Compatible avec tous les types de peau ; non allergène et non comédogène, adaptée aux peaux sensibles.

Eau purifiée destinée aux formulations cosmétiques, obtenue par procédés industriels (distillation, osmose inverse, échange d'ions) pour assurer pureté microbiologique et chimique requise en cosmétique.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Présente en forte proportion dans les formulations aqueuses, typiquement entre 30 % et 95 % selon la catégorie de produit (lotions, crèmes, gels, nettoyants).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Eau purifiée utilisée comme solvant, phase aqueuse et véhicule dans la majorité des formulations cosmétiques, apportant hydratation et permettant la solubilisation d'ingrédients actifs.

Convient à tous les types de peau, y compris sensibles ; hydratant efficace sans allergènes identifiés et adapté aux routines de soin quotidiennes.

Glycérine majoritairement issue de l'hydrolyse ou de la saponification d'huiles végétales (palme, soja, colza) ou comme sous-produit du biodiesel, suivie d'une purification pour les usages cosmétiques.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Généralement utilisé entre 1 % et 20 % selon la formulation (crèmes, lotions, sérums) pour ses propriétés humectantes et comme régulateur de texture.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Glycérine, humectant et agent hydratant très utilisé en cosmétique, attire et retient l'eau au niveau cutané; synthétique bio‑identique d'origine végétale, biodégradable et à faible impact environnemental.

Potentiel comédogène faible (1/5) — peu susceptible d'obstruer les pores, adapté aux formulations non comédogènes.

Estérification chimique entre un alcool isostéarylique et l'acide néopentanique, réalisée majoritairement à partir de précurseurs d'origine synthétique (pétrochimique) en production industrielle.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisé à des concentrations variables selon la nature du produit (huiles sèches, crèmes, baumes), ajusté formulation par formulation pour apporter émollience et toucher léger.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Ester d'acide néopentanoïque utilisé comme émollient léger et agent de conditionnement cutané, apportant un toucher non gras et une bonne dispersion des lipophiles. Matière synthétique biodégradable à faible impact environnemental.

Convient à la plupart des types de peau : faible potentiel allergène et formulation non comédogène le rendant adapté aux soins quotidiens.

Butylène glycol produit majoritairement par synthèse chimique à partir de dérivés pétrochimiques (hydratation/hydrogénation de butènes). Des versions bio-sourcées par fermentation existent et se développent, mais restent moins courantes.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation typique comprise entre 1 % et 10 % selon la nature de la formulation, principalement comme humectant, solvant et agent d'amélioration sensorielle.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Butylène glycol, diol synthétique polyvalent, utilisé comme humectant, solvant et agent de texture pour améliorer la sensation et la pénétration des formules cosmétiques.

Comédogénicité faible à modérée (indice 2) — peut favoriser l'apparition de comédons sur peaux grasses ou sujettes à l'acné.

Ester obtenu par réaction du glycérol avec de l'acide stéarique d'origine végétale, principalement issu de l'hydrolyse ou du fractionnement d'huiles (palme, coco, soja).

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Généralement utilisé entre 1 % et 8 % selon la formulation (crèmes, laits, émulsions) pour assurer l'émulsification et une texture stable sans excès de film gras.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Glyceryl Stearate, ester gras semi-synthétique d'origine végétale, utilisé comme émulsifiant, agent émollient et épaississant pour stabiliser et améliorer la texture des crèmes et lotions.

À ne pas associer avec : Acides ou bases fortes, Agents cationiques (ex: quaterniums)

Compatibilité générale élevée; prudence avec agents cationiques (coacervation/instabilité) et pH extrêmes (hydrolyse). Excellent co-émulsifiant avec alcools gras et autres esters PEG.

Faiblement comédogène — tendance limitée à obstruer les pores, l'effet pouvant varier selon la concentration et la formulation.

Estérification de l'acide stéarique d'origine végétale (huile de palme, coco ou soja) avec du polyéthylène glycol (PEG-100), aboutissant à un émulsifiant non ionique couramment employé en cosmétique.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Généralement utilisé entre 1 % et 10 % selon la nature du produit (crèmes, lotions, émulsions) et le rôle d'émulsifiant/émollient dans la formule.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Émulsifiant non ionique semi-synthétique d'origine végétale, employé pour stabiliser et épaissir les émulsions huile/eau et améliorer l'onctuosité des crèmes et lotions.

