Convient à tous les types de peau. Hydrate et facilite la pénétration des actifs. Aucun risque allergique ni d'irritation à concentration cosmétique standard.

Eau purifiée d'origine minérale, obtenue par distillation, osmose inverse ou déminéralisation. Ingrédient universel en cosmétologie, dépourvu de minéraux dissous pour éviter les interférences avec les actifs.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Typiquement utilisée entre 30 % et 95 % selon le type de formulation (sérums aqueux minimalistes ou bases de laits et crèmes).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Solvant et véhicule universel en cosmétique, l'eau constitue la base hydrophile de la plupart des formulations (laits, gels, sérums). Essence inodore, incolore et hypoallergénique.

Convient à la plupart des types de peau : faible potentiel allergène et formulation non comédogène le rendant adapté aux soins quotidiens.

Butylène glycol produit majoritairement par synthèse chimique à partir de dérivés pétrochimiques (hydratation/hydrogénation de butènes). Des versions bio-sourcées par fermentation existent et se développent, mais restent moins courantes.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation typique comprise entre 1 % et 10 % selon la nature de la formulation, principalement comme humectant, solvant et agent d'amélioration sensorielle.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Butylène glycol, diol synthétique polyvalent, utilisé comme humectant, solvant et agent de texture pour améliorer la sensation et la pénétration des formules cosmétiques.

Convient à tous les types de peau, y compris sensibles ; hydratant efficace sans allergènes identifiés et adapté aux routines de soin quotidiennes.

Glycérine majoritairement issue de l'hydrolyse ou de la saponification d'huiles végétales (palme, soja, colza) ou comme sous-produit du biodiesel, suivie d'une purification pour les usages cosmétiques.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Généralement utilisé entre 1 % et 20 % selon la formulation (crèmes, lotions, sérums) pour ses propriétés humectantes et comme régulateur de texture.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Glycérine, humectant et agent hydratant très utilisé en cosmétique, attire et retient l'eau au niveau cutané; synthétique bio‑identique d'origine végétale, biodégradable et à faible impact environnemental.

Potentiel comédogène faible (niveau 1) — film lipidique léger qui n'obstrue que rarement les pores, mais peut être perceptible sur peaux très grasses.

Triglycéride majoritairement dérivé d'huiles végétales, surtout de noix de coco ou de palmiste, obtenu par fractionnement et estérification pour concentrer les acides caprylique et caprique; utilisé comme émollient léger.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Employé couramment entre 0,5 % et 30 % selon la fonction (émollient, dispersant, huile de support) et le type de produit (crèmes, laits, huiles et maquillage).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Triglycéride issu d'acides caprylique et caprique, obtenu par modification partielle d'huiles végétales. Utilisé comme émollient léger, solvant pour actifs lipophiles et améliorant la texture; biodégradable avec faible impact environnemental et faible toxicité aquatique.

Convient à la plupart des types de peau, y compris peaux normales à grasses, grâce à son toucher léger et son profil non comédogène.

Huile végétale obtenue à partir des graines de tournesol (Helianthus annuus) par pression mécanique ou extraction, puis raffinée pour éliminer impuretés et rendre le produit stable et adapté aux formulations cosmétiques.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisation fréquente entre 1 % et 100 % selon la formulation : de faibles pourcentages comme émollient dans lotions jusqu'à usage pur en soins huileux ou démaquillants.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Huile végétale extraite des graines de tournesol, utilisée comme émollient et hydratant, souvent employée comme support d'actifs et pour améliorer la sensorialité des formulations.

Adapté à la plupart des types de peau ; faible potentiel allergénique signalé, toutefois prudence sur peaux très réactives.

Production essentiellement par synthèse chimique industrielle à partir d'intermédiaires pétrochimiques (hexanone, hexène) via hydrogénation ou hydrolyse. Versions bio‑basées issues de sucres/fermentation existent mais restent minoritaires.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Usage typique compris entre 0,3 % et 1 % selon la fonction (solvant, humectant ou booster conservateur) et le type de formulation.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Diol synthétique pur employé comme humectant, solvant et auxiliaire conservateur en formulation, reconnu pour ses propriétés antimicrobiennes et son rôle d'améliorant de stabilité.

Convient à la plupart des types de peau, y compris peaux sensibles, grâce à une bonne tolérance cutanée et un effet émollient protecteur.

