Convient à tous les types de peau. Hydrate et facilite la pénétration des actifs. Aucun risque allergique ni d'irritation à concentration cosmétique standard.

Eau purifiée d'origine minérale, obtenue par distillation, osmose inverse ou déminéralisation. Ingrédient universel en cosmétologie, dépourvu de minéraux dissous pour éviter les interférences avec les actifs.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Typiquement utilisée entre 30 % et 95 % selon le type de formulation (sérums aqueux minimalistes ou bases de laits et crèmes).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Solvant et véhicule universel en cosmétique, l'eau constitue la base hydrophile de la plupart des formulations (laits, gels, sérums). Essence inodore, incolore et hypoallergénique.

Potentiel comédogène faible (niveau 1) — peu susceptible de favoriser l'apparition de comédons chez la majorité des peaux.

Estérification d'acides caprylique et caprique majoritairement extraits d'huiles végétales (noix de coco, palmiste) avec alcool caprylyl d'origine végétale, formant un émollient léger utilisé en cosmétique.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisation typique comprise entre 1 % et 10 % selon la texture recherchée (sérums, crèmes, laits, huiles sèches et produits de soin corporels).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Ester lipophile issu d'acides capryliques/capriques, employé comme émollient et agent de texture pour un toucher léger et non gras; d'origine végétale semi‑synthétique, biodégradable et à faible impact environnemental.

Convient à tous les types de peau, y compris sensibles ; hydratant efficace sans allergènes identifiés et adapté aux routines de soin quotidiennes.

Glycérine majoritairement issue de l'hydrolyse ou de la saponification d'huiles végétales (palme, soja, colza) ou comme sous-produit du biodiesel, suivie d'une purification pour les usages cosmétiques.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Généralement utilisé entre 1 % et 20 % selon la formulation (crèmes, lotions, sérums) pour ses propriétés humectantes et comme régulateur de texture.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Glycérine, humectant et agent hydratant très utilisé en cosmétique, attire et retient l'eau au niveau cutané; synthétique bio‑identique d'origine végétale, biodégradable et à faible impact environnemental.

Convient à la plupart des types de peau ; tolérance généralement bonne en raison d'un faible niveau allergénique.

Alcool gras (mélange cétylique/stéarylique) obtenu majoritairement par hydrogénation d'acides gras issus d'huiles végétales telles que l'huile de coco et l'huile de palme; procédé oléochimique dominant dans l'industrie cosmétique.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisation typique entre 1 % et 10 % selon la formulation (crèmes, laits, baumes) ; joue un rôle d'épaississant et d'émollient dans cette plage.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Alcool gras mixte d'origine végétale (cétéaryl alcohol) utilisé comme émollient, épaississant et co-émulsifiant pour stabiliser les textures et améliorer le toucher non gras des formulations. Impact environnemental modéré ; biodégradable et peu toxique pour le milieu aquatique.

Généralement bien toléré par la plupart des types de peau ; faible potentiel allergène et non comédogène, adapté aux formulations pour peaux sensibles sous réserve de tolérance individuelle.

Glycol synthétique produit principalement par transformation chimique d'alcènes/pentènes d'origine pétrochimique (hydratation/hydrogénation). Procédé industriel dominant pour le pentylène glycol utilisé en cosmétique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisé typiquement entre 1 % et 5 % selon la formulation, en tant qu'humectant, solvant ou booster de conservation.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Diol synthétique employé comme humectant, solvant et agent conditionnant cutané; favorise la dispersion des actifs, améliore la sensation au toucher et apporte un faible effet antibactérien, souvent utilisé comme booster de conservation.

Comédogénicité faible à modérée (indice 2) — peut favoriser l'apparition de comédons sur peaux grasses ou sujettes à l'acné.

Ester obtenu par réaction du glycérol avec de l'acide stéarique d'origine végétale, principalement issu de l'hydrolyse ou du fractionnement d'huiles (palme, coco, soja).