Convient à la plupart des types de peau, y compris peaux sensibles, grâce à une bonne tolérance cutanée et un effet émollient protecteur.

Polymère silicone synthétique (dimethicone) obtenu par chimie organosiliciée industrielle (procédé de type Rochow) : transformation du silicium dérivé de la silice en chlorosilanes, puis hydrolyse et polymérisation pour former des siloxanes utilisés en cosmétique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Généralement utilisé entre 0,5 % et 5 % selon la formulation (crèmes, lotions, sérums, soins capillaires) pour apporter douceur, toucher soyeux et tenue.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Dimethicone (polydiméthylsiloxane) silicone synthétique utilisé comme émollient, filmogène et agent anti-friction ; lisse la peau, améliore le toucher et stabilise les formulations. Impact environnemental modéré et non biodégradable.

Convient à la plupart des types de peau ; tolérance généralement bonne en raison d'un faible niveau allergénique.

Alcool gras (mélange cétylique/stéarylique) obtenu majoritairement par hydrogénation d'acides gras issus d'huiles végétales telles que l'huile de coco et l'huile de palme; procédé oléochimique dominant dans l'industrie cosmétique.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisation typique entre 1 % et 10 % selon la formulation (crèmes, laits, baumes) ; joue un rôle d'épaississant et d'émollient dans cette plage.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Alcool gras mixte d'origine végétale (cétéaryl alcohol) utilisé comme émollient, épaississant et co-émulsifiant pour stabiliser les textures et améliorer le toucher non gras des formulations. Impact environnemental modéré ; biodégradable et peu toxique pour le milieu aquatique.

Convient à la majorité des types de peau; faible potentiel allergène et généralement bien toléré, y compris sur peaux sensibles.

Synthèse peptidique chimique en phase solide (SPPS) suivie d'une acétylation, procédé industriel standard pour produire Acetyl Hexapeptide-8 destiné aux formulations cosmétiques.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Concentrations d'usage typiques comprises entre 2 % et 10 %, selon la formulation (sérums, crèmes) et l'effet recherché.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Peptide synthétique (hexapeptide) employé en cosmétique pour améliorer l'apparence des rides en modulant la contraction musculaire superficielle; fréquemment incorporé dans sérums et crèmes anti-âge.

Compatible avec la plupart des types de peau; faible potentiel allergène déclaré et formulation non occlusive.

Peptide synthétique obtenu majoritairement par synthèse peptidique en phase solide (SPPS) ou synthèse chimique en solution, puis purifié pour formulation cosmétique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Employé à faibles concentrations en cosmétique, typiquement de l'ordre du pourcentiel inférieur (ex. 0,01–3 %) selon la formulation et l'effet recherché.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Peptide synthétique court utilisé en cosmétique anti-âge pour moduler les signaux cutanés associés aux rides; intégré dans sérums et crèmes pour améliorer l'apparence des ridules.

Adapté à la plupart des types de peau ; faible potentiel allergène et profil non comédogène le rendent compatible avec les peaux sensibles ou mixtes.

Dérivé stabilisé de la vitamine C, majoritairement obtenu par synthèse chimique : acide ascorbique (parfois d'origine fermentaire) est aminé et estérifié avec un groupe propyle aminé pour former Aminopropyl Ascorbyl Phosphate.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisation typique comprise entre 0,1 % et 3 % selon la formulation (sérums aqueux et crèmes ciblées), les dosages élevés étant réservés aux produits éclaircissants ciblés.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Dérivé stable de la vitamine C, soluble dans l'eau et partiellement phosphorylé, utilisé comme antioxydant et agent éclaircissant en cosmétique pour améliorer l'éclat cutané et la tonicité du teint.

Convient à la plupart des types de peau ; faible potentiel allergique et non comédogène, adapté aux peaux sensibles.

Peptide synthétique obtenu par synthèse en phase solide puis palmitylation chimique (ajout d'une chaîne palmitate) pour former le lipopeptide utilisé en cosmétique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Fréquemment formulé à de faibles concentrations, typiquement de l'ordre du ppm jusqu'à environ 1% selon la formulation et l'objectif cosmétique.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Peptide synthétique (palmitoyl tetrapeptide‑7) employé comme actif cosmétique pour le conditionnement cutané et la modulation des signes de vieillissement, contribuant à la communication cellulaire et à la réduction d'inflammations locales.

Convient à la plupart des types de peau ; faible risque allergique et non comédogène, adapté aux routines hydratantes et aux peaux sensibles.