Polymère silicone synthétique (dimethicone) obtenu par chimie organosiliciée industrielle (procédé de type Rochow) : transformation du silicium dérivé de la silice en chlorosilanes, puis hydrolyse et polymérisation pour former des siloxanes utilisés en cosmétique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Généralement utilisé entre 0,5 % et 5 % selon la formulation (crèmes, lotions, sérums, soins capillaires) pour apporter douceur, toucher soyeux et tenue.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Dimethicone (polydiméthylsiloxane) silicone synthétique utilisé comme émollient, filmogène et agent anti-friction ; lisse la peau, améliore le toucher et stabilise les formulations. Impact environnemental modéré et non biodégradable.

Très faible comédogénicité (niveau 1) — peu susceptible d'obstruer les pores, mais pouvant être perceptible sur peaux très grasses.

Estérification du cetearyl alcohol avec des acides gras majoritairement issus de l'huile d'olive (oléates), produisant un émulsifiant et agent conditionneur d'origine végétale largement utilisé en cosmétique.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Généralement employé entre 1 % et 8 % selon la texture recherchée, souvent en phase huileuse pour émulsions, crèmes et baumes.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Mélange d'esters d'olive et d'alcools gras (cetearyl) utilisé comme émulsifiant et émollient ; apporte douceur, stabilité et toucher non gras en formulation. Origine végétale partiellement modifiée (semi-synthétique).

Convient à tous types de peau, y compris les peaux sensibles, en raison d'un profil non irritant et d'une faible allergénicité.

Estérification du sorbitan (dérivé du sorbitol obtenu à partir de sucres végétaux) avec des acides gras majoritairement extraits de l'huile d'olive, produisant un émulsifiant non ionique d'origine végétale.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Usage courant entre 1 % et 5 % selon la formulation (crèmes, laits, émulsions) pour assurer stabilité et propriétés émollientes sans alourdir la texture.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Ester de sorbitol et d'acides gras d'olive utilisé comme émulsifiant non ionique et co-émollient pour stabiliser les émulsions, améliorer le toucher et solubiliser les lipides ; semi-synthétique d'origine végétale, biodégradable et à faible impact environnemental.

À ne pas associer avec : Agents cationiques (Polyquaternium), Électrolytes forts (Chlorure de sodium)

Polymère anionique utilisé comme épaississant/gélifiant; les électrolytes et agents cationiques peuvent réduire la viscosité ou provoquer une précipitation. Compatible avec humectants et émollients non ioniques.

Convient à la plupart des types de peau, y compris les peaux sensibles.

Polymère synthétique obtenu par copolymérisation radicalaire de sodium acrylate et d'acryloyldiméthyl taurate, les monomères étant majoritairement produits à partir de matières premières pétrochimiques; forme la plus courante en cosmétique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisé typiquement entre 0,1 % et 2 % selon la texture recherchée (gels, crèmes, lotions) pour apporter viscosité et stabilité.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Polymère synthétique servant d'épaississant et d'agent de texture, stabilisant les émulsions et gélifiant les phases aqueuses pour améliorer la tenue et le toucher des formulations.

À ne pas associer avec : Agents cationiques (quaternaires), Chlorure de sodium, Sels divalents (Calcium, Magnésium)

Polymère anionique : sensible à la neutralisation par cations et à l'augmentation de la force ionique (NaCl, ions divalents) entraînant perte de viscosité ou floculation. Compatible avec non ioniques et humectants.

Convient à la plupart des types de peau ; faible potentiel allergique et compatible avec les peaux sensibles selon les données disponibles.

Polymère hydrophile synthétique obtenu par polymérisation d'acide acrylique puis neutralisation au sodium; la production industrielle repose majoritairement sur des monomères d'origine pétrochimique, avec quelques routes biosourcées en développement.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisé généralement entre 0,1 % et 1,5 % selon la formulation (gels, crèmes, lotions) pour ajuster viscosité, tenue et capacité d'absorption.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Polymère superabsorbant synthétique (polyacrylate de sodium) utilisé comme épaississant, agent gélifiant et stabilisant d'émulsions, apportant pouvoir d'absorption et texture non grasse ; matière synthétique non biodégradable.

Convient à la plupart des types de peau grâce à son faible potentiel sensibilisant et son toucher léger; adapté aux peaux sensibles et mixtes.

