Potentiel faiblement comédogène (niveau 2) — peut contribuer à l'obstruction des pores sur peaux très grasses ou occlusives.

Estérification entre l'acide palmitique, majoritairement obtenu à partir d'huiles végétales (palme, coprah), et le 2‑ethylhexanol, généralement produit de manière synthétique; combinaison végétale + synthétique très répandue en production industrielle.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisé typiquement entre 1 % et 30 % selon la formulation (huiles, crèmes, soins corporels), avec des proportions plus élevées dans les textures huiles/émollientes.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Ester gras semi‑synthétique d'origine mixte, utilisé comme émollient et solvant lipophile. Apporte toucher soyeux et sensation non grasse en crèmes, huiles et maquillage.

Faible potentiel comédogène (niveau 1) — peu susceptible d'obstruer les pores sur peaux normales à grasses.

Ester synthétique produit industriellement par estérification de l'alcool cétylique et de l'acide 2‑éthylhexanoïque, majoritairement obtenus à partir de matières premières pétrochimiques pour usage cosmétique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Usage typique en formulation situé entre 1 % et 10 %, adapté aux textures fluides et aux émulsions légères.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Ester huileux synthétique employé comme émollient et conditionneur cutané, apprécié pour son toucher léger, son étalement aisé et son fini non gras dans crèmes, lotions et huiles sèches.

Potentiel comédogène faible (niveau 1) : peu susceptible d'obstruer les pores sur peaux normales à grasses.

Éthoxylation industrielle du glycéryl triisostéarate pour former le PEG-20, par réaction chimique avec oxyde d'éthylène. La fraction d'acides gras peut provenir d'huiles végétales, mais le produit final est obtenu par transformation synthétique.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Concentrations d'usage typiques comprises entre 0,5 % et 5 % selon la nature de la formulation (émulsions, lotions, crèmes, agents solubilisants).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Ester gras PEGylé employé comme émulsifiant non ionique et solubilisant pour stabiliser et disperser phases huileuses. Profil semi‑synthétique d'origine synthétique, biodégradable avec un profil de sécurité compatible pour un usage cosmétique courant.

Potentiel comédogène faible (niveau 1) — faible risque d'obstruction des pores, surtout en utilisations modérées.

Cire synthétique obtenue par réactions chimiques ou polymérisation d'hydrocarbures (cires de polyéthylène, polyalkènes), produite via procédés pétrochimiques et formulée comme alternative aux cires naturelles.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Généralement utilisé entre 1 % et 10 % selon la formulation (baumes, rouges à lèvres, sticks, crèmes structurantes) pour apporter consistance et occlusion contrôlée.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Cire synthétique polyvalente utilisée comme agent structurant, émollient et filmogène en cosmétique, apportant tenue et texture sans toucher gras excessif ; non biodégradable et à impact environnemental modéré, sans toxicité aquatique identifiée.

Convient à la plupart des types de peau, y compris grasses et mixtes; faible potentiel allergène et texture non grasse adaptée aux soins cutanés.

Huile végétale extraite des graines de carthame (Carthamus tinctorius), obtenue par pression mécanique ou extraction puis souvent raffinée pour les formulations cosmétiques; riche en acides gras insaturés.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisable de 1 % à 100 % en formulation : souvent employée entre 5 % et 30 % en mélanges, ou pure comme huile porteuse dans les soins corporels.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Huile végétale extraite des graines de carthame, utilisée comme émollient et huile porteuse pour enrichir formulations, assouplir la peau et améliorer le toucher.

Convient à la plupart des types de peau; faible potentiel allergène mais prudence sur peaux très réactives.

Extrait végétal issu des baies mûres de Panax ginseng, obtenu par extraction aqueuse ou hydro-alcoolique puis concentration et standardisation, riche en ginsénosides et autres métabolites fruitiers.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Employé typiquement entre 0,1 % et 3 % selon la formulation (sérums, lotions, crèmes), les dosages supérieurs réservés aux produits ciblés.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Extrait végétal des baies de Panax ginseng, apportant polyphénols et composés antioxydants; utilisé en soins pour ses effets revitalisants et pour soutenir l'éclat et la résistance de la peau.