Extrait principalement de macro- et microalgues marines (algues rouges, brunes et vertes) récoltées en mer puis traitées par extraction aqueuse, hydro-alcoolique ou enzymatique pour isoler composés actifs.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisé typiquement entre 0,1 % et 5 % selon la fonction (sérums, crèmes, masques) ; des dosages faibles suffisent souvent pour l'hydratation et les effets texturants.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Extrait d'algues marines riche en polysaccharides et minéraux, employé pour ses propriétés hydratantes, filmogènes et stabilisantes en formulation cosmétique. Matière première d'origine naturelle, biodégradable et à faible impact environnemental.

Convient à tous les types de peau, y compris les peaux sensibles ; profil allergénique nul et formulation non comédogène.

Production par fermentation bactérienne (généralement Streptococcus ou souches recombinantes), extraction et purification de l'acide hyaluronique puis neutralisation en sel sodique; procédé industriel dominant pour le sodium hyaluronate cosmétique.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Usage typique entre 0,01 % et 2 % selon la formulation ; concentrations faibles en sérums et crèmes, plus élevées dans les gels et boosters d'hydratation.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Sel sodique de l'acide hyaluronique, produit par fermentation bio‑identique; puissant humectant et agent hydratant utilisé pour retenir l'eau, améliorer l'élasticité cutanée et donner un effet repulpant.

Compatible avec la plupart des types de peau ; faible potentiel allergène déclaré, adapté aux peaux normales à matures.

Synthèse chimique par synthèse peptidique en phase solide (SPPS) suivie d'une palmitoylation N-terminale; méthode industrielle dominante pour produire le palmitoyl hexapeptide-12 utilisé en cosmétique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation courante en cosmétique entre 0,01 % et 2 % selon la formulation et l'objectif d'action.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Peptide synthétique palmitoylé (palmitoyl hexapeptide‑12) utilisé comme actif cosmétique ciblant l'apparence des rides et la fermeté cutanée, la chaîne palmitoyl facilitant la compatibilité en phase lipidique.

Faible pouvoir comédogène (niveau 1) : risque limité d'obstruction des pores, mais prudence sur peaux très grasses ou sujettes à l'acné.

Extrait végétal des parties aériennes de Sigesbeckia orientalis, majoritairement obtenu par extraction hydroalcoolique, macération ou extraction supercritique CO2, à partir de plantes cultivées ou récoltées pour isoler ses constituants bioactifs.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Généralement utilisé entre 0,1 % et 5 % selon la formulation, principalement comme actif en phase aqueuse ou dans des matrices hydroglycérinées.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Extrait végétal brut de Sigesbeckia orientalis, employé en cosmétique pour ses propriétés apaisantes et antioxydantes potentielles, utilisé comme actif dans les soins apaisants et régénérants.

Convient à tous les types de peau. Allergen mineur (niveau 1) — déconseillé en cas d'allergie laitière documentée.

Protéine laitière extraite du lactosérum, sous-produit de la fabrication fromagère. Concentrée et purifiée pour l'usage cosmétique, notamment en soins capillaires et produits protéinants.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Généralement incorporée entre 1 % et 10 % selon le type de formulation (masques, crèmes hydratantes, soins protéinés).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Protéine de lactosérum issue du lait, utilisée en cosmétique pour ses propriétés hydratantes et fortifiantes. Enrichit les formulations de sérums, masques et soins capillaires.

Adapté à tous les types de peau ; particulièrement utile sur peaux déshydratées ou présentant des irrégularités pigmentaires.

Production industrielle principalement par synthèse chimique: acétylation contrôlée du glucose ou de la glucosamine pour obtenir N‑acétylglucosamine, méthode privilégiée pour l'approvisionnement cosmétique; extraction du chitin et voies fermentaires sont des alternatives.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Utilisation courante entre 1 % et 5 % selon la formulation (sérums, crèmes, lotions), conformément aux pratiques industrielles pour cet actif.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Dérivé monosaccharidique (N‑acétylglucosamine) utilisé comme actif hydratant et régulateur du renouvellement épidermique, contribuant à l'amélioration de la texture cutanée et à l'atténuation des taches pigmentaires.

Compatibilité cutanée élevée, sans allergènes déclarés et non comédogène ; adapté aux formulations pour peaux sensibles, mixtes ou fatiguées.