Hydrocarbure isoparaffinique synthétique produit principalement par isomérisation et hydrogénation de fractions C16 d'origine pétrochimique; procédé industriel aboutissant à un émollient stable et purifié.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Généralement utilisé entre 1 % et 10 % selon la formulation (laits, crèmes, huiles de finition, maquillage) pour améliorer la texture et la facilité d'application.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Hydrocarbure aliphatique synthétique utilisé comme émollient et solvant lipophile, apporte toucher léger, bonne répartabilité et finition non grasse dans les formulations cosmétiques.

À ne pas associer avec : Polymères cationiques (Polyquaternium), Sels électrolytes (NaCl), Tensioactifs cationiques

Polymère anionique qui nécessite neutralisation (p.ex. triéthanolamine) pour épaissir; sa viscosité est réduite par électrolytes et il peut précipiter avec agents cationiques. Bonne compatibilité avec tensioactifs non ioniques et humectants.

Convient à la plupart des types de peau : faible potentiel allergène et non comédogène, adapté aux formulations pour peaux grasses ou sujettes à l'acné.

Polymère synthétique formé par polymérisation et réticulation d'acrylates C10-30 et de co‑monomères, fabriqué industriellement à partir de monomères synthétiques (généralement d'origine pétrochimique) et utilisé comme épaississant/stabilisant.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisé typiquement entre 0,1 % et 2 % selon la viscosité recherchée : bas pour gels transparents et sensorialité légère, haut pour crèmes plus épaisses et tenue accrue.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Polymère acrylique réticulé employé comme épaississant, gélifiant et stabilisant de textures ; améliore la viscosité des gels, lotions et émulsions tout en apportant une sensation non grasse.

À ne pas associer avec : Vitamine C (Acide ascorbique)

Tromethamine est une base tampon : elle neutralise et gélifie les carbomères et élève le pH, ce qui peut déstabiliser l'acide ascorbique et réduire l'efficacité de la vitamine C.

Convient à la plupart des types de peau : faible potentiel allergène et non comédogène ; prévoir un test local sur peaux très réactives.

Produit par synthèse chimique industrielle (trométhamine, aussi appelée trométamol/Tris), utilisé comme agent tampon et régulateur de pH dans les formulations cosmétiques; pas d'extraction naturelle commerciale significative.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation typique entre 0,1 % et 2 % pour le titrage du pH ; de faibles concentrations suffisent généralement pour assurer l'effet tampon attendu.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Agent tampon organique basique (Tris) utilisé pour ajuster et stabiliser le pH des formulations, faciliter la solubilité des actifs et améliorer la stabilité des lotions, gels et soins capillaires.

Convient à la plupart des types de peau avec un faible potentiel allergique ; prudence pour peaux très sensibles en cas d'exposition prolongée ou application sur zones réactives.

Polysorbate 80 obtenu industriellement par esterification du sorbitan (issu du sorbitol) avec l'acide oléique, puis éthoxylation à l'oxyde d'éthylène; procédé chimique majoritaire en cosmétique.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisation typique comprise entre 0,1 % et 5 % selon la fonction (solubilisant, émulsifiant) ; concentrations supérieures sont rares en formulations pour la peau.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Émulsifiant non ionique (polyoxyéthylène sorbitane monooleate) utilisé comme solubilisant et tensioactif pour incorporer huiles, parfums et actifs lipophiles dans des phases aqueuses ; origine synthétique semi‑transformée.

Adaptée à la plupart des types de peau, y compris les peaux sensibles, en raison de son faible potentiel allergique.

Obtention principalement par synthèse chimique : éthylhexanol réagit avec glycérine (souvent d'origine végétale) par etherification pour former l'éthylhexylglycérine, utilisée comme émollient et agent conservateur auxiliaire.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisée habituellement entre 0,3 % et 1 % selon la formulation, souvent en tant que booster de conservateur et agent conditionneur.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Éthylhexylglycérine, agent synthétique multifonctionnel utilisé comme renfort de conservateur, désodorisant et conditionneur cutané; apporte un effet humectant doux et améliore la tolérance des formulations.

Convient à tous les types de peau, y compris les peaux sensibles, en raison de son faible potentiel allergisant et de son caractère non comédogène.

