Compatible avec tous les types de peau ; non allergène et non comédogène, adaptée aux peaux sensibles.

Eau purifiée destinée aux formulations cosmétiques, obtenue par procédés industriels (distillation, osmose inverse, échange d'ions) pour assurer pureté microbiologique et chimique requise en cosmétique.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Présente en forte proportion dans les formulations aqueuses, typiquement entre 30 % et 95 % selon la catégorie de produit (lotions, crèmes, gels, nettoyants).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Eau purifiée utilisée comme solvant, phase aqueuse et véhicule dans la majorité des formulations cosmétiques, apportant hydratation et permettant la solubilisation d'ingrédients actifs.

Faible potentiel comédogène (niveau 1) — peu susceptible d'obstruer les pores, mais à surveiller sur peaux très grasses ou acnéiques.

Ester synthétique obtenu par estérification de l'acide benzoïque avec des alcools gras C12–C15, généralement produits industriellement à partir de matières premières pétrochimiques ou par procédés oxo; forme dominante en cosmétique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Généralement utilisé entre 0,5 % et 10 % selon la formulation (huiles sèches, laits, crèmes et soins corporels) pour obtenir un toucher léger et une bonne dispersion des matières actives.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Ester synthétique employé comme émollient et agent de texture en cosmétique, apportant un toucher léger non gras, une bonne étalabilité et amélioration de la sensorialité des formules.

Convient à la plupart des types de peau, y compris peaux sensibles et grasses; faible risque d'irritation ou de sensibilisation.

Amidon de maïs (Zea mays) extrait puis transformé par prégélatinisation, oxydation, estérification, hydroxypropylation ou traitements enzymatiques, afin d'obtenir des propriétés épaississantes, stabilisantes et solubilisantes pour les formulations cosmétiques.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisé généralement entre 0,1 % et 30 % selon la fonction : faible taux pour agents texturants en sprays et poudres, taux plus élevés pour épaissir ou matifier.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Amidon de maïs chimiquement modifié, utilisé comme épaississant, absorbeur, agent matifiant et anti-agglomérant; améliore texture et tenue des formulations.

Compatible avec la plupart des types de peau ; faible potentiel allergène et formulation non comédogène.

Filtre UV synthétique (connu commercialement comme Uvinul A Plus) obtenu par synthèse organique multi-étape à partir de précurseurs aromatiques, formulé et produit industriellement pour les protections solaires.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Généralement utilisé entre 0,5 % et 10 % selon le type de produit, surtout dans les écrans solaires pour assurer une protection UVA efficace.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Filtre UVA liposoluble synthétique (Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate) renforçant la protection contre les UVA longs, photostable et courant dans les formulations solaires modernes.

Potentiel comédogène faible (niveau 1) — peu susceptible d'obstruer les pores, mais à surveiller sur peaux très grasses ou acnéiques.

Molécule purement synthétique produite par synthèse organique multi‑étapes en chimie fine. Développée et utilisée comme filtre UV lipophile performant dans les formulations de photoprotection.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisé typiquement entre 0,5 % et 5 % selon la formulation ; les concentrations proches de 5 % se rencontrent dans les écrans solaires à haut SPF.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Filtre UV organique synthétique à large spectre, couramment utilisé pour augmenter le SPF et la photostabilité des écrans solaires; lipophile et stable en formulation. Impact environnemental modéré, non biodégradable et toxique pour les milieux aquatiques.

À ne pas associer avec : Cations divalents (Calcium, Magnésium), Tensioactifs cationiques (Quats)

Anionique (phosphate) : évitez les tensioactifs cationiques (précipitation/neutralisation) et les cations divalents qui forment des phosphates insolubles. Compatible et synergiques avec non-ioniques et alcools gras co-émulsifiants.

Faible potentiel allergisant et non comédogène ; généralement bien toléré par la majorité des types de peau.

Synthèse industrielle par estérification de l'alcool cétylique avec l'acide phosphorique suivie d'une neutralisation au potassium; l'alcool cétylique est fréquemment obtenu à partir d'huiles végétales (coprah, palmiste).