Caféine synthétique produite industriellement par voies chimiques à partir de précurseurs organiques ; privilégiée en cosmétique pour sa pureté, son coût et sa disponibilité stable par rapport aux extraits végétaux.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Usage typique entre 0,5 % et 3 % selon la forme galénique (sérums, crèmes, lotions et soins capillaires).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Alcaloïde stimulant, synthétique et bio-identique à la caféine naturelle, utilisé comme actif tonifiant et énergisant dans les soins visage et capillaires. Biodégradable mais potentiellement toxique pour la vie aquatique, impact environnemental modéré.

Convient à la plupart des types de peau ; faible potentiel allergénique et non comédogène, adapté aux peaux sensibles et aux peaux à tendance acnéique.

Tripeptide synthétique obtenu principalement par synthèse chimique en phase solide, puis modifié par ajout d'une chaîne palmitoyl (palmitoylation) pour former le lipopeptide utilisé en formulations cosmétiques.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Usage courant entre 0,5 % et 3 % selon la formulation ; fréquemment incorporé dans les sérums et crèmes anti-âge pour des effets dose-dépendants.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Tripeptide palmitoylé synthétique utilisé en cosmétique anti-âge pour stimuler la synthèse de collagène et améliorer l'apparence des rides, adapté aux sérums et crèmes.

Adapté à la majorité des types de peau ; faible potentiel allergène et bonne tolérance cutanée, donc généralement compatible des peaux sensibles.

Glycoside non ionique formé par la liaison d'un glucose (souvent issu de l'amidon de maïs) à des alcools gras cétylique/oléyl majoritairement obtenus à partir d'huiles végétales (noix de coco, palmiste).

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Généralement dosé entre 1 % et 8 % selon la texture recherchée, utilisé comme émulsifiant ou co-émulsifiant dans crèmes, laits, lotions et produits de soin corporels.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Non ionique émulsifiant dérivé de glucides et d'alcools gras d'origine végétale, employé comme co-émulsifiant et agent de texture pour stabiliser crèmes et lotions tout en apportant un toucher doux ; profil de sécurité favorable en cosmétique.

Faiblement comédogène (niveau 1) : peu susceptible d'obstruer les pores, mais prudence sur peaux très grasses ou sujettes aux comédons.

Acétate de tocophéryle obtenu par acétylation des tocophérols principalement extraits d'huiles végétales (tournesol, soja, germe de blé). Extraction, purification puis esterification améliorent stabilité et conservation.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisé typiquement entre 0,1 % et 5 % selon la formulation, souvent autour de 0,5–2 % pour assurer l'activité antioxydante sans impact sensoriel majeur.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Ester de vitamine E semi‑synthétique d'origine végétale, antioxydant lipophile et agent conditionneur utilisé pour protéger les formulations et améliorer la texture cutanée.

Convient à la plupart des types de peau grâce à son faible potentiel sensibilisant et son toucher léger; adapté aux peaux sensibles et mixtes.

Hydrocarbure isoparaffinique synthétique produit principalement par isomérisation et hydrogénation de fractions C16 d'origine pétrochimique; procédé industriel aboutissant à un émollient stable et purifié.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Généralement utilisé entre 1 % et 10 % selon la formulation (laits, crèmes, huiles de finition, maquillage) pour améliorer la texture et la facilité d'application.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Hydrocarbure aliphatique synthétique utilisé comme émollient et solvant lipophile, apporte toucher léger, bonne répartabilité et finition non grasse dans les formulations cosmétiques.

Convient à la plupart des types de peau ; faible potentiel allergisant et formulé pour ne pas obstruer les pores.

Production industrielle synthétique par réduction/hydrogénation d'acides ou d'esters capryliques (C8), issus de matières premières pétrochimiques ou d'huiles végétales. Forme majoritaire utilisée dans les formulations cosmétiques.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Usage courant entre 0,3 % et 1 % en cosmétique, souvent employé comme humectant et co‑adjuvant conservateur selon la formulation.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Caprylyl glycol, diol synthétique à chaîne C8, sert d'humectant et d'agent conditionnant cutané tout en agissant comme booster de conservateur pour améliorer la stabilité microbienne des formulations.

À ne pas associer avec : Polymères cationiques (Polyquaternium), Sels électrolytes (NaCl), Tensioactifs cationiques

Polymère anionique qui nécessite neutralisation (p.ex. triéthanolamine) pour épaissir; sa viscosité est réduite par électrolytes et il peut précipiter avec agents cationiques. Bonne compatibilité avec tensioactifs non ioniques et humectants.

