Convient à tous les types de peau. Hydrate et facilite la pénétration des actifs. Aucun risque allergique ni d'irritation à concentration cosmétique standard.

Eau purifiée d'origine minérale, obtenue par distillation, osmose inverse ou déminéralisation. Ingrédient universel en cosmétologie, dépourvu de minéraux dissous pour éviter les interférences avec les actifs.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Typiquement utilisée entre 30 % et 95 % selon le type de formulation (sérums aqueux minimalistes ou bases de laits et crèmes).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Solvant et véhicule universel en cosmétique, l'eau constitue la base hydrophile de la plupart des formulations (laits, gels, sérums). Essence inodore, incolore et hypoallergénique.

Faible potentiel comédogène (niveau 1) — peu susceptible d'obstruer les pores chez la plupart des utilisateurs.

Acides gras C12–C20 extraits principalement d'huiles végétales (coprah, palmiste ou palme) estérifiés puis éthoxylés avec du PEG‑8 par réactions d'estérification/éthoxylation, obtenant un ester non ionique couramment utilisé en cosmétique.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisé généralement entre 0,5 % et 5 % selon la fonction (émollient, solubilisant) et le type de formulation (crèmes, lotions, produits rincés ou sans rinçage).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Ester PEG dérivé d'acides gras C12-20, partiellement synthétisé à partir d'une source végétale; utilisé comme émollient, solubilisant et agent d'amélioration du toucher, biodégradable avec faible impact environnemental.

Convient à tous les types de peau, y compris sensibles ; hydratant efficace sans allergènes identifiés et adapté aux routines de soin quotidiennes.

Glycérine majoritairement issue de l'hydrolyse ou de la saponification d'huiles végétales (palme, soja, colza) ou comme sous-produit du biodiesel, suivie d'une purification pour les usages cosmétiques.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Généralement utilisé entre 1 % et 20 % selon la formulation (crèmes, lotions, sérums) pour ses propriétés humectantes et comme régulateur de texture.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Glycérine, humectant et agent hydratant très utilisé en cosmétique, attire et retient l'eau au niveau cutané; synthétique bio‑identique d'origine végétale, biodégradable et à faible impact environnemental.

Convient à la plupart des types de peau : faible potentiel allergène et formulation non comédogène le rendant adapté aux soins quotidiens.

Butylène glycol produit majoritairement par synthèse chimique à partir de dérivés pétrochimiques (hydratation/hydrogénation de butènes). Des versions bio-sourcées par fermentation existent et se développent, mais restent moins courantes.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation typique comprise entre 1 % et 10 % selon la nature de la formulation, principalement comme humectant, solvant et agent d'amélioration sensorielle.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Butylène glycol, diol synthétique polyvalent, utilisé comme humectant, solvant et agent de texture pour améliorer la sensation et la pénétration des formules cosmétiques.

Convient à tous les types de peau ; bonne tolérance cutanée et absence d'allergène connu.

Éther synthétique obtenu par éthérification d'alcools gras (C8–C10), généralement produits industriellement à partir de précurseurs pétrochimiques ou biobasés; utilisé comme émollient léger non gras et solvant dans les formulations cosmétiques.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Généralement utilisé entre 1 % et 20 % selon la formulation (huiles, sérums, crèmes, produits solaires) pour apporter émollience et faciliter l'étalement.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Ether lipophile synthétique employé comme émollient et solvant lipidique en cosmétique; procure toucher léger et fini non gras, améliore l'étalement dans crèmes, sérums et écrans solaires, avec biodégradabilité favorable.

Potentiel comédogène faible (niveau 1) : peu susceptible d'obstruer les pores, mais prudence sur peaux exceptionnellement très grasses.

Ester synthétique formé par estérification d'alcool isononyl et d'acide isononanoïque, produit industriellement majoritairement à partir de matières premières pétrochimiques; des versions partiellement biosourcées existent.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation courante entre 1 % et 30 % selon la finalité : concentrations plus élevées fréquentes dans huiles corporelles, démaquillants et formulations huileuses.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Ester synthétique lipophile utilisé comme émollient et agent de texture, procurant un toucher léger et non gras ; améliore la sensorialité des crèmes, huiles et formulations solaires.

Adapté à la plupart des types de peau : faible potentiel allergique et formulation non comédogène.