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisé habituellement entre 0,5 % et 5 % selon la formulation (émulsions, lotions, gels), souvent en faible pourcentage comme co-émulsifiant ou agent de dispersion.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Tensioactif anionique, sel potassique de l'acide cétylphosphorique, utilisé comme émulsifiant/co-émulsifiant et stabilisant pour améliorer la dispersion et la texture des crèmes, lotions et gels.

Faible potentiel comédogène (niveau 1) — peu susceptible d'obstruer les pores, mais à surveiller sur peaux très grasses ou acnéiques.

Copolymère issu de la polymérisation ou modification chimique d'huiles végétales — Brassica campestris (colza/canola) et Aleurites fordii (tung) — transformées pour obtenir un émollient et filmogène d'origine végétale.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Généralement utilisé entre 1% et 10% selon la formulation (crèmes, lotions, huiles sèches) pour apporter émollience, filmogénicité et améliorer la texture.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Copolymère semi-synthétique d'huiles végétales (Brassica/ A. fordii) utilisé comme agent filmogène et conditionneur pour améliorer le toucher, la tenue et la stabilité des émulsions.

Convient à la plupart des types de peau ; faible risque allergique déclaré et formulation non comédogène.

Copolymère synthétique produit par polymérisation industrielle de l'hydroxyéthyl acrylate et du sodium acryloyldiméthyl taurate, les monomères étant majoritairement issus d'acrylates pétrochimiques.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation typique entre 0,1 % et 2 % selon la texture recherchée ; courant dans les gels, sérums et crèmes comme épaississant et stabilisant.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Copolymère synthétique utilisé comme agent gélifiant et épaississant dans gels, lotions et émulsions; apporte texture, stabilité et capacité de suspension des actifs. Non biodégradable et présentant un impact environnemental modéré.

Adapté à la plupart des types de peau ; faible potentiel allergénique signalé, toutefois prudence sur peaux très réactives.

Production essentiellement par synthèse chimique industrielle à partir d'intermédiaires pétrochimiques (hexanone, hexène) via hydrogénation ou hydrolyse. Versions bio‑basées issues de sucres/fermentation existent mais restent minoritaires.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Usage typique compris entre 0,3 % et 1 % selon la fonction (solvant, humectant ou booster conservateur) et le type de formulation.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Diol synthétique pur employé comme humectant, solvant et auxiliaire conservateur en formulation, reconnu pour ses propriétés antimicrobiennes et son rôle d'améliorant de stabilité.

Compatible avec la plupart des types de peau ; faible potentiel allergène et non comédogène, généralement bien toléré.

Molécule exclusivement synthétique obtenue par synthèse organique industrielle à partir d'intermédiaires aromatiques (souvent dérivés du pétrole). Produite pour fonctionner comme filtre UV organique à large spectre dans les formulations solaires.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Usage typique en formulation solaire entre 0,5 % et 3 %, selon le niveau de protection visé et les synergies avec d'autres filtres UV.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Filtre UV organique à large spectre (Bemotrizole) utilisé dans les écrans solaires pour renforcer la protection contre les UVA et UVB, reconnu pour sa stabilité photochemique et son efficacité à faibles concentrations.

Adapté aux peaux sensibles et à usage familial ; faible potentiel allergène et bon profil de tolérance cutanée.

Glycoside non ionique obtenu par glycosylation de l'alcool décyle, généralement dérivé d'huiles végétales (coco, palmiste), avec du glucose issu d'amidon industriel (maïs). Source végétale majoritaire.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisation typique comprise entre 1 % et 20 % selon la nature du produit (shampooings, gels douche, nettoyants doux).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Tensioactif non ionique doux, dérivé du glucose et d’un alcool gras (décanol) d’origine végétale, utilisé comme agent nettoyant et moussant dans shampooings, gels et produits pour peaux sensibles.

Compatible avec la plupart des types de peau; sans potentiel allergène connu et adapté aux formulations destinées aux peaux sensibles.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Généralement employé entre 0,1 % et 10 % selon la forme produit (poudres, fonds de teint, primers) pour optimiser glissant, matité et effet flou optique.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Poudre céramique synthétique (nitrure de bore) apportant glissant, effet soft‑focus et amélioration de la texture; utilisée comme additif matifiant et agent de diffusion optique dans fonds de teint, poudres et primers. Impact environnemental modéré, non biodégradable et sans toxicité aquatique signi

Faiblement comédogène (niveau 1) : peu susceptible d'obstruer les pores, mais prudence sur peaux très grasses ou sujettes aux comédons.