Allantoïne synthétique obtenue par synthèse chimique à l'échelle industrielle à partir de précurseurs organiques, privilégiée en cosmétique pour garantir pureté, stabilité et disponibilité.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Usage typique entre 0,1 % et 2 % selon la formulation ; fréquemment employé autour de 0,5–2 % dans crèmes, lotions et soins réparateurs.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Composé synthétique bio-identique employé comme agent apaisant et kératolytique doux en cosmétique, favorisant l'hydratation, la desquamation contrôlée et la réparation cutanée.

Convient à tous les types de peau, y compris les peaux sensibles ; très faible potentiel allergique et non comédogène.

Adénosine produite par synthèse chimique contrôlée, obtenue via voies synthétiques à partir d'adénine et de ribose ou de nucléosides. Forme privilégiée pour sa pureté, sa disponibilité industrielle et sa conformité réglementaire.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Généralement incorporée à faibles doses, typiquement entre 0,01 % et 0,1 % selon la formulation (sérums, crèmes).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Nucléoside bio-identique synthétique reproduisant l'adénosine naturelle, utilisé en cosmétique pour améliorer l'apparence des ridules et favoriser un effet lissant sur la peau.

Faible pouvoir comédogène (niveau 1) — risque limité d'obstruction des pores, à surveiller sur peaux très grasses.

Estérification du sorbitan, obtenu par déshydratation/hydrogénation du sorbitol issu de sucres végétaux (maïs, betterave), avec de l'acide oléique majoritairement d'origine végétale (huiles d'olive, tournesol).

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisé typiquement entre 0,5 % et 5 % selon la formulation (crèmes, lotions, émulsions) pour assurer émulsification, stabilité et toucher.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Éster de sorbitol et d'acide oléique employé comme émulsifiant et agent de surface lipophile, facilite la dispersion huile/eau et contribue à la texture et à la stabilité des émulsions.

À ne pas associer avec : Peptides au cuivre (GHK-Cu)

L'EDTA chélate les ions métalliques, stabilise les antioxydants (vitamine C, vitamine E) et potentialise l'efficacité de certains conservateurs ; il peut séquestrer le cuivre, inactivant les peptides au cuivre.

Convient à tous les types de peau, y compris les peaux sensibles, en raison d'un faible potentiel allergène et d'une tolérance cutanée généralement bonne aux concentrations usuelles.

Sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique (EDTA) produit par synthèse chimique industrielle à partir de précurseurs organiques, utilisé comme agent chélateur dans les formulations cosmétiques.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Employé typiquement entre 0,05 % et 0,2 % selon la formulation (crèmes, lotions, shampooings), dosage choisi pour assurer l'efficacité chélatante sans excès.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Sel disodique de l'EDTA, agent chélatant couramment utilisé pour séquestrer les ions métalliques, stabiliser les formulations et prévenir l'oxydation des ingrédients en cosmétique.

Convient à la plupart des types de peau ; non comédogène avec un faible potentiel allergène, mais prudence sur peaux très sensibles ou réactives.

Collagène hydrolysé majoritairement issu de tissus conjonctifs d'animaux (peau, os, cartilage de bovin, porc ou volaille), extrait puis hydrolysé enzymatiquement pour obtenir des peptides solubles employés en cosmétique.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Généralement employé entre 0,5 % et 5 % selon la formulation, fréquemment présent dans sérums, crèmes et soins hydratants pour apporter filmogénicité et hydratation.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Collagène hydrolysé, protéines d'origine animale fragmentées par hydrolyse, utilisé comme agent hydratant et filmogène pour améliorer l'élasticité, la souplesse et la rétention d'eau de la peau.

Convient à la plupart des types de peau, avec un faible potentiel allergisant adapté aux formules destinées au soin quotidien.

Collagène soluble obtenu principalement par extraction acide ou enzymatique de tissus animaux (peau, tendons, os) de bovins ou porcs, suivi d'une hydrolyse pour produire des peptides solubles adaptés aux formulations cosmétiques.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisation typique entre 0,1 % et 5 % selon la formulation ; courant dans sérums, crèmes et masques pour renforcer l'effet filmogène et l'hydratation.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Protéine d'origine animale solubilisée utilisée pour ses propriétés filmogènes et hydratantes, apportant toucher et maintien de l'hydratation en crèmes, sérums et masques.