Hydrolysat de levure issu de biomasse produite par fermentation (généralement Saccharomyces), hydrolysée chimiquement ou enzymatiquement pour obtenir peptides, acides aminés et fractions solubles employées en cosmétique.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Généralement employé entre 0,1 % et 5 % selon la forme galénique (sérums, crèmes, lotions) et l'effet recherché.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Hydrolysat de levure obtenu par fermentation, riche en acides aminés et peptides, utilisé comme agent hydratant et revitalisant en formulation pour améliorer toucher et confort cutané.

Potentiel comédogène faible (niveau 1) — film lipidique léger qui n'obstrue que rarement les pores, mais peut être perceptible sur peaux très grasses.

Triglycéride majoritairement dérivé d'huiles végétales, surtout de noix de coco ou de palmiste, obtenu par fractionnement et estérification pour concentrer les acides caprylique et caprique; utilisé comme émollient léger.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Employé couramment entre 0,5 % et 30 % selon la fonction (émollient, dispersant, huile de support) et le type de produit (crèmes, laits, huiles et maquillage).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Triglycéride issu d'acides caprylique et caprique, obtenu par modification partielle d'huiles végétales. Utilisé comme émollient léger, solvant pour actifs lipophiles et améliorant la texture; biodégradable avec faible impact environnemental et faible toxicité aquatique.

Faiblement comédogène (niveau 2) — peut favoriser légèrement l’apparition de comédons sur peaux très grasses, mais généralement bien toléré.

Beurre végétal extrait des noix de Vitellaria paradoxa (karité) par pressage ou extraction, souvent raffiné pour un usage cosmétique; origine principale Afrique subsaharienne.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisation typique comprise entre 1 % et 100 % selon la formulation : faibles doses dans les émulsions légères, concentrations élevées dans les baumes, beurres corporels et soins capillaires solides.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Beurre de karité (Butyrospermum Parkii Butter), matière grasse végétale solide riche en acides gras et vitamines, utilisée comme émollient, occlusif et agent nourrissant dans crèmes, baumes et soins capillaires.

Convient à la plupart des types de peau, y compris les peaux sensibles ; faible potentiel allergène et formulation non comédogène.

Extrait végétal d'écorce d'Albizia julibrissin obtenu principalement par extraction aqueuse ou hydroalcoolique (macération, percolation ou extraction assistée) à partir d'écorces récoltées et séchées.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Usage courant entre 0,1 % et 5 % selon la formulation, fréquemment employé autour de 0,5–2 % dans crèmes, lotions et sérums.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Extrait de l'écorce d'Albizia julibrissin, employé en cosmétique pour ses vertus apaisantes et hydratantes, intégré dans crèmes, lotions et sérums pour son profil d'actif naturel.

Niveau 2/5 — faiblement comédogène ; peut légèrement favoriser l'apparition de comédons sur peaux grasses ou à tendance acnéique si utilisé en forte proportion.

Alcool gras C16 obtenu principalement par hydrogénation d'acides gras extraits d'huiles végétales (huile de coco, palme/palmiste). Forme végétale majoritaire utilisée aujourd'hui en cosmétique.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Généralement employé entre 0,5 % et 10 % comme épaississant, émollient et co-émulsifiant ; la proportion dépend de la texture souhaitée et des autres lipides de la formulation.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Alcool gras d'origine végétale semi-synthétique utilisé comme émollient, épaississant et co-émulsifiant; améliore la texture et la stabilité, faible potentiel allergène, biodégradable et peu toxique pour le milieu aquatique.

Convient à tous les types de peau, y compris sensibles ; non allergène et généralement bien toléré.

Hydrogénation du squalène majoritairement extrait d'huiles végétales, surtout de l'huile d'olive (parfois complétée par des filières canne à sucre/biotechnologie). Le squalène végétal est saturé par hydrogénation pour obtenir un squalane stable et inodore.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Utilisation possible de 0,5 % jusqu'à 100 % selon la formulation ; fréquemment incorporé à 1–5 % dans crèmes et sérums, mais disponible pur comme huile de soin.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Hydrogéné à partir du squalène, squalane synthétique bio‑identique d'origine végétale, utilisé comme émollient et agent de texture non gras, stable à l'oxydation, bien toléré et à faible impact environnemental.