Acétate de tocophéryle obtenu par acétylation des tocophérols principalement extraits d'huiles végétales (tournesol, soja, germe de blé). Extraction, purification puis esterification améliorent stabilité et conservation.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisé typiquement entre 0,1 % et 5 % selon la formulation, souvent autour de 0,5–2 % pour assurer l'activité antioxydante sans impact sensoriel majeur.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Ester de vitamine E semi‑synthétique d'origine végétale, antioxydant lipophile et agent conditionneur utilisé pour protéger les formulations et améliorer la texture cutanée.

Convient à tous les types de peau, y compris les peaux sensibles et réactives. Non allergisant et bien toléré.

Polysaccharide obtenu par fermentation bactérienne de Xanthomonas campestris sur substrats glucidiques (maïs, soja ou canne à sucre). Forme épaississante et stabilisante largement utilisée en cosmétologie.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Généralement utilisé entre 0,1% et 1% selon la texture souhaitée. Doses minimales suffisent pour l'épaississement optimal.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Polysaccharide obtenu par fermentation bactérienne, utilisé comme épaississant et stabilisant en cosmétique. Confère une texture gel sans résidu gras, idéal pour les sérums et crèmes légères.

Convient à la plupart des types de peau avec un faible potentiel allergène; irritation rare mais possible sur peaux très réactives.

Polysorbate 60 obtenu par estérification du sorbitol avec des acides gras (généralement d'origine végétale) puis éthoxylation ; procédé combine matières premières naturelles et traitement chimique.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Généralement utilisé entre 0,5 % et 5 % selon la formulation (émulsions, laits, solubilisants); dosage ajusté pour stabilité et toucher.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Tensioactif non ionique et émulsifiant semi-synthétique dérivé du sorbitol et d'acides gras (principalement stéarique), utilisé pour émulsifier et solubiliser huiles, parfums et agents lipophiles. Biodégradable mais présente une toxicité pour la vie aquatique, impact environnemental modéré.

Faible potentiel comédogène (niveau 1) : peu susceptible d'obstruer les pores, bien que les peaux très grasses doivent rester vigilantes.

Ester obtenu par estérification de sorbitan (sorbitol d'origine végétale) avec de l'acide isostéarique majoritairement dérivé d'huiles végétales (tournesol, colza) via isomérisation ou fractionnement.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisé habituellement entre 0,5 % et 5 % selon la nature de la formulation (crèmes, lotions, émulsions) ; concentrations plus élevées renforcent la stabilité.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Émulsifiant non ionique dérivé du sorbitol et d'acides gras isostéariques, stabilise les émulsions et facilite la dispersion des phases huileuses tout en apportant un toucher souple.

Convient à tous types de peau, y compris sensibles ; profil sans allergènes identifiés et non comédogène.

Production biotechnologique par fermentation de bactéries halophiles (par exemple Halomonas spp.), suivie de purification industrielle de l'ectoine; procédé dominant pour garantir pureté et rendement en cosmétique.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Usage courant typique entre 0,5 % et 2 % selon la formulation pour conférer hydratation, effet protecteur et stabilisation des ingrédients actifs.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Ectoin, soluté compatible d'origine microbienne obtenu par fermentation, protège les structures cutanées contre le stress hydrique et thermique et apporte hydratation et stabilisation des biomolécules en formulation cosmétique.

Convient à tous les types de peau, y compris les peaux sensibles ; très faible potentiel allergène documenté.

Hydrogénation catalytique industrielle du fructose ou du glucose (souvent issus du sirop de maïs), procédé chimique majoritaire pour obtenir le mannitol utilisé en cosmétique.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Utilisé typiquement entre 0,5 % et 5 % selon la formulation (gels, lotions, soins capillaires), la concentration ajustée pour l'effet humectant et la texture.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Polyol synthétique bio‑identique dérivé du sucre, utilisé comme humectant, stabilisant et agent texturant en formulation cosmétique pour améliorer hydratation et texture.