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Généralement utilisé entre 1 % et 8 % selon la formulation (crèmes, laits, émulsions) pour assurer l'émulsification et une texture stable sans excès de film gras.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Glyceryl Stearate, ester gras semi-synthétique d'origine végétale, utilisé comme émulsifiant, agent émollient et épaississant pour stabiliser et améliorer la texture des crèmes et lotions.

Potentiel comédogène faible (niveau 2) — risque limité d'obstruction des pores, mais possible sur peaux grasses ou sujettes à l'acné.

Beurre végétal obtenu à partir des graines de Theobroma grandiflorum (cupuaçu), extrait par pression mécanique, CO2 ou solvant; utilisé comme émollient naturel riche en acides gras pour les formulations cosmétiques.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Usage courant de 1 % à 25 % selon la famille de produit ; typiquement 5–15 % dans crèmes et baumes, et jusqu'à 25 % dans formules riches en beurres.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Beurre végétal extrait des graines de Theobroma grandiflorum (cupuaçu), émollient riche en acides gras qui améliore l'onctuosité, la souplesse cutanée et la capacité de rétention d'eau des formulations.

Convient à la plupart des types de peau : faible potentiel allergène et non comédogène, adapté aux peaux normales à sensibles.

Extrait végétal issu de l'extraction (eau, glycérine ou solvants) des racines/rhizomes d'Imperata cylindrica, contenant principalement des polysaccharides responsables d'effets hydratants et filmogènes.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisation typique comprise entre 0,1 % et 5 % selon la finalité (actif hydratant ou additif texture) et le type de formulation (sérums, crèmes, lotions).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Extrait de racine d'Imperata cylindrica, matière végétale brute contenant minéraux et polysaccharides, utilisé en cosmétique pour ses propriétés hydratantes et repulpantes dans soins visage et cheveux.

Faible comédogénicité (niveau 1) — peu susceptible d'obstruer les pores sur peaux mixtes à grasses.

Ester obtenu par estérification du cetearyl alcohol et de l'acide 2-éthylhexanoïque ; la production industrielle repose majoritairement sur des procédés chimiques utilisant des intermédiaires synthétiques/pétrochimiques.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisé typiquement entre 1 % et 10 % dans émulsions, crèmes et soins huileux pour apporter glissant et émollience sans alourdir la formulation.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Ester d'alcools cétylique/stéarylique et d'acide éthylhexanoïque, employé comme émollient léger et agent de dispersion apportant un toucher non gras.

Convient à la plupart des types de peau, y compris les peaux sensibles ; faible potentiel allergène et formulation non comédogène.

Production par fermentation contrôlée de souches de Pseudoalteromonas (bactéries marines), puis séparation, filtration et concentration du surnageant pour obtenir l'extrait fermenté utilisé en cosmétique.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisation typique comprise entre 1 % et 5 % selon la nature du produit, apportant hydratation et amélioration de la texture sans nécessité de concentrations élevées.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Extrait fermenté de Pseudoalteromonas obtenu par fermentation microbienne, employé comme agent hydratant et conditionneur cutané pour renforcer la barrière et améliorer la texture des formulations.

Modérément comédogène (niveau 3) : texture assez occlusive pouvant favoriser la formation de comédons sur peaux grasses ou à tendance acnéique.

Estérification de l'alcool cétylique et de l'acide palmitique, obtenus majoritairement par fractionnement et dérivation d'huiles végétales (huile de palme, coprah). Produit final utilisé comme émollient et épaississant.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Généralement employé entre 0,5 % et 10 % selon la nature du produit (crèmes, baumes, sticks) pour apporter émollience et structure sans dépasser la fourchette recommandée.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Ester d'alcool cétylique et d'acide palmitique, utilisé comme émollient, épaississant et agent de texture apportant toucher soyeux et propriété filmogène aux formulations.

Potentiel comédogène faible (niveau 1) — peu susceptible d'obstruer les pores, mais à considérer sur peaux très grasses.

