formulation.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Caprylyl glycol, diol synthétique à chaîne C8, sert d'humectant et d'agent conditionnant cutané tout en agissant comme booster de conservateur pour améliorer la stabilité microbienne des formulations.

Potentiel comédogène faible (1/5) — peu susceptible d'obstruer les pores, adapté aux formulations non comédogènes.

Estérification chimique entre un alcool isostéarylique et l'acide néopentanique, réalisée majoritairement à partir de précurseurs d'origine synthétique (pétrochimique) en production industrielle.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisé à des concentrations variables selon la nature du produit (huiles sèches, crèmes, baumes), ajusté formulation par formulation pour apporter émollience et toucher léger.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Ester d'acide néopentanoïque utilisé comme émollient léger et agent de conditionnement cutané, apportant un toucher non gras et une bonne dispersion des lipophiles. Matière synthétique biodégradable à faible impact environnemental.

Faiblement comédogène (niveau 1) : risque minime d'obstruction des pores, à surveiller sur peaux très grasses ou acnéiques.

Estérification de glycérol d'origine végétale avec l'acide caprylique principalement extrait d'huiles végétales comme la noix de coco ou le palmiste. Procédé courant en cosmétique pour obtenir un ester émollient et aux propriétés antimicrobiennes.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Généralement employé entre 0,1 % et 1 % en formulation, la fourchette variant selon la fonction recherchée (émollience, activité antimicrobienne ou rôle technologique).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Ester glycériné semi-synthétique d'origine végétale, employé comme émollient et agent conditionnant cutané ; apporte toucher doux et peut renforcer l'activité antimicrobienne en formulation.

Adaptée à la plupart des types de peau, y compris les peaux sensibles, en raison de son faible potentiel allergique.

Obtention principalement par synthèse chimique : éthylhexanol réagit avec glycérine (souvent d'origine végétale) par etherification pour former l'éthylhexylglycérine, utilisée comme émollient et agent conservateur auxiliaire.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisée habituellement entre 0,3 % et 1 % selon la formulation, souvent en tant que booster de conservateur et agent conditionneur.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Éthylhexylglycérine, agent synthétique multifonctionnel utilisé comme renfort de conservateur, désodorisant et conditionneur cutané; apporte un effet humectant doux et améliore la tolérance des formulations.

Adapté à tous les types de peau, y compris sensibles et à tendance acnéique, en raison de son très faible pouvoir allergisant et de son profil non comédogène.

Production industrielle de diméthicone hydrogénée par polymérisation et hydrosilylation d'unités organosiliciées; précurseurs dérivés du silicium extrait de la silice sont transformés chimiquement pour obtenir le polymère final.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation courante généralement comprise entre 0,5 % et 10 % selon la texture recherchée (crèmes, sérums, fonds de teint), à ajuster selon le rendu sensoriel souhaité.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Silicone hydrogéné dérivé de la diméthicone, synthétique, employé comme émollient, agent de conditionnement et filmogène pour améliorer la glisse et le toucher non gras. Impact environnemental modéré ; non biodégradable mais sans toxicité aquatique significative.

À ne pas associer avec : Hydroxyde de potassium (potasse), Hydroxyde de sodium (soude caustique)

L'acide stéarique est stable mais se neutralise par des bases fortes (NaOH, KOH) formant des stéarates; il est couramment utilisé avec alcools gras et esters stéariques pour stabiliser et épaissir les émulsions.

Faible potentiel comédogène (niveau 1) : risque limité d'obstruction des pores, principalement sur peaux très grasses.

Acide gras saturé principalement obtenu par fractionnement et hydrolyse d'huiles et beurres végétaux (notamment palme, coco, beurre de cacao ou karité) pour les usages cosmétiques; d'autres sources existent (graisses animales, synthèse).

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Généralement employé entre 0,5 % et 20 % selon la fonction (épaississant, co-émulsifiant, agent de consistance) et le type de produit.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Acide gras saturé d'origine végétale, utilisé comme épaississant, co-émulsifiant et agent de consistance en cosmétique pour améliorer la texture et la stabilité des formulations.

Convient à tous les types de peau. Hydrate et facilite la pénétration des actifs. Aucun risque allergique ni d'irritation à concentration cosmétique standard.

Eau purifiée d'origine minérale, obtenue par distillation, osmose inverse ou déminéralisation. Ingrédient universel en cosmétologie, dépourvu de minéraux dissous pour éviter les interférences avec les actifs.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Typiquement utilisée entre 30 % et 95 % selon le type de formulation (sérums aqueux minimalistes ou bases de laits et crèmes).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Solvant et véhicule universel en cosmétique, l'eau constitue la base hydrophile de la plupart des formulations (laits, gels, sérums). Essence inodore, incolore et hypoallergénique.

Légèrement comédogène (niveau 2) — peut favoriser l'apparition de comédons sur peaux très grasses ou acnéiques si utilisé en excès.

Tocophérol extrait majoritairement d'huiles végétales (germe de blé, tournesol, soja) par extraction et purification; plusieurs isomères (α, γ) sont utilisés comme antioxydants et conservateurs en cosmétique.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisation typique comprise entre 0,1 % et 5 % selon la fonction : faibles concentrations (≈0,1–1 %) comme antioxydant, concentrations plus élevées possibles dans soins riches en lipides.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Antioxydant lipophile de la famille de la vitamine E, d'origine végétale, employé pour stabiliser les huiles, protéger les formulations contre l'oxydation et comme agent conditionnant cutané.

Convient à la plupart des types de peau, sans allergènes déclarés et formulé de façon non comédogène.

Pigment d'oxyde de fer jaune (principalement goethite/limonite) issu majoritairement de minerais extraits, traité (calcination, broyage, tamisage) puis classé pour obtenir la teinte et la granulométrie adaptées aux formulations cosmétiques.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation typique entre 0,1 % et 15 % selon l'intensité colorielle et le type de produit (fards, fonds de teint, rouges à lèvres, poudres).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Pigment minéral (oxyde de fer jaune) synthétique, employé comme colorant dans maquillage, fonds de teint, poudres et autres formulations cosmétiques; stable et peu réactif.

Convient à tous les types de peau, y compris sensibles, en raison d'un très faible potentiel allergène.

Oxydes de fer naturels (principalement magnétite et hématite) extraits de gisements, broyés et traités (calcinage, tamisage) pour produire la poudre pigmentaire noire utilisée en cosmétiques.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisé typiquement entre 0,1 % et 20 % selon l'intensité de teinte recherchée et le type de produit (maquillage, poudres, fonds teintés, soins colorés).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Pigment minéral (oxyde de fer noir) utilisé pour colorer maquillage et produits de soin ; stable et inerte en formulation. Extraction minérale pouvant entraîner un impact environnemental modéré ; non biodégradable et non classé toxique pour les milieux aquatiques.

Convient à la plupart des types de peau : pigment minéral peu allergène et non comédogène, adapté aux peaux sensibles.

Pigment minéral (oxyde de fer, hématite) extrait de minerais naturels, broyé, purifié et classé pour obtenir un pigment rouge stable utilisé principalement en maquillage et autres produits cosmétiques.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisation courante comprise entre 0,1 % et 30 % selon la formulation (maquillage peu ou très pigmenté, produits teintés, etc.).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Pigment minéral naturel (oxydes de fer rouges) employé comme colorant pour teintes, opacité et couverture dans fonds de teint, rouges à lèvres, fards et produits solaires ; inerte, stable et de faible impact environnemental.