Convient à tous les types de peau, y compris les peaux sensibles. Non irritant et particulièrement recommandé pour les peaux déshydratées.

Polyol naturel obtenu par extraction et purification à partir de ressources végétales variées (écorce de bouleau, maïs) combinées à des procédés chimiques ou fermentatifs pour isoler le xylitol pur.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Généralement utilisé entre 1% et 10% selon le type de formulation (sérums hydratants, crèmes, soins buccaux, dentifrices).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Polyol sucré d'origine naturelle ou synthétique, utilisé comme humectant et agent de texture en cosmétique. Hydrate la peau en retenant l'eau et améliore la sensation tactile des formulations.

Convient à tous les types de peau, y compris les peaux sensibles, en raison d'un très faible potentiel allergénique et d'une bonne tolérance cutanée.

Production par fermentation microbienne ou bioconversion de sucres (glucose), procédé industriel majoritaire pour obtenir du rhamnose cosmétique, privilégié pour la pureté et la disponibilité en volume.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisation généralement comprise entre 0,5 % et 5 % selon la forme galénique (sérums, crèmes, lotions) pour effet hydratant et support du microbiome cutané.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Monosaccharide naturel obtenu par fermentation, employé en cosmétique comme agent hydratant et prébiotique pour soutenir la qualité du film cutané et améliorer la texture des formulations anti-âge.

Convient à tous les types de peau, y compris les peaux sensibles ; faible risque allergique et formulation non comédogène.

Fructooligosaccharides majoritairement obtenus par hydrolyse d'inuline extraite des racines de chicorée (parfois d'agave ou d'oignon). Alternative fréquente : synthèse enzymatique du saccharose via enzymes microbiennes.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisation typique entre 0,5 % et 5 % selon la forme (crèmes, lotions, nettoyants) pour assurer l'effet prébiotique et l'hydratation sans altérer la texture.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Oligosaccharides de fructose d'origine végétale utilisés comme prébiotiques cutanés et humectants, contribuant à l'équilibre du microbiome et à l'hydratation en formulation cosmétique.

Potentiel comédogène faible (niveau 1) — film lipidique léger qui n'obstrue que rarement les pores, mais peut être perceptible sur peaux très grasses.

Triglycéride majoritairement dérivé d'huiles végétales, surtout de noix de coco ou de palmiste, obtenu par fractionnement et estérification pour concentrer les acides caprylique et caprique; utilisé comme émollient léger.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Employé couramment entre 0,5 % et 30 % selon la fonction (émollient, dispersant, huile de support) et le type de produit (crèmes, laits, huiles et maquillage).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Triglycéride issu d'acides caprylique et caprique, obtenu par modification partielle d'huiles végétales. Utilisé comme émollient léger, solvant pour actifs lipophiles et améliorant la texture; biodégradable avec faible impact environnemental et faible toxicité aquatique.

Légèrement comédogène (niveau 2) — peut favoriser l'apparition de comédons sur peaux très grasses ou acnéiques si utilisé en excès.

Tocophérol extrait majoritairement d'huiles végétales (germe de blé, tournesol, soja) par extraction et purification; plusieurs isomères (α, γ) sont utilisés comme antioxydants et conservateurs en cosmétique.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisation typique comprise entre 0,1 % et 5 % selon la fonction : faibles concentrations (≈0,1–1 %) comme antioxydant, concentrations plus élevées possibles dans soins riches en lipides.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Antioxydant lipophile de la famille de la vitamine E, d'origine végétale, employé pour stabiliser les huiles, protéger les formulations contre l'oxydation et comme agent conditionnant cutané.

Convient à la plupart des types de peau ; profil allergène faible le rend adapté aux peaux sensibles.

Extrait obtenu à partir de Laminaria ochroleuca, une algue brune marine récoltée (sauvage ou cultivée) puis extraite par macération aqueuse/hydroalcoolique et fractionnement pour isoler polysaccharides, minéraux et composés bioactifs.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Généralement utilisé entre 0,5 % et 3 % en formulation (sérums, crèmes, lotions), la plage couvrant des fonctions hydratantes et texturantes.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Extrait d'algue brune Laminaria ochroleuca employé comme actif hydratant et restructurant; riche en polysaccharides et composés antioxydants pour soutenir le film hydrolipidique.