Esters de glycérol et d'acides gras majoritairement obtenus par estérification des acides gras issus de l'huile de noix de coco (Cocos nucifera) ou de l'huile de palmiste avec du glycérol; procédé industriel courant pour obtenir des agents émollients.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisé généralement entre 0,5 % et 10 % selon la formulation (crèmes, laits, huiles), la concentration dépend du toucher et de la fonction émolliente recherchée.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Esters de glycérol et d'acides gras issus de l'huile de coco, utilisés comme émollients et agents de texture pour un toucher léger; biodégradables avec un impact environnemental modéré.

À ne pas associer avec : Calcium chloride, Cationic polymers, Sodium chloride

Le carbomère est un polymère anionique sensible aux électrolytes et aux polymères cationiques (précipitation, perte de viscosité). Il gélifie après neutralisation (TEA, NaOH) et reste compatible avec des humectants comme la glycérine.

Convient à la plupart des types de peau en raison d'une faible réactivité cutanée et d'un profil allergénique minimal.

Polymère acrylique synthétique réticulé (Carbomer/Carbopol), obtenu par polymérisation d'acide acrylique et d'un réticulant; l'acide acrylique utilisé est majoritairement d'origine pétrochimique industrielle.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisé habituellement entre 0,1 % et 1 % selon la texture visée (gels, lotions, crèmes) ; le dosage se définit en fonction de la neutralisation et de la viscosité souhaitée.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Polymère acrylique synthétique utilisé comme épaississant et gélifiant en cosmétique, ajustant la viscosité, stabilisant les formulations et permettant la formation de gels transparents.

Faiblement comédogène (niveau 1) : peu susceptible d'obstruer les pores, mais prudence sur peaux très grasses ou sujettes aux comédons.

Acétate de tocophéryle obtenu par acétylation des tocophérols principalement extraits d'huiles végétales (tournesol, soja, germe de blé). Extraction, purification puis esterification améliorent stabilité et conservation.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisé typiquement entre 0,1 % et 5 % selon la formulation, souvent autour de 0,5–2 % pour assurer l'activité antioxydante sans impact sensoriel majeur.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Ester de vitamine E semi‑synthétique d'origine végétale, antioxydant lipophile et agent conditionneur utilisé pour protéger les formulations et améliorer la texture cutanée.

Faible potentiel comédogène (niveau 1) : peu susceptible d'obstruer les pores, bien que les peaux très grasses doivent rester vigilantes.

Ester obtenu par estérification de sorbitan (sorbitol d'origine végétale) avec de l'acide isostéarique majoritairement dérivé d'huiles végétales (tournesol, colza) via isomérisation ou fractionnement.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisé habituellement entre 0,5 % et 5 % selon la nature de la formulation (crèmes, lotions, émulsions) ; concentrations plus élevées renforcent la stabilité.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Émulsifiant non ionique dérivé du sorbitol et d'acides gras isostéariques, stabilise les émulsions et facilite la dispersion des phases huileuses tout en apportant un toucher souple.

Convient aux peaux sensibles et à la plupart des types de peau, du fait d'un profil non allergène et d'un faible potentiel d'irritation.

Obtention majoritairement par synthèse chimique industrielle : acétylglucosamine phosphorylée puis convertie en sel disodique, à partir de précurseurs organiques via étapes chimiques contrôlées.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Généralement utilisé entre 0,5 % et 3 % selon la forme galénique (sérums, crèmes, lotions) pour obtenir un effet hydratant et de soutien cutané.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Dérivé semi‑synthétique d'acétylglucosamine sous forme phosphate disodique, utilisé pour ses propriétés hydratantes et son rôle de soutien de la fonction barrière dans les formulations cutanées.

Convient à tous les types de peau, y compris les peaux sensibles et réactives. Non allergisant et bien toléré.