Convient à la plupart des types de peau : faible potentiel allergène et non comédogène, adapté aux formulations pour peaux grasses ou sujettes à l'acné.

Polymère synthétique formé par polymérisation et réticulation d'acrylates C10-30 et de co‑monomères, fabriqué industriellement à partir de monomères synthétiques (généralement d'origine pétrochimique) et utilisé comme épaississant/stabilisant.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisé typiquement entre 0,1 % et 2 % selon la viscosité recherchée : bas pour gels transparents et sensorialité légère, haut pour crèmes plus épaisses et tenue accrue.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Polymère acrylique réticulé employé comme épaississant, gélifiant et stabilisant de textures ; améliore la viscosité des gels, lotions et émulsions tout en apportant une sensation non grasse.

À ne pas associer avec : Vitamine C (Acide ascorbique)

Tromethamine est une base tampon : elle neutralise et gélifie les carbomères et élève le pH, ce qui peut déstabiliser l'acide ascorbique et réduire l'efficacité de la vitamine C.

Convient à la plupart des types de peau : faible potentiel allergène et non comédogène ; prévoir un test local sur peaux très réactives.

Produit par synthèse chimique industrielle (trométhamine, aussi appelée trométamol/Tris), utilisé comme agent tampon et régulateur de pH dans les formulations cosmétiques; pas d'extraction naturelle commerciale significative.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation typique entre 0,1 % et 2 % pour le titrage du pH ; de faibles concentrations suffisent généralement pour assurer l'effet tampon attendu.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Agent tampon organique basique (Tris) utilisé pour ajuster et stabiliser le pH des formulations, faciliter la solubilité des actifs et améliorer la stabilité des lotions, gels et soins capillaires.

Convient à la plupart des types de peau ; faible potentiel allergisant et formulation non comédogène adaptée aux soins courants.

Produit synthétique obtenu par estérification du sorbitol avec l'acide laurique, puis polyéthoxylation; précurseurs courants sont d'origine végétale (sorbitol, huile de coco/palmiste).

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Généralement utilisé entre 0,1 % et 5 % selon la fonction (solubilisant, émulsifiant) et le type de formulation.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Non ionique, tensioactif et solubilisant couramment employé comme émulsifiant et agent de solubilisation pour parfums et huiles dans les formulations cosmétiques.

Adapté à la plupart des types de peau ; faible potentiel allergène et non comédogène.

Produit majoritairement par synthèse chimique industrielle à partir d'intermédiaires pétrochimiques, utilisé comme solvant et humectant en cosmétique. Des versions bio-sourcées issues d'éthanol renouvelable existent mais restent marginales.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Typiquement employé entre 0,5 % et 5 % selon la formulation, souvent comme co‑solvant dans lotions, gels et démaquillants.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Solvant et humectant synthétique pur, utilisé comme co‑solvant, agent viscosant et régulateur de formulation, facilite la solubilisation d'actifs et améliore la texture des produits cosmétiques.

Convient à la plupart des types de peau avec un faible potentiel allergique ; prudence pour peaux très sensibles en cas d'exposition prolongée ou application sur zones réactives.

Polysorbate 80 obtenu industriellement par esterification du sorbitan (issu du sorbitol) avec l'acide oléique, puis éthoxylation à l'oxyde d'éthylène; procédé chimique majoritaire en cosmétique.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisation typique comprise entre 0,1 % et 5 % selon la fonction (solubilisant, émulsifiant) ; concentrations supérieures sont rares en formulations pour la peau.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Émulsifiant non ionique (polyoxyéthylène sorbitane monooleate) utilisé comme solubilisant et tensioactif pour incorporer huiles, parfums et actifs lipophiles dans des phases aqueuses ; origine synthétique semi‑transformée.

À ne pas associer avec : Calcium chloride, Cationic polymers, Sodium chloride

Le carbomère est un polymère anionique sensible aux électrolytes et aux polymères cationiques (précipitation, perte de viscosité). Il gélifie après neutralisation (TEA, NaOH) et reste compatible avec des humectants comme la glycérine.

Convient à la plupart des types de peau en raison d'une faible réactivité cutanée et d'un profil allergénique minimal.