Compatible avec tous les types de peau, y compris les peaux sensibles, en raison d'un profil non allergène et non comédogène.

Polymère silicone synthétique formé par réticulation du diméthicone (polydiméthylsiloxane) en réseaux crosspolymérisés. Fabriqué industriellement à partir de précurseurs organosiliciés, utilisé pour améliorer texture et toucher.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation typique comprise entre 0,2 % et 10 % selon la formulation (sérums, crèmes, fonds de teint), la dose se choisit pour ajuster texture et matité.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Silicone réticulé (dimethicone crosspolymer) employé comme épaississant et agent de texture, apporte toucher velouté, effet matifiant et stabilise la viscosité des émulsions.

Convient à la plupart des types de peau ; faible potentiel allergique et non comédogène.

Extraction des racines de Panax ginseng par procédés physiques ou solvantés (extraction aqueuse, alcoolique, CO2 supercritique ou macération). Source végétale traditionnelle et majoritaire pour les extraits utilisés en cosmétique.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisation typique comprise entre 0,5 % et 5 % selon la formulation (sérums, lotions, crèmes), en respectant les recommandations fournisseurs.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Extrait racinaire de Panax ginseng, riche en ginsénosides et composés phénoliques, utilisé pour ses effets tonifiants et revitalisants dans les formulations cutanées.

Convient à la plupart des types de peau ; tolérance cutanée généralement bonne avec un faible potentiel allergénique.

Extrait végétal des tiges et des feuilles de prêle (Equisetum arvense), obtenu par extraction aqueuse, hydro‑alcoolique ou CO2 supercritique; contient silicates, flavonoïdes et minéraux.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Usage typique entre 0,5 % et 5 % selon la forme galénique (lotions, sérums, shampoings) ; ajuster la concentration en fonction de l'effet recherché.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Extrait de prêle (Equisetum arvense) d'origine végétale, riche en minéraux et silice, employé comme tonique, stimulant capillaire et adjuvant hydratant dans les formulations pour peau et cheveux.

Adapté à la plupart des types de peau ; faible potentiel allergène et non comédogène le rendent compatible avec les peaux sensibles ou réactives.

Extrait produit par fermentation contrôlée de Saccharomyces cerevisiae, suivi d'autolyse ou d'hydrolyse enzymatique, filtration et concentration pour obtenir un concentré riche en peptides, acides aminés et vitamines.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisation typique comprise entre 0,1 % et 5 % selon la forme cosmétique (sérums, crèmes, lotions) ; concentrations basses souvent suffisantes pour un effet hydratant et apaisant.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Extrait de levure Saccharomyces cerevisiae issu de fermentation, riche en peptides, vitamines et polysaccharides, utilisé pour ses propriétés hydratantes, restructurantes et pour améliorer l'éclat de la peau en formulation.

Convient à la plupart des types de peau, y compris les peaux sensibles : faible potentiel allergène et formulation non comédogène.

Ferment obtenu par culture et fermentation contrôlée de souches de Lactobacillus en bioréacteurs, puis concentration et filtration du filtrat ou lysat bactérien pour usage cosmétique, apportant métabolites, peptides et enzymes.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Typiquement utilisé entre 0,1 % et 5 % selon la forme d'extrait et le type de produit (sérums, crèmes, lotions) ; le dosage dépend de l'objectif formulatoire.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Extrait obtenu par fermentation de Lactobacillus, actif d'origine naturelle utilisé en cosmétique pour soutenir l'équilibre du microbiote cutané, apporter un effet conditionnant et contribuer à l'hydratation des formules.

Convient à tous les types de peau, y compris les peaux sensibles ; profil allergénique nul et formulation non comédogène.

Production par fermentation bactérienne (généralement Streptococcus ou souches recombinantes), extraction et purification de l'acide hyaluronique puis neutralisation en sel sodique; procédé industriel dominant pour le sodium hyaluronate cosmétique.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Usage typique entre 0,01 % et 2 % selon la formulation ; concentrations faibles en sérums et crèmes, plus élevées dans les gels et boosters d'hydratation.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Sel sodique de l'acide hyaluronique, produit par fermentation bio‑identique; puissant humectant et agent hydratant utilisé pour retenir l'eau, améliorer l'élasticité cutanée et donner un effet repulpant.

Convient à la plupart des types de peau ; faible potentiel allergène et adapté aux peaux sensibles grâce à ses effets apaisants.

Extrait végétal issu des grains d'avoine (Avena sativa), majoritairement produit par extraction aqueuse ou hydroalcoolique de l'endosperme/albumen afin d'isoler sucres, protéines et autres composés solubles pour usage cosmétique.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisation typique comprise entre 0,5 % et 5 %, selon la forme de formulation (sérums, crèmes, lotions) et l'effet recherché.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Extrait aqueux du grain d'avoine (Avena sativa) riche en polysaccharides et lipides, employé pour ses propriétés apaisantes, hydratantes et filmogènes dans les formulations visage et corps.

Compatible avec la plupart des types de peau, y compris les peaux sensibles ; potentiel allergène faible et formulation non comédogène.

Extrait de racines de Paeonia albiflora (pivoine) obtenu par extraction aqueuse ou hydroalcoolique de plantes cultivées, méthode standard pour produire l'ingrédient botanique utilisé en cosmétique.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Concentrations d'usage courantes situées entre 0,1 % et 3 %, selon la nature du produit (sérums, crèmes, lotions) et l'effet recherché.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Extrait de racine de Paeonia albiflora, actif d'origine végétale employé en cosmétique pour ses propriétés apaisantes et antioxydantes, intégré dans les soins visage pour améliorer le confort cutané.

Convient à la plupart des types de peau : faible potentiel allergique et non comédogène, adapté aux peaux sensibles ou réactives.

Extrait végétal obtenu par extraction (macération, décoction ou hydroalcoolique) des racines séchées de Paeonia lactiflora, majoritairement issues de cultures en Chine et en Asie de l'Est.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Usage typique entre 0,1 % et 3 % selon la formulation (sérums, lotions, crèmes) ; concentrations plus élevées sont rarement nécessaires.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Extrait de racine de Paeonia lactiflora d'origine végétale, utilisé en cosmétique pour ses propriétés apaisantes et antioxydantes, fréquemment incorporé dans soins du visage et sérums.

Adapté à la plupart des types de peau ; faible potentiel allergène et non comédogène, approprié pour les peaux déshydratées ou sensibles.

Extrait obtenu par extraction aqueuse ou hydroalcoolique des parties aériennes de Salicornia herbacea, plante halophyte cultivée ou récoltée en zones salines côtières.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisation courante entre 0,5 % et 5 % selon la formulation (sérums, lotions, crèmes) pour apporter hydratation et une texture filmogène légère.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Extrait de Salicornia herbacea, plante halophile riche en minéraux et polysaccharides, employé en cosmétique pour ses propriétés hydratantes, apaisantes et revitalisantes de la peau.

Convient à la plupart des types de peau, y compris sensibles ; faible potentiel allergène et formulation non comédogène.

Extrait obtenu à partir des feuilles de Rubus idaeus (framboisier) par extraction aqueuse, alcoolique, glycérinée ou par CO2 supercritique; procédé et concentration en polyphénols, tanins et flavonoïdes varient selon le fournisseur.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisé habituellement entre 0,1 % et 3 % selon la nature du produit (lotions, crèmes, sérums) et l'effet recherché.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Extrait végétal des feuilles de framboisier (Rubus idaeus), riche en polyphénols et tanins, employé pour ses propriétés antioxydantes et apaisantes dans les soins cutanés.

Convient à tous les types de peau, y compris les peaux sensibles, grâce à un profil allergénique très faible et à son caractère non comédogène.

Synthèse chimique industrielle par synthèse en phase solide (SPPS) ou synthèse en solution, permettant d'obtenir de l'acétyl tetrapeptide-5 hautement purifié pour utilisation en formulations cosmétiques.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Concentrations d'usage typiques comprises entre 0,01 % et 0,05 %, souvent incorporé à faible pourcentage dans sérums et soins du contour de l'œil.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Peptide synthétique pur employé en cosmétique pour ses effets ciblés sur le contour de l'œil et les signes de fatigue, intégré aux formulations pour ses propriétés anti-âge et anti-œdème localisées.

Convient à la plupart des types de peau ; faible potentiel allergénique et non comédogène, adapté aux peaux sensibles et aux peaux à tendance acnéique.

Tripeptide synthétique obtenu principalement par synthèse chimique en phase solide, puis modifié par ajout d'une chaîne palmitoyl (palmitoylation) pour former le lipopeptide utilisé en formulations cosmétiques.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Usage courant entre 0,5 % et 3 % selon la formulation ; fréquemment incorporé dans les sérums et crèmes anti-âge pour des effets dose-dépendants.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Tripeptide palmitoylé synthétique utilisé en cosmétique anti-âge pour stimuler la synthèse de collagène et améliorer l'apparence des rides, adapté aux sérums et crèmes.

Convient à la plupart des types de peau ; faible potentiel allergique et non comédogène, adapté aux peaux sensibles.

Peptide synthétique obtenu par synthèse en phase solide puis palmitylation chimique (ajout d'une chaîne palmitate) pour former le lipopeptide utilisé en cosmétique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Fréquemment formulé à de faibles concentrations, typiquement de l'ordre du ppm jusqu'à environ 1% selon la formulation et l'objectif cosmétique.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Peptide synthétique (palmitoyl tetrapeptide‑7) employé comme actif cosmétique pour le conditionnement cutané et la modulation des signes de vieillissement, contribuant à la communication cellulaire et à la réduction d'inflammations locales.

Convient à la plupart des types de peau ; faible potentiel allergique signalé et profil non comédogène le rend adapté aux peaux mixtes à grasses.

Synthèse chimique en phase solide (SPPS) de la séquence peptidique, procédé majoritaire pour produire DECAPEPTIDE-4 destiné aux formulations cosmétiques, offrant contrôle de la séquence et haute pureté.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Usage habituel en sérums et crèmes entre 0,01 % et 1 % en tant qu'actif concentré ; dosages déterminés selon la formulation et l'effet recherché.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Peptide synthétique pur composé de dix acides aminés, utilisé comme actif cosmétique ciblé pour améliorer l'apparence du grain de peau et soutenir le renouvellement épidermique.

Convient à tous les types de peau, y compris les peaux sensibles, du fait d'un faible potentiel allergène et d'une formulation non comédogène.

Synthèse chimique en phase solide (SPPS) avec assemblage séquentiel des acides aminés, déprotection et purification par HPLC pour obtenir Oligopeptide-6 à haute pureté, procédé dominant en cosmétique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisé à de faibles concentrations actives, typiquement entre 0,01 % et 0,5 % selon la formulation et l'effet recherché.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Peptide synthétique court composé d'acides aminés, employé en cosmétique comme actif ciblé pour améliorer fermeté et texture de la peau en stimulant certains mécanismes de renouvellement dermique.

Convient à la plupart des types de peau ; faible potentiel allergène déclaré et formulation non comédogène.

Synthèse chimique en phase solide du pentapeptide, puis fixation d'une chaîne palmitoyl pour augmenter la lipophilie, la stabilité et la pénétration cutanée. Procédé industriel standard pour ce peptide cosmétique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisé typiquement entre 0,5 % et 5 % selon la formulation (sérums, crèmes anti-âge), les formules ciblées privilégiant ces niveaux d'actif.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Palmitoyl pentapeptide-4, peptide synthétique pur employé en cosmétique anti-âge pour stimuler la synthèse de collagène et contribuer à l'amélioration de l'apparence des rides et du relief cutané.

Faiblement comédogène (niveau 1) : peu susceptible d'obstruer les pores, mais prudence sur peaux très grasses ou sujettes aux comédons.

Acétate de tocophéryle obtenu par acétylation des tocophérols principalement extraits d'huiles végétales (tournesol, soja, germe de blé). Extraction, purification puis esterification améliorent stabilité et conservation.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisé typiquement entre 0,1 % et 5 % selon la formulation, souvent autour de 0,5–2 % pour assurer l'activité antioxydante sans impact sensoriel majeur.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Ester de vitamine E semi‑synthétique d'origine végétale, antioxydant lipophile et agent conditionneur utilisé pour protéger les formulations et améliorer la texture cutanée.

Légèrement comédogène (niveau 2) — peut favoriser l'apparition de comédons sur peaux très grasses ou acnéiques si utilisé en excès.

Tocophérol extrait majoritairement d'huiles végétales (germe de blé, tournesol, soja) par extraction et purification; plusieurs isomères (α, γ) sont utilisés comme antioxydants et conservateurs en cosmétique.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisation typique comprise entre 0,1 % et 5 % selon la fonction : faibles concentrations (≈0,1–1 %) comme antioxydant, concentrations plus élevées possibles dans soins riches en lipides.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Antioxydant lipophile de la famille de la vitamine E, d'origine végétale, employé pour stabiliser les huiles, protéger les formulations contre l'oxydation et comme agent conditionnant cutané.

Convient à tous les types de peau, y compris les peaux sensibles, du fait d'un faible potentiel allergisant et d'une bonne tolérance cutanée.

Biotine produite majoritairement par synthèse chimique industrielle : étapes de synthèse organique aboutissent à la vitamine B7 pure utilisée dans les formulations cosmétiques et nutraceutiques.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Généralement utilisé entre 0,01 % et 2 % selon la cible (sérums capillaires, soins des ongles, crèmes visage), la concentration adaptée dépend du format et de l'objectif cosmétique.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Biotine (vitamine B7) synthétique bio-identique utilisée en cosmétique comme actif nutritif pour cheveux, ongles et peau, et comme cofacteur dans certaines formulations pour améliorer l'état cutané et capillaire.

Adaptée à la plupart des types de peau, y compris les peaux sensibles, en raison de son faible potentiel allergique.

Obtention principalement par synthèse chimique : éthylhexanol réagit avec glycérine (souvent d'origine végétale) par etherification pour former l'éthylhexylglycérine, utilisée comme émollient et agent conservateur auxiliaire.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisée habituellement entre 0,3 % et 1 % selon la formulation, souvent en tant que booster de conservateur et agent conditionneur.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Éthylhexylglycérine, agent synthétique multifonctionnel utilisé comme renfort de conservateur, désodorisant et conditionneur cutané; apporte un effet humectant doux et améliore la tolérance des formulations.

Convient à la plupart des types de peau ; faible potentiel allergisant et formulé pour ne pas obstruer les pores.

Production industrielle synthétique par réduction/hydrogénation d'acides ou d'esters capryliques (C8), issus de matières premières pétrochimiques ou d'huiles végétales. Forme majoritaire utilisée dans les formulations cosmétiques.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Usage courant entre 0,3 % et 1 % en cosmétique, souvent employé comme humectant et co‑adjuvant conservateur selon la formulation.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Caprylyl glycol, diol synthétique à chaîne C8, sert d'humectant et d'agent conditionnant cutané tout en agissant comme booster de conservateur pour améliorer la stabilité microbienne des formulations.

Adapté à la plupart des types de peau ; faible potentiel allergénique signalé, toutefois prudence sur peaux très réactives.

Production essentiellement par synthèse chimique industrielle à partir d'intermédiaires pétrochimiques (hexanone, hexène) via hydrogénation ou hydrolyse. Versions bio‑basées issues de sucres/fermentation existent mais restent minoritaires.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Usage typique compris entre 0,3 % et 1 % selon la fonction (solvant, humectant ou booster conservateur) et le type de formulation.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Diol synthétique pur employé comme humectant, solvant et auxiliaire conservateur en formulation, reconnu pour ses propriétés antimicrobiennes et son rôle d'améliorant de stabilité.

À ne pas associer avec : Cations divalents (Calcium, Magnésium), Tensioactifs cationiques (Quats)

Anionique (phosphate) : évitez les tensioactifs cationiques (précipitation/neutralisation) et les cations divalents qui forment des phosphates insolubles. Compatible et synergiques avec non-ioniques et alcools gras co-émulsifiants.

Faible potentiel allergisant et non comédogène ; généralement bien toléré par la majorité des types de peau.

Synthèse industrielle par estérification de l'alcool cétylique avec l'acide phosphorique suivie d'une neutralisation au potassium; l'alcool cétylique est fréquemment obtenu à partir d'huiles végétales (coprah, palmiste).

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisé habituellement entre 0,5 % et 5 % selon la formulation (émulsions, lotions, gels), souvent en faible pourcentage comme co-émulsifiant ou agent de dispersion.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Tensioactif anionique, sel potassique de l'acide cétylphosphorique, utilisé comme émulsifiant/co-émulsifiant et stabilisant pour améliorer la dispersion et la texture des crèmes, lotions et gels.