Polysaccharide obtenu par fermentation bactérienne de Xanthomonas campestris sur substrats glucidiques (maïs, soja ou canne à sucre). Forme épaississante et stabilisante largement utilisée en cosmétologie.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Généralement utilisé entre 0,1% et 1% selon la texture souhaitée. Doses minimales suffisent pour l'épaississement optimal.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Polysaccharide obtenu par fermentation bactérienne, utilisé comme épaississant et stabilisant en cosmétique. Confère une texture gel sans résidu gras, idéal pour les sérums et crèmes légères.

Convient à tous les types de peau, y compris les peaux sensibles ; profil allergénique nul et formulation non comédogène.

Production par fermentation bactérienne (généralement Streptococcus ou souches recombinantes), extraction et purification de l'acide hyaluronique puis neutralisation en sel sodique; procédé industriel dominant pour le sodium hyaluronate cosmétique.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Usage typique entre 0,01 % et 2 % selon la formulation ; concentrations faibles en sérums et crèmes, plus élevées dans les gels et boosters d'hydratation.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Sel sodique de l'acide hyaluronique, produit par fermentation bio‑identique; puissant humectant et agent hydratant utilisé pour retenir l'eau, améliorer l'élasticité cutanée et donner un effet repulpant.

Convient à la plupart des types de peau ; faible potentiel allergisant et formulé pour ne pas obstruer les pores.

Production industrielle synthétique par réduction/hydrogénation d'acides ou d'esters capryliques (C8), issus de matières premières pétrochimiques ou d'huiles végétales. Forme majoritaire utilisée dans les formulations cosmétiques.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Usage courant entre 0,3 % et 1 % en cosmétique, souvent employé comme humectant et co‑adjuvant conservateur selon la formulation.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Caprylyl glycol, diol synthétique à chaîne C8, sert d'humectant et d'agent conditionnant cutané tout en agissant comme booster de conservateur pour améliorer la stabilité microbienne des formulations.

À ne pas associer avec : Acide glycolique, Acide salicylique, Vitamine C

Le hydroxyde de magnésium est basique et peut neutraliser/déstabiliser des actifs acides (vitamine C, AHA, BHA) en modifiant le pH et la solubilité.

Adapté à la plupart des types de peau, y compris les peaux sensibles, en raison de l'absence d'allergènes connus et du faible potentiel irritant.

Hydroxyde de magnésium d'origine minérale, principalement issu de la brucite extraite de gisements, broyée puis purifiée pour obtenir une poudre inorganique utilisée en formulation cosmétique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Concentrations variables selon la fonction (neutralisant, matifiant, opacifiant) ; utilisé généralement en faible proportion dans les formulations, sans plafond réglementaire spécifique renseigné.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Minéral inorganique purifié utilisé comme agent matifiant, neutralisant et opacifiant en cosmétique ; présent dans déodorants, poudres et dentifrices pour ajuster le pH et la texture des formulations.

Convient à la plupart des types de peau, y compris les peaux sensibles, du fait d’un faible potentiel allergène.

Extrait phytobotanique des parties aériennes ou de la plante entière de Portulaca pilosa, obtenu principalement par macération, extraction aux solvants ou extraction CO2 à partir de plantes cultivées ou récoltées.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Usage courant en formulation entre 0,1 % et 5 % ; concentrations choisies selon la nature du produit et l’effet botanique recherché.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Extrait végétal de Portulaca pilosa employé comme actif botanique aux applications apaisantes en soins visage et corps ; impact environnemental faible, biodégradable et peu toxique pour le milieu aquatique.

Convient à tous les types de peau, y compris les peaux sensibles, en raison d'un faible potentiel d'irritation et d'allergénicité.

Neutralisation de l'acide citrique produit majoritairement par fermentation microbienne (Aspergillus niger), suivie d'une conversion en citrate de sodium à l'aide d'une base (carbonate ou hydroxyde de sodium).

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Usage typique généralement compris entre 0,1 % et 2 % selon la fonction (ajustement du pH, chélation) et le type de formulation.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Sel sodique de l'acide citrique obtenu par fermentation, utilisé comme agent tampon, régulateur de pH et agent chélatant pour stabiliser et préserver les formulations cosmétiques.