Polymère acrylique synthétique réticulé (Carbomer/Carbopol), obtenu par polymérisation d'acide acrylique et d'un réticulant; l'acide acrylique utilisé est majoritairement d'origine pétrochimique industrielle.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisé habituellement entre 0,1 % et 1 % selon la texture visée (gels, lotions, crèmes) ; le dosage se définit en fonction de la neutralisation et de la viscosité souhaitée.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Polymère acrylique synthétique utilisé comme épaississant et gélifiant en cosmétique, ajustant la viscosité, stabilisant les formulations et permettant la formation de gels transparents.

Convient à la plupart des types de peau, y compris aux peaux sensibles, en raison d'un profil non allergène et non comédogène.

Copolymère synthétique obtenu par polymérisation industrielle d'acrylamide et de sodium acryloyldiméthyltaurate, les monomères étant principalement produits à partir de ressources pétrochimiques ; procédés en émulsion ou en dispersion aqueuse courants en production.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Généralement utilisé entre 0,1 % et 1 % pour ajuster la viscosité et stabiliser gels, sérums et émulsions ; des dosages faibles suffisent pour obtenir l'effet désiré.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Polymère acrylamide/sodium acryloyldimethyltaurate copolymère utilisé comme épaississant, gélifiant et stabilisant de formulations aqueuses, apportant une texture souple et non collante. Impact environnemental modéré, non biodégradable et sans toxicité aquatique identifiée.

Faible pouvoir comédogène (niveau 1) — risque limité d'obstruction des pores, à surveiller sur peaux très grasses.

Estérification du sorbitan, obtenu par déshydratation/hydrogénation du sorbitol issu de sucres végétaux (maïs, betterave), avec de l'acide oléique majoritairement d'origine végétale (huiles d'olive, tournesol).

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisé typiquement entre 0,5 % et 5 % selon la formulation (crèmes, lotions, émulsions) pour assurer émulsification, stabilité et toucher.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Éster de sorbitol et d'acide oléique employé comme émulsifiant et agent de surface lipophile, facilite la dispersion huile/eau et contribue à la texture et à la stabilité des émulsions.

Niveau 2/5 — faiblement comédogène ; peut légèrement favoriser l'apparition de comédons sur peaux grasses ou à tendance acnéique si utilisé en forte proportion.

Alcool gras C16 obtenu principalement par hydrogénation d'acides gras extraits d'huiles végétales (huile de coco, palme/palmiste). Forme végétale majoritaire utilisée aujourd'hui en cosmétique.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Généralement employé entre 0,5 % et 10 % comme épaississant, émollient et co-émulsifiant ; la proportion dépend de la texture souhaitée et des autres lipides de la formulation.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Alcool gras d'origine végétale semi-synthétique utilisé comme émollient, épaississant et co-émulsifiant; améliore la texture et la stabilité, faible potentiel allergène, biodégradable et peu toxique pour le milieu aquatique.

Convient à tous les types de peau, y compris les peaux sensibles, en raison d'un faible potentiel d'irritation et d'allergénicité.

Neutralisation de l'acide citrique produit majoritairement par fermentation microbienne (Aspergillus niger), suivie d'une conversion en citrate de sodium à l'aide d'une base (carbonate ou hydroxyde de sodium).

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Usage typique généralement compris entre 0,1 % et 2 % selon la fonction (ajustement du pH, chélation) et le type de formulation.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Sel sodique de l'acide citrique obtenu par fermentation, utilisé comme agent tampon, régulateur de pH et agent chélatant pour stabiliser et préserver les formulations cosmétiques.

À ne pas associer avec : Peptides au cuivre (GHK-Cu)

L'EDTA chélate les ions métalliques, stabilise les antioxydants (vitamine C, vitamine E) et potentialise l'efficacité de certains conservateurs ; il peut séquestrer le cuivre, inactivant les peptides au cuivre.

Convient à tous les types de peau, y compris les peaux sensibles, en raison d'un faible potentiel allergène et d'une tolérance cutanée généralement bonne aux concentrations usuelles.

Sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique (EDTA) produit par synthèse chimique industrielle à partir de précurseurs organiques, utilisé comme agent chélateur dans les formulations cosmétiques.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Employé typiquement entre 0,05 % et 0,2 % selon la formulation (crèmes, lotions, shampooings), dosage choisi pour assurer l'efficacité chélatante sans excès.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Sel disodique de l'EDTA, agent chélatant couramment utilisé pour séquestrer les ions métalliques, stabiliser les formulations et prévenir l'oxydation des ingrédients en cosmétique.