À ne pas associer avec : Disodium EDTA, Vitamine C

Le peptide-cuivre peut être complexé ou réduit par des chélateurs et réducteurs (vitamine C, EDTA), compromettant stabilité et activité. Il se complète bien avec des humectants et agents réparateurs.

Convient à la plupart des types de peau; potentiel allergénique faible (niveau 1) et non comédogène, mais surveillance des réactions individuelles recommandée.

Synthèse peptidique chimique (synthèse en phase solide) du tripeptide GHK, suivie de la complexation avec des ions cuivre (Cu2+) ; procédé majoritaire pour la production de Copper Tripeptide-1 destiné aux cosmétiques.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Employé à très faibles doses, généralement jusqu'à 0,05% (500 ppm) dans sérums, crèmes et formulations ciblées pour le visage.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Complexe tripeptidique chélaté au cuivre, synthétique et bio-identique, utilisé comme actif cosmétique pour soutenir la tonicité cutanée et les processus de réparation et renouvellement de la matrice épidermique.

Convient à la majorité des types de peau; faible potentiel allergène et généralement bien toléré, y compris sur peaux sensibles.

Synthèse peptidique chimique en phase solide (SPPS) suivie d'une acétylation, procédé industriel standard pour produire Acetyl Hexapeptide-8 destiné aux formulations cosmétiques.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Concentrations d'usage typiques comprises entre 2 % et 10 %, selon la formulation (sérums, crèmes) et l'effet recherché.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Peptide synthétique (hexapeptide) employé en cosmétique pour améliorer l'apparence des rides en modulant la contraction musculaire superficielle; fréquemment incorporé dans sérums et crèmes anti-âge.

Compatible avec la majorité des types de peau ; faible potentiel allergène et non comédogène, adapté aux peaux sensibles.

Obtention par synthèse chimique en phase solide (SPPS) : assemblage séquentiel d'acides aminés sur support, suivi de déprotection et purification. Procédé standard pour les peptides courts utilisés en cosmétique.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Actif formulé à faibles doses, généralement utilisé entre 0,01 % et 1 % selon le type de produit (sérums, ampoules, crèmes).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Peptide synthétique bio-identique utilisé comme actif cosmétique modulateur de la communication cellulaire cutanée, couramment employé pour améliorer l'apparence et la texture de la peau.

Compatible avec la plupart des types de peau, y compris les peaux sensibles ; très faible potentiel allergène et non comédogène.

Peptide produit majoritairement par synthèse chimique en phase solide (SPPS), permettant d'obtenir une séquence définie et purifiée adaptée aux formulations cosmétiques.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Utilisé habituellement entre 0,01 % et 1 % selon la finalité du produit, souvent incorporé dans les sérums et crèmes à action ciblée.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Peptide court synthétique bio-identique modulant les signaux cellulaires en cosmétique, employé pour améliorer l'apparence cutanée et soutenir la communication intercellulaire dans les formulations ciblées.

Convient à la plupart des types de peau ; faible potentiel allergène déclaré et formulation non comédogène.

Synthèse chimique en phase solide du pentapeptide, puis fixation d'une chaîne palmitoyl pour augmenter la lipophilie, la stabilité et la pénétration cutanée. Procédé industriel standard pour ce peptide cosmétique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisé typiquement entre 0,5 % et 5 % selon la formulation (sérums, crèmes anti-âge), les formules ciblées privilégiant ces niveaux d'actif.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Palmitoyl pentapeptide-4, peptide synthétique pur employé en cosmétique anti-âge pour stimuler la synthèse de collagène et contribuer à l'amélioration de l'apparence des rides et du relief cutané.

Convient à la plupart des types de peau ; faible potentiel allergène et bonne tolérance, généralement compatible avec les peaux sensibles.

Collagène d'origine animale (principalement bovin ou porcin), extrait de peau ou de tendon, solubilisé par pepsine pour retirer les télopéptides. Le matériau ainsi obtenu, appelé atélo‑collagène, présente une immunogénicité réduite et est couramment utilisé en cosmétique.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Concentrations d'emploi variables selon la fonction et la formulation (sérums, crèmes, masques) ; pas de fourchette d'usage spécifique imposée dans le contexte fourni, dosage fixé par la formulation.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Atélocollagène, collagène d'origine animale dont les télopéptides ont été retirés, utilisé comme agent filmogène et conditionneur cutané pour améliorer hydratation et texture; biodégradable et à faible impact environnemental.