Légèrement comédogène (niveau 2) — peut favoriser l'apparition de comédons sur peaux très grasses ou acnéiques si utilisé en excès.

Tocophérol extrait majoritairement d'huiles végétales (germe de blé, tournesol, soja) par extraction et purification; plusieurs isomères (α, γ) sont utilisés comme antioxydants et conservateurs en cosmétique.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisation typique comprise entre 0,1 % et 5 % selon la fonction : faibles concentrations (≈0,1–1 %) comme antioxydant, concentrations plus élevées possibles dans soins riches en lipides.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Antioxydant lipophile de la famille de la vitamine E, d'origine végétale, employé pour stabiliser les huiles, protéger les formulations contre l'oxydation et comme agent conditionnant cutané.

Convient à tous les types de peau, y compris les peaux sensibles, avec un faible potentiel d'irritation et d'allergie.

Estérification du saccharose (sucre de canne ou de betterave) avec des acides gras majoritairement extraits de l'huile de coco (coprah/palmiste), réalisée industriellement pour obtenir un émulsifiant non ionique d'origine végétale.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisé typiquement entre 0,5 % et 5 % selon la fonction (tensioactif doux, émulsifiant ou agent moussant) et le type de formulation.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Ester de saccharose dérivé d'acides gras de coco, employé comme tensioactif doux, émulsifiant et agent moussant, apprécié pour son toucher doux et sa biodégradabilité.

À ne pas associer avec : Polymères cationiques (Polyquaternium), Sels électrolytes (NaCl), Tensioactifs cationiques

Polymère anionique qui nécessite neutralisation (p.ex. triéthanolamine) pour épaissir; sa viscosité est réduite par électrolytes et il peut précipiter avec agents cationiques. Bonne compatibilité avec tensioactifs non ioniques et humectants.

Convient à la plupart des types de peau : faible potentiel allergène et non comédogène, adapté aux formulations pour peaux grasses ou sujettes à l'acné.

Polymère synthétique formé par polymérisation et réticulation d'acrylates C10-30 et de co‑monomères, fabriqué industriellement à partir de monomères synthétiques (généralement d'origine pétrochimique) et utilisé comme épaississant/stabilisant.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisé typiquement entre 0,1 % et 2 % selon la viscosité recherchée : bas pour gels transparents et sensorialité légère, haut pour crèmes plus épaisses et tenue accrue.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Polymère acrylique réticulé employé comme épaississant, gélifiant et stabilisant de textures ; améliore la viscosité des gels, lotions et émulsions tout en apportant une sensation non grasse.

Convient à la plupart des types de peau ; faible potentiel allergène et bonne tolérance cutanée, y compris sur peaux sensibles.

Peptide synthétique obtenu par synthèse peptidique en phase solide, puis palmitoylation de l'extrémité N‑terminale pour améliorer la lipophilie et la pénétration cutanée; procédé chimique industriel, forme majoritaire en cosmétique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Employé à faibles concentrations en formulation ; les peptides similaires sont généralement utilisés entre environ 0,01 % et 1 % selon l'objectif cosmétique et la matrice.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Peptide synthétique (palmitoylé) utilisé en cosmétique pour favoriser la régénération du tissu cutané et améliorer fermeté et apparence des rides.

Convient à tous les types de peau, y compris les peaux sensibles, du fait d'un faible potentiel allergisant et d'une bonne tolérance cutanée.

Biotine produite majoritairement par synthèse chimique industrielle : étapes de synthèse organique aboutissent à la vitamine B7 pure utilisée dans les formulations cosmétiques et nutraceutiques.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Généralement utilisé entre 0,01 % et 2 % selon la cible (sérums capillaires, soins des ongles, crèmes visage), la concentration adaptée dépend du format et de l'objectif cosmétique.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Biotine (vitamine B7) synthétique bio-identique utilisée en cosmétique comme actif nutritif pour cheveux, ongles et peau, et comme cofacteur dans certaines formulations pour améliorer l'état cutané et capillaire.