Convient à la plupart des types de peau : faible potentiel allergène et formulation non comédogène le rendant adapté aux soins quotidiens.

Butylène glycol produit majoritairement par synthèse chimique à partir de dérivés pétrochimiques (hydratation/hydrogénation de butènes). Des versions bio-sourcées par fermentation existent et se développent, mais restent moins courantes.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation typique comprise entre 1 % et 10 % selon la nature de la formulation, principalement comme humectant, solvant et agent d'amélioration sensorielle.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Butylène glycol, diol synthétique polyvalent, utilisé comme humectant, solvant et agent de texture pour améliorer la sensation et la pénétration des formules cosmétiques.

Convient à la plupart des types de peau ; faible potentiel allergique et non comédogène.

Extraction des racines de Panax ginseng par procédés physiques ou solvantés (extraction aqueuse, alcoolique, CO2 supercritique ou macération). Source végétale traditionnelle et majoritaire pour les extraits utilisés en cosmétique.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisation typique comprise entre 0,5 % et 5 % selon la formulation (sérums, lotions, crèmes), en respectant les recommandations fournisseurs.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Extrait racinaire de Panax ginseng, riche en ginsénosides et composés phénoliques, utilisé pour ses effets tonifiants et revitalisants dans les formulations cutanées.

Adaptée à la plupart des types de peau, y compris les peaux sensibles, en raison de son faible potentiel allergique.

Obtention principalement par synthèse chimique : éthylhexanol réagit avec glycérine (souvent d'origine végétale) par etherification pour former l'éthylhexylglycérine, utilisée comme émollient et agent conservateur auxiliaire.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisée habituellement entre 0,3 % et 1 % selon la formulation, souvent en tant que booster de conservateur et agent conditionneur.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Éthylhexylglycérine, agent synthétique multifonctionnel utilisé comme renfort de conservateur, désodorisant et conditionneur cutané; apporte un effet humectant doux et améliore la tolérance des formulations.

À ne pas associer avec : Peroxyde de benzoyle

Peu d'interactions documentées. L'huile d'onagre, riche en acides gras polyinsaturés, est sensible à l'oxydation ; le peroxyde de benzoyle peut oxyder/déstabiliser les lipides. Les antioxydants et agents hydratants sont complémentaires.

Faiblement comédogène (niveau 2) : peut favoriser l'apparition de comédons sur peaux très grasses, généralement bien tolérée sur peaux normales à sèches.

Huile végétale obtenue principalement par pression à froid ou extraction des graines d’Oenothera biennis, souvent suivie d’un raffinage ; utilisée pour son profil en acides gras, notamment l’acide gamma‑linolénique.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Employée habituellement entre 1 % et 20 % selon la formulation : teneurs basses pour sérums et lotions visage, teneurs plus élevées pour huiles de massage, baumes et soins corporels.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Huile d'onagre (Oenothera biennis), huile végétale riche en acides gras essentiels (notamment gamma-linolénique), utilisée comme émollient et nourrissant pour soutenir la barrière cutanée en formulation cosmétique.

Convient à la plupart des types de peau, y compris peaux normales à grasses, grâce à son toucher léger et son profil non comédogène.

Huile végétale obtenue à partir des graines de tournesol (Helianthus annuus) par pression mécanique ou extraction, puis raffinée pour éliminer impuretés et rendre le produit stable et adapté aux formulations cosmétiques.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisation fréquente entre 1 % et 100 % selon la formulation : de faibles pourcentages comme émollient dans lotions jusqu'à usage pur en soins huileux ou démaquillants.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Huile végétale extraite des graines de tournesol, utilisée comme émollient et hydratant, souvent employée comme support d'actifs et pour améliorer la sensorialité des formulations.

Convient à tous les types de peau, y compris sensibles ; non allergène et généralement bien toléré.

Hydrogénation du squalène majoritairement extrait d'huiles végétales, surtout de l'huile d'olive (parfois complétée par des filières canne à sucre/biotechnologie). Le squalène végétal est saturé par hydrogénation pour obtenir un squalane stable et inodore.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Utilisation possible de 0,5 % jusqu'à 100 % selon la formulation ; fréquemment incorporé à 1–5 % dans crèmes et sérums, mais disponible pur comme huile de soin.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Hydrogéné à partir du squalène, squalane synthétique bio‑identique d'origine végétale, utilisé comme émollient et agent de texture non gras, stable à l'oxydation, bien toléré et à faible impact environnemental.

Faiblement comédogène (niveau 1) : peu susceptible d'obstruer les pores, mais prudence sur peaux très grasses ou sujettes aux comédons.

Acétate de tocophéryle obtenu par acétylation des tocophérols principalement extraits d'huiles végétales (tournesol, soja, germe de blé). Extraction, purification puis esterification améliorent stabilité et conservation.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisé typiquement entre 0,1 % et 5 % selon la formulation, souvent autour de 0,5–2 % pour assurer l'activité antioxydante sans impact sensoriel majeur.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Ester de vitamine E semi‑synthétique d'origine végétale, antioxydant lipophile et agent conditionneur utilisé pour protéger les formulations et améliorer la texture cutanée.

Compatible avec tous les types de peau ; non allergène et non comédogène, adaptée aux peaux sensibles.

Eau purifiée destinée aux formulations cosmétiques, obtenue par procédés industriels (distillation, osmose inverse, échange d'ions) pour assurer pureté microbiologique et chimique requise en cosmétique.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Présente en forte proportion dans les formulations aqueuses, typiquement entre 30 % et 95 % selon la catégorie de produit (lotions, crèmes, gels, nettoyants).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Eau purifiée utilisée comme solvant, phase aqueuse et véhicule dans la majorité des formulations cosmétiques, apportant hydratation et permettant la solubilisation d'ingrédients actifs.

Potentiel comédogène faible (niveau 1) : peu susceptible d'obstruer les pores, sauf sur peaux très grasses ou congestionnées.

Extrait végétal obtenu par macération ou extraction (eau ou hydroalcoolique) des feuilles et des tiges de Bambusa vulgaris. Source de silice organique, flavonoïdes et polysaccharides, utilisé directement en formulation cosmétique.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisation habituelle entre 0,1 % et 5 % selon la forme galénique (lotions, toniques, crèmes) pour obtenir un effet complémentaire d'hydratation et de tonification.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Extrait aqueux ou hydroalcoolique de feuilles et tiges de Bambusa vulgaris, employé comme agent hydratant et tonique végétal apportant des polyphénols et un toucher rafraîchissant en formulation.

Adapté aux peaux sensibles avec un faible potentiel allergisant et formulé comme actif apaisant non comédogène.

Extrait majoritairement préparé à partir des feuilles et jeunes pousses d'Aspalathus linearis (rooibos), cultivé principalement dans la région du Cederberg, Afrique du Sud; extraction aqueuse ou hydroalcoolique concentre polyphénols et antioxydants pour usage cosmétique.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Généralement utilisé entre 0,1 % et 5 % selon la nature du produit (lotions, crèmes, sérums), les concentrations basses suffisent souvent pour l'effet antioxydant/apaisant.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Extrait de Rooibos (Aspalathus linearis) d'origine végétale, riche en polyphénols et antioxydants, utilisé en cosmétique comme agent apaisant, antioxydant et stabilisant de formulations.

Convient à la plupart des types de peau ; faible potentiel allergène et bonne tolérance cutanée.

Extrait végétal issu des fruits d'acerola (Malpighia glabra), obtenu par extraction aqueuse, hydroalcoolique ou CO2 puis concentré ou lyophilisé; utilisé pour sa teneur en vitamine C et composés phénoliques.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisation courante en cosmétique entre 0,5 % et 5 % selon la formulation (sérums, lotions, crèmes) et l'effet recherché.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Extrait de fruit d'acerola (Malpighia glabra) riche en antioxydants et en vitamine C, utilisé pour ses propriétés tonifiantes et éclaircissantes dans les soins visage et corps.

Convient à la plupart des types de peau ; faible potentiel allergique rapporté et usage cosmétique courant sans inquiétude particulière pour la sécurité cutanée.

Polymère synthétique obtenu par polymérisation radicalaire de monomères méthacrylate et d'ammonium méthacrylate, fabriqués majoritairement à partir de monomères d'origine pétrochimique; forme la plus répandue en cosmétique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Employé couramment entre 0,1 % et 10 % selon la fonction (épaississant, filmogène, fixateur) ; concentrations faibles en textures légères et plus élevées pour produits de tenue.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Copolymère d'acrylates/ammonium méthacrylate utilisé comme filmogène, épaississant et agent de tenue en maquillage et soins. Polymère synthétique non biodégradable avec un impact environnemental élevé, sans toxicité aquatique identifiée.

Adapté à tous les types de peau, y compris sensibles et à tendance acnéique, du fait d'un niveau allergène nul et d'un faible potentiel comédogène.

Polymère synthétique obtenu par polymérisation radicalaire de monomères acryliques et de methoxy-PEG-15 methacrylate, fabriqué industriellement à partir de précurseurs pétrochimiques ou partiellement bio-sourcés.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation typique comprise entre 0,1 % et 5 % selon la fonction (filmogène, épaississant, dispersant) et le type de formulation (crèmes, gels, maquillage).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Copolymère acrylique/PEG méthacrylate utilisé comme filmogène, épaississant et dispersant de pigments en cosmétique ; polymère synthétique apportant tenue et toucher léger. Faible biodégradabilité et impact environnemental élevé.

Adapté à la plupart des types de peau ; faible potentiel allergénique signalé, toutefois prudence sur peaux très réactives.

Production essentiellement par synthèse chimique industrielle à partir d'intermédiaires pétrochimiques (hexanone, hexène) via hydrogénation ou hydrolyse. Versions bio‑basées issues de sucres/fermentation existent mais restent minoritaires.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Usage typique compris entre 0,3 % et 1 % selon la fonction (solvant, humectant ou booster conservateur) et le type de formulation.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Diol synthétique pur employé comme humectant, solvant et auxiliaire conservateur en formulation, reconnu pour ses propriétés antimicrobiennes et son rôle d'améliorant de stabilité.

Comédogénicité faible (niveau 1) : peu susceptible d'obstruer les pores ou de favoriser les comédons.

Beta-carotène synthétique produit par synthèse organique industrielle (totale ou partielle), privilégié en cosmétique pour sa pureté, sa régularité et son coût inférieur aux extractions végétales ou microalgales.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Concentrations d'usage typiques très faibles, généralement comprises entre 0,001 % et 0,1 % selon la finalité (coloration, antioxydant).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Bêta-carotène, pigment liposoluble synthétique bio-identique, utilisé comme colorant et agent antioxydant dans les formulations cosmétiques.

Légèrement comédogène (niveau 2) — peut favoriser l'apparition de comédons sur peaux très grasses ou acnéiques si utilisé en excès.

Tocophérol extrait majoritairement d'huiles végétales (germe de blé, tournesol, soja) par extraction et purification; plusieurs isomères (α, γ) sont utilisés comme antioxydants et conservateurs en cosmétique.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisation typique comprise entre 0,1 % et 5 % selon la fonction : faibles concentrations (≈0,1–1 %) comme antioxydant, concentrations plus élevées possibles dans soins riches en lipides.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Antioxydant lipophile de la famille de la vitamine E, d'origine végétale, employé pour stabiliser les huiles, protéger les formulations contre l'oxydation et comme agent conditionnant cutané.

Légèrement comédogène (niveau 2). Peut laisser un film occlusif sur peaux sensibles aux résidus gras, sans obstruction majeure des pores.

Huile végétale extraite des germes de maïs (Zea mays) par pression ou raffinage. Riche en acides gras polyinsaturés et en vitamine E, elle est largement utilisée comme émollient et conditionneur en cosmétique.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisée entre 2% et 15% selon la formulation : de l'actif dans les sérums légers jusqu'aux composants structurants dans les huiles et crèmes riches.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Huile végétale issue du maïs, riche en acides gras essentiels et vitamine E. Utilisée comme émollient et nourrissant dans les soins de la peau et des cheveux, elle offre un toucher léger et